О садовых дорожках

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

О садовых дорожках

Устройство площадок и дорожек на загородном участке только на первый взгляд может показаться делом несложным. Если вы не желаете, дабы материал покрытия скоро испортился, а путь к крыльцу либо гаражу лежал через многочисленные выбоины и внушительные лужи, нужно будет подготовить надежное основание для «автомобильных дорог» и пешеходных зон, в точности соблюсти разработку укладки, а заодно обеспечить действенную талой отвода воды и систему дождевой.

По технологии изготовления дорожки подразделяют на твёрдые и мягкие. Твёрдые – с монолитным цементным покрытием или с покрытием, складывающимся из отдельных, штучных элементов: натурального и ненатурального камня, тротуарной плитки, древесных спилов (шашек), клинкерного кирпича и т. п. К мягким дорожкам относят покрытия из различных сыпучих материалов: щебня, гравия, песка и др. В рамках одного участка в большинстве случаев сочетают различные покрытия, но твёрдые, в большинстве случаев, занимают громадную площадь.

В рамках данной публикации мы не будем разглядывать преимущества и недочёты материалов, применяемых для площадок и устройства дорожек, а поболтаем об изюминках создания покрытий различных типов, потому, что подобные работы частенько вызывают у обладателей загородной недвижимости трудности.

В общем

Перед тем как перейти к рассмотрению конкретных вариантов проведения «дорожных работ», направляться обозначить самые неспециализированные требования, актуальные фактически для всех типов мощения.

Итак, начальный этап создания любой дорожки – разметка участка с нанесением контуров будущих «троп» в соответствии с ландшафтным проектом. Границы прямых дорог возможно наметить колышками и нитками, а сложных волнистых – любым ярким порошком (к примеру, алебастром либо песком). Затем с отмеченных «областей» снимается грунт.

Потом характер и алгоритм действий зависит от того, из какого именно материала будет делаться дорожка либо площадка.

Уровень качества любого покрытия приблизительно на 90% зависит от верного выбора основания. Согласно точке зрения многих экспертов, дорожка, испытывающая большие нагрузки (к примеру, от движения машин), на суглинистых и глинистых землях требует устройства основания глубиной не меньше 50 см, с 30-сантиметровым слоем песка. На хороших несущих грунтах глубина основания возможно 30–35 см, а слой песка – 15 см.

Для пешеходных дорожек (на тяжелых грунтах) достаточно песчано-гравийного основания глубиной 30 см, наряду с этим отсыпку песка рекомендуется делать 15 см. Нужно трамбовать любой слой (по 5–7 см) гравия, песка и щебня, с необходимым поливом.

Очень важный этап мощения любого типа – устройство дренирующего основания дорожки либо площадки. Так как как раз оно снабжает отвод излишней воды в нижние слои земли.

Особенное значение дренирование получает на тяжелых глинистых землях, не хорошо пропускающих воду. Такие земли в осеннюю пору насыщены водой, которая, замерзая зимний период, ведет к большому расширению количества грунта (этот процесс именуется пучением), что время от времени ведет к повреждению мощения.

Воздвижение твердыни

В качестве базы каменистых дорожек, в большинстве случаев, применяют крупнозернистый песок слоем 7–8 см. По краям делается опалубка из досок либо кирпича. Песчаный слой утрамбовывают, по окончании чего на него укладывают геотекстиль (нетканый термоскрепленный либо иглопробивной водопроницаемый материал, используемый для разделения слоев грунта, устройства дренажа, армирования насыпей), а после этого – слои гравия (либо щебня) и песка.

Слои гравия и песка кроме этого рекомендуется разделять между собой геотекстилем, который мешает проседанию гравия и вымыванию песка и щебня в грунт. Помимо этого, данный материал замечательно дренирует воду, но благодаря прочности исключает прорастание сорняков.

Мощение камнем в большинстве случаев начинают с двух крайних последовательностей. Бортовые камни кладут на цементный раствор либо особый бордюр с уступом. Зазоры между камнями должны составлять не меньше 2–3 мм.

Заполняют их чистым небольшим песком либо сухой смесью, утрамбовывают, снова заполняют песком либо смесью и проливают водой.

В случае если для мощения употребляется клинкерный кирпич, то его лучше укладывать по слою гальки либо щебня на раствор толщиной 2–2,5 см. Щели между кирпичами нужно заполнить песчано-цементной смесью или землей, засеянной семенами газонных трав.

При мощении древесными спилами сперва нужно подготовить место для их укладки: очистить участок от мусора и сорняков. Затем необходимо насыпать дренажный слой – песчаный либо гравийно-песчаный, толщиной 10–15 см. Спилы (высотой 8–10 см) укладываются на песчаное основание и хорошо подгоняются друг к другу. В случае если шашки прямоугольные, то между ними направляться покинуть швы не меньше 5 мм.

В случае если же торцы круглые, то сперва нужно уложить самые большие шашки, а после этого небольшими заполнять пространство между ними. Оставшиеся зазоры засыпать песком.

При мощении древесной дорожки в обязательном порядке делается бордюр. Помимо этого, перед установкой любой спил в обязательном порядке должен быть обработан антисептиками – составами, мешающими гниению древесины.

При укладке дорожек либо площадок их края фиксируются бордюром. Дабы спилы смотрелись естественней, около них возможно посеять газонную траву, а на протяжении центральных дорожек – разбить цветники.

Тротуарную плитку производители рекомендуется укладывать на сухую смесь (речной цемент и песок) по песчано-гравийной подушке. Межплиточные швы заполняют цементно-песчаной сухой смесью. При застывании цементно-песчаная смесь делается влагонепроницаемой, исходя из этого при установки бордюров нужно предусмотреть систему линейного дренажа на протяжении дорожного полотна.

При устройства мощения без бордюров фиксаторами помогают крайние плитки, каковые укладываются на цементный раствор.

При устройстве твёрдых дорожек вместо песчано-гравийной базы возможно применять так именуемую твёрдую цементную базу. Помогает она, само собой разумеется, весьма долго, но дороже щебеночной и с трудом поддается «корректировкам», в случае если таковые потребуются на протяжении «дорожных работ».

Пути-дорожки из бетона

Перед тем как приступить к укладке бетона, нужно подготовить для этого землю. Место будущей дорожки либо площадки размечают посредством «бечёвки» и маячков. Дерновой слой по разметке снимают приблизительно на 30 см (для садовой дорожки) и более (для проезжей части дороги). Грунт сглаживают и уплотняют посредством виброплиты, по окончании чего выставляют опалубку (на один замес бетона).

На дно подготовленной углубления засыпают песок слоем 10–15 см и снова уплотняют, поливая песок водой. Поверх песка насыпают слой щебня (10–15 см), который также поливают и утрамбовывают, укрывают полимерной пленкой. На пленку помещают железную сетку арматуры, а после этого заливают бетон с таким расчетом, дабы неспециализированная толщина слоя составляла приблизительно 10 см.

В то время, когда употребляется так называемый «декоративный бетон», последовательность действий будет следующей. На выровненный слой бетона рассыпают краситель – так, дабы он всецело закрывал всю обрабатываемую площадь. Убедившись в том, что порошок красителя впитал влагу и сухих участков не осталось, его разглаживают гладилкой, удаляя неровности и борозды.

После этого процедуру его разравнивания и засыпки красителя повторяют еще раз, по окончании чего обрабатывают поверхность особенным разделительным компонентом (о нем дальше).

На всецело подготовленную к формованию поверхность укладывают полимерные маты с выбранным рисунком (очевидно, рельефной стороной вниз). Крайне важно, дабы между матами не оставалось щелей. Требуемая текстура поверхности бетона образуется на протяжении прессования посредством особого инструмента.

После этого маты удаляют и, в случае если нужно, заделывают швы.

По прошествии трех дней выступающие поверхности рисунка шепетильно отмывают от разделительного компонента щетками с твёрдой щетиной под сильной струей воды, по окончании чего разделительный компонент остается лишь в углублениях, создавая соответствующий декоративный эффект.

Спустя 10 дней с момента заливки бетон два раза «лакируют» защитным герметиком. В совсем просохшей поверхности на всю глубину и на всю ширину слоя посредством «болгарки» нарезают швы, компенсирующие температурную деформацию. В большинстве случаев это делают в местах возможного излома: перегибах рельефа местности, поворотах дорожки и над автострадами коммуникаций. На ровной дорожке надрезы делают приблизительно через шесть погонных метров.

В случае если бетоном покрывают площадку, надрезы делают по квадратам со стороной около шести метров. Оказавшиеся прорези заполняют бесцветным силиконовым герметиком.

При благоприятных погодных условиях по декоративной цементной садовой дорожке возможно прогуляться уже через 10–14 дней. В два раза больше времени нужно будет выждать до готовности трассы .

Мягкость – не порок

Устройство мягких насыпных дорожек, в большинстве случаев, требует меньших трудозатрат, нежели монтаж жёстких покрытий. Но срок их эксплуатации, очевидно, не так велик. Размер фракции материалов, применяемых для аналогичных работ (щебня, гравия, битого кирпича), образовывает в среднем 1,5–2 см (чем мельче фракция, тем дорожка эргономичнее для ходьбы). Время от времени дорожки делают из песка, но они по понятным обстоятельствам очень недолговечны.

Да и ходить по песку приятно разве что на пляже, босиком, а в обу-ви – не весьма комфортно.

По окончании того как сделана разметка, нужно снять слой земли 10–12 см, причем так, дабы дно оказавшейся углубления было выпуклым. Землю в углублении утрамбовывают, засыпают в качестве базы щебень либо битый кирпич слоем 8–10 см. Оказавшееся основание поливают водой и утрамбовывают повторно. Эксперты рекомендуют покрывать такое основание влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1–2 см, но возможно обойтись и без него.

Поверх основания, сохраняя выпуклый профиль дорожки, насыпают щебень, небольшую гальку либо другой мелкофракционный материал. Обратите внимание, что для насыпных дорожек не рекомендуется устраивать выступающие бордюры – они ухудшают водосток.

Дорожкам любого типа нужен уклон для стока воды (основание должно иметь выпуклый профиль, снабжающий уклон 2–3 см на 1 м от оси дорожки) либо намерено оборудованный дренаж. В том месте, где это нужно, для ускоренного стока применяют особые лотки.

Вывод эксперта

эксплуатационные показатели и Долговечность дорожных покрытий сильно зависят от верно сделанного основания. Материал, применяемый в качестве дорожного покрытия, возможно прекрасным и дорогим, но это не гарантирует, что по окончании первой зимы дорога не утратит начальную ровность, к примеру благодаря деформаций морозного пучения. Исходя из этого как раз верное сконструированное и устроенное основание определяет срок работы любого дорожного покрытия.

Пара слов возможно добавить и об эксплуатации дорожных покрытий из камней мощения. Многих клиентов тревожат выступающие на начальной стадии эксплуатации белые налеты – «высолы» на поверхности цементных камней мощения. Их образование связано с процессами и составом портландцемента, протекающими при его твердении.

Сейчас на строительном рынке представлены особые составы – гидрофобизаторы для удаления высолов, каковые наносятся на поверхность распылителем, кисточкой либо валиком. Создавать уборку дорожных покрытий из ненатуральных камней мощения при помощи инструментов с железной рабочей частью (ломами, лопатами) запрещено. А тем, кто не желает зимний период и ранней весной махать метлой, возможно советовать системы снеготаяния.

На сегодня на рынке представлено пара видов материала для мощения. И пожалуй, наилучшими характеристиками владеет клинкерный мостовой кирпич из Германии, аналогов которому в Российской Федерации пока не существует. Он имеет высокую плотность (2,40 г/см3). В следствии особого обжига он получает высокие показатели кислотоупорности, морозоустойчивости и износостойкости.

Опробования продемонстрировали, что кирпич не впитывает масла и другие загрязнители, поскольку водопоглащение его менее 2%. Благодаря высокой плотности он сохраняет цвет в течение всего собственного неограниченного срока работы. Технические показатели клинкера выше показателей цементной плитки многократно (к примеру, у цементной плитки предел плотности на сжатие 0,45 H/мм2, а у клинкера – 180 Н/мм2).

Я уверен, что будущее как раз за клинкерными материалами, по причине того, что это неповторимая продукция.

Камню, применяемому для площадок и устройства дорожек, предъявляются повышенные требования морозоустойчивости, механической прочности и износоустойчивости. Этим требованиям удовлетворяют, например, песчаник, кварцитопесчаник, кварцит, шунгит, большая плоская галька и, конечно же, гранит. Песчаник не опасается контакта со снегом, водой, грязью и на долгое время сохранит собственный первозданный вид.

Разнообразные оттенки (от серо-зеленого до желтого и темно-рыжего) песчаника разрешают создавать на площадках и дорожках неповторимый рисунок на любой вкус. Из песчаника кроме этого изготавливается пиленая брусчатка различных размеров. Кварцитопесчаник имеет неповторимый красно-коричневый оттенок и владеет повышенной долговечностью и прочностью в отечественных климатических условиях.

Благодаря природной шероховатости песчаников ходить по дорожкам из них в сырую, дождливую погоду совсем не скользко, а в теплую и сухую – особенно приятно босиком. Гранит употребляется для мощения в виде пиленых брусчатки и плит – пиленой, колотой и пилено-колотой. Оттенки очень разнообразны: от черно-серого до красноватого и серо-розового.

Ну а долговечность гранита не подлежит сомнению.

Садовые дорожки на даче из различных материалов

Садовые дорожки на даче из разных материалов


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: