Вы здесь: Главная > Дачные идеи и опыт садоводов > Формируем овощи в теплице

Формируем овощи в теплице

Формируем овощи в теплице

Каким будет растение (и в конечном итоге урожай), зависит как от природных условий, так и от используемых агроприемов. В случае если разнообразие условий громадно, нужно будет вносить поправки в каждом случае.

Но имеется неспециализированные правила: чем меньше побегов, тем стремительнее созреет первый урожай, но тем меньше плодов в пересчете на одно короче период и растение плодоношения. Но потому, что растения при формировке получаются компактные, возможно расширить плотность посадки. Это разрешит взять больше плодов, чем с несформированных кустов на такой же площади. Исходя из этого вырабатывать нужно с умом по-своему для каждой культуры.

Так возможно заметно повысить урожай.

В мае по окончании пересадки тепличных культур из дома в грунт принципиально важно не потерять момент, в то время, когда необходимо совершить формировку. Что такое формировка? В узком смысле это размещения растений прищипки и вся система побегов на опоре.

Формировка огурца зависит от выбранного сорта, не все сорта нуждаются в этом. Формируют по большей части позднеспелые сорта, у которых образуется больше мужских цветков, чем женских. Отличить мужские цветки от женских легко, они не имеют завязи. Кое-какие сорта и гибриды женского типа образуют в основном женские цветы (Зарница, Бригадный, Либелле, Янус). Они не нуждаются в прищипке.

Это же относится к некоторым скороспелым и короткоплетистым сортам: Красивый, Муромский, Неросимый, Коралл.
В случае если прищипка нужна, то ее выполняют следующим образом. Через 10-15 дней по окончании посадки растения подвязывают шпагатом к проволокам, формируют растения в 1 основной стебель с оставлением боковых побегов. В пазухах первых 4?настоящих листьев с опаской выщипывают лишние цветки либо побеги. В случае если их не удалить, весьма не так долго осталось ждать обнаружится, что завязались всего 3-4 огурца. Данный участок именуется территорией «ослепления».

Последующие 5-6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, а вершины прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30-40 см и кроме этого прищипывают вершины. В любых ситуациях на один лист обязана приходиться одна завязь. Прищипку побегов направляться проводить лишь в молодом возрасте. В случае если побеги достигли длины 20-30 см, то пасынковать уже поздно.

Еще выше около проволоки побеги оставляют длиной 40-50 см.
Потому, что кроме того у сортов, растущих в открытом грунте, скоро отрастают долгие усики, стоит лишь им отыскать опору, все сорта, выращиваемые в теплицах, возможно подвязывать. Мелкие корнишоны либо мелкие салатные сорта в следствии дадут еще больший урожай. В пленочных теплицах огурцы в большинстве случаев формируют в один стебель.

Перед началом цветения над 6-7 страницей главного побега прищипывают вершину главного стебля. Это следует сделать вследствие того что у прищипнутых растений через 5-6 дней в пазухах листьев образуются боковые побеги, на которых будет значительно больше завязей, чем на главном побеге. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют два-три.

Их опускают вниз и прищипывают на высоте 1-1,2 м. Это самая общепринятая схема формировки огурцов, проверенная годами.

Формировка томатов также имеет собственные тонкости. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. На главном удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого страницы. Возможно покинуть лишь один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки удаляют, в то время, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, в то время, когда пасынки легко отламываются. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 см, дабы они не позволяли образоваться новому побегу.

Пасынковать растения необходимо систематически. При загущенной посадке растение формируют в два стебля с прищипкой (удалением вершин у плодоносящих побегов) над третьей цветочной кистью, а вдруг лето ожидается теплое, сухое, то над четвертой. Это ограничивает рост и активизирует вызревание и формирование плодов.

Это особенно принципиально важно для рослых, более позднеспелых сортов. В один момент с прищипкой у растений удаляют все цветочные кисти, на которых плоды не завяжутся.
Очень многое зависит от сорта томата. Для детерминантных сортов, другими словами тех, у которых генетически заложено ограничение роста побегов, нужно удаление всех боковых побегов-пасынков. Для индетерминантных томатов, у которых рост заканчивается лишь под влиянием внешних факторов, самый раннего урожая получают обрезкой (прищипкой) главного стебля над третьей удалением и кистью всех пасынков.

У тепличных томатов по большому счету постоянно следует оставлять лишь один стебель, а вдруг все-таки хочется вести в два, то обязательно при полном пасынковании.

Формировка сладкого перца имеет больше вариантов, но тут также имеется правила. Сладкий перец – кустовое растение. В то время, когда высота растений достигает 15 см, у них удаляют верхушечные точки роста, а это содействует усиленному ветвлению и получается куст.

Перцы, выращиваемые в необогреваемых теплицах и в открытом грунте, в большинстве случаев, не высокий, кусты высотой до 60 см. В обогреваемых теплицах вырастают намного более большие растения.
По окончании первой прищипки боковые побеги смогут формироваться в пазухах всех листьев, но их предстоящее развитие будет зависеть от количества имеющихся нагрузки и побегов их плодами. Боковые побеги необходимо удалить из листовых пазух, когда будет организована необходимая форма куста. Но возможно покинуть поздние боковые побеги у основания стебля, это дает возможность приобрести плоды в более позднее время.
В зависимости от типа растения предстоящая формировка очень сильно различается. Карликовые растения перца конечно не формируют и точки роста у них не прищипывают. Среднерослые растения перца, выращиваемые в теплице, не требуют особого формирования. Необходимо удалять побеги и нижние листья без плодов.

А вот рослые кусты нуждаются в формировке следующим образом. По окончании образования 9-12 листьев и более из боковых побегов первого порядка выбирают два более сильных скелетообразующих побега, остальные прищипывают, оставляя один лист, один плод. В обязательном порядке удаляют все завязи и цветки до первого разветвления главного побега. В то время, когда начинают ветвиться скелетные побеги, на каждой таковой развилке необходимо выбрать более развитый побег, а не сильный прищипнуть по окончании первого страницы.

Эти операции повторяют с промежутком в пара дней, что разрешает улучшить проветривание и освещение растений. Все скелетные ветви куста подвязывают каждую в отдельности. Не забывайте, что побеги у перцев весьма хрупкие и обращаться с ними нужно с опаской.

Формировка баклажанов в целом похожа на формировку перцев, но имеется и отличия. Вырабатывать растения баклажана возможно затевать еще в рассадном периоде. Прищипните точку роста у некоторых растений по окончании появления пятого настоящего страницы. Рассада семь дней на три прекратит рост, но развитие не будет прекращаться – покажутся боковые побеги.

В следствии растения станут существенно здоровее и меньше размером.
По окончании пересадки баклажаны формируют так: в то время, когда растения достигнут высоты 20-25 см, нужно удалить вершину главного стебля. Прищипнутые растения скоро начинают ветвиться, необходимо оставить на растении 2-3 самых сильных побега. Потому, что плоды именно и вырастают на боковых побегах, для многих сортов прищипка может дать значительную прибавку урожая. Вершины стебля по окончании образования на них 3-4 плодов прищипывают. Особенно это принципиально важно для среднеспелых и поздних сортов.

У скороспелых сортов, дающих не более 5-8 плодов, куст не формируют. По мере роста растения нужно подвязывать равно как и перцы. Все побеги, каковые в будущем появляются, направляться удалять, не допуская их роста более 5?см.

В жаркую мокрую погоду пасынкование, в особенности удаление нижних пасынков,?– необходимое мероприятие, и, напротив, в жаркое сухое лето растения не пасынкуют, поскольку листовая масса предохраняет влажность земли от испарения.
В итоге на растении не должно быть больше трёх стеблей. В случае если на баклажанах образуются пучки соцветий, то их не нужно удалять, в них также смогут завязаться плоды. При формировке не забывайте, что баклажан весьма светолюбив. В случае если листья затеняют цветок, то плод не завяжется.

Исходя из этого дабы любой цветок баклажана приобретал солнечный свет, все листья, затеняющие его, нужно вовремя удалять.

П. Панов, эколог
Газета САДОВОД № 15, 2011г.

Выращивание овощей в теплицах — как вырастить помидоры и капусту

Выращивание овощей в теплицах — как вырастить капусту и помидоры


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Теги: , ,

Комментирование записей временно отключено.