Колоновидные яблони. как создать.

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Колоновидные яблони. как создать.

В Англии, Голландии, России, Югославии и других государствах начали появляться маленькие сады из колоновидных сортов яблони, поражающие воображение необычно высокой продуктивностью прекрасных больших яблок десертного типа.

Последовательности деревьев направляться типа весьма узкие, всего лишь около 40 см, а высота в большинстве случаев не более 2,5 м. Cады, складывающиеся из колоновидных яблонь, дают в 5 -6 раза больше яблок с гектара, чем Антоновка обычная либо Голден Делишес, а урожайность новых колонн заметно выше прошлых.
Высоко рентабельный яблоневый сад плюс комфортные условия работы среди малогабаритных компактных деревьев и залужённых междурядий — такое производство яблок делается привлекательным и во многом не уступающим чистым заводским цехам. Комфортность работы в садах колоновидных сортов яблони состоит в первую очередь в том, что малогабаритные компактные деревца разрешают дотянуться руками при сборе урожая до любых плодов, а при обрезке до любого побега. Прекрасные аккуратные последовательности цветущих деревьев либо же деревьев с яблоками на протяжении сбора урожая эмоционально воздействуют на трудящихся в саду и поднимают их производительность и настроение труда.
До тех пор пока существует много неприятностей, в следствии которых садов колоновидных яблонь мало, и численность таких садов возрастает медлительно. Весьма дорого стоит посадить гектар для того чтобы сада, поскольку на него уходит 20-22 тыс. штук саженцев яблони. Те немногие, кто уже посадил у себя сад колоновидных яблонь, сделали это саженцами собственного производства.

Но на их примере видно, что уже на третий — четвёртый год колоновидный сад всецело окупает затраты на посадку и на уход, в то время как простой сад Антоновки обычной либо Голден Делишеса и на четвёртый год возврата денег не обещает.
Имеется и другие неприятности, которые связаны с посадкой колоновидных яблонь, но однако большие биологические преимущества колонн сами пробивают им дорогу. Лишь сейчас показались хорошие насаждения, исправлены первые неточности и намечены перспективные сорта отечественного происхождения.
Колоновидная форма кроны яблони — это таковой тип кроны, при котором ветви дерева растут только вертикально вверх, и на них нет бокового ветвления. Это природная форма яблони, и формируется такая крона в виде колонны без вмешательства человека.
Деревья с колоновидным типом кроны, начиная с питомника и потом в плодоносящем саду, растут в один ствол, который близко обрастает плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками). Колоновидные яблони выделяются обилием плодов на самом стволе. Боковые ветви не смотря на то, что и образуются, но в весьма маленьком количестве, и их всецело удаляют секатором в июне либо при обрезке сада.

Само по себе дерево колоновидной яблони целый период судьбы остаётся в виде обильно покрытого плодами ствола — колонны.
В саду колоновидных сортов яблони при плотной посадке в последовательности получается целая стенки из низких «деревьев», у которых на главном стволе растут лишь кольчатки, они вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Таковой сад даёт большой урожай со второго — третьего года по окончании посадки, живёт и плодоносит 15 лет. Деревья колонн смогут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают конечно усыхать, вернуть их нереально, исходя из этого урожай дерева быстро падает, и сад требует замены.
Среди других типов кроны яблони (плакучая, раскидистая, сжатая) категория колоновидных занимает обособленное место по причине того, что в этом типе кроны максимально увеличено формирование плодовой древесины при одновременном уменьшении вегетативных частей дерева. Ни экзотика плакучих форм, ни красота высоких кандилей либо не высокий парадизок, а возможность иметь обилие плодовых образований вблизи корневой системы маленького деревца – вот то серьёзное биологическое преимущество колонн над вторыми типами кроны с позиций их полезности для человека.

Подготовка земли

Перед посадкой плодовых деревьев сделайте обследование земли. Более пригодны для посадки склоны до 6-8 градусов — в отличие от ровных мест они снабжают сток холодного воздуха. Негативны для плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.
Для весенней посадки плодовых культур ямы копайте с осени, а для осенней посадки — за 15 дней до главных работ, дабы земля выветрилась. Размер посадочных ям для яблони 60-80 см — ширина, 50 см — глубина. Ямы выкопайте за 20-30 дней до посадки, дабы земля выветрилась.

Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка

Яблони возможно высаживать и весной и в осеннюю пору. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней в осеннюю пору (с 15 по 30 сентября) либо ранней весной (в первые 5-6 дней начала полевых работ), в более северных и восточных областях — весной.
Перед посадкой в яму насыпьте плодородную смесь: верхний слой земли прекрасно перемешайте с перегноем (одно ведро на дерево). Организуйте около кола холмик высотой около полуметра и поставьте на него саженец, расправив корни по его поверхности. Затем заберите землю из междурядий и засыпьте ею корни, утаптывая землю.

Организуйте около саженца лунку для полива и осуществите его — на одно дерево требуется около 4 ведер.
По окончании полива в землю добавьте перегной, торфокрошку, создайте слой толщиной 8-10 см и присыпьте рыхлой землей. Дабы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвяжите его восьмеркой шпагатом к посадочному колу. Это обеспечит хорошую укореняемость и, следовательно, лучшую приживаемость саженца.
В обязательном порядке выдержите глубину посадки: корневая шейка, либо линия, проходящая между корнями и стволом, по окончании полива должна быть на уровне земли.
Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при небольшой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимний период подмерзают либо смогут быть повреждены при обработке земли.
По окончании посадки ветви саженца подрежьте на одну треть длины. Скелетные ветви укоротите на одном уровне. Проводник подрежьте на 25 см выше скелетных ветвей.

Уход

Полив
Яблоня весьма требовательна к воде. В течение периода приживания посаженного дерева выполняют два-три полива с последующим рыхлением земли (через каждые 20-25 дней).
Первый полив совершите сразу же по окончании цветения (до этого яблоне в большинстве случаев хватает жидкости, находящейся в земле).
В случае если весна ранняя и жаркая, полейте яблони первый раз до цветения. Второй полив — через 15-20 дней. Третий полив — на протяжении налива ранних формирования и яблок плодов у поздних сортов (приблизительно через 2-3 семь дней по окончании второго полива). Четвертый полив — в первых числах Сентября, дабы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.

Последний раз полейте не позднее 1 сентября, т. к. поздние поливы смогут привести к повторному росту деревьев. В следствии чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.
По окончании каждого полива влагу в земле закройте: порыхлите верхний слой либо добавьте торфо-перегнойной смеси, торфа, перепревшего навоза либо опилок (увлажненная, но необработанная земля теряет воду весьма скоро).

Методы полива:

1. В чеки и приствольные чаши. Эргономичен он на склонах. По размеру кроны сделайте лунки, прекрасно их выровняйте, со всех сторон устройте валики и заполните водой.

Весной они послужат для задержания талых вод.
Преимущество: вода попадает в самая насыщенную корнями землю.

Недочёты: метод требует громадных затрат ручного труда, на тяжелых землях грунт в чашах очень сильно уплотняется, теряет структуру.

2. По бороздам. Вероятен лишь при маленьком уклоне на прекрасно спланированных участках. Крайние борозды расположите как возможно ближе к штамбу, но так, дабы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд совершите на глубину 12-25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах нарежьте их глубже, при громадных — мельче.

На тяжелых землях нарежьте борозды на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. На легких землях контур промачивания распространяется вниз, исходя из этого для равномерного увлажнения их нарежьте чаще — на расстоянии 0,5-0,6 м.

Недочёты метода: громадной расход воды, недостаточное увлажнение земли под кронами деревьев, появляются трудности при поливе плодоносящих деревьев, на протяжении формирования урожая заравнивание и многократная нарезка борозд их по окончании полива приводят к ухудшению физических особенностей и разрушению структуры земли.

3. Дождевание. Один из лучших способов полива сада, поскольку может использоваться при любом рельефе. При дождевании достаточно совершенно верно регулируются расход нормы и воды полива, достигается заданная промачивания глубина и равномерность почвы.

Недочёт метода: при поливе громадными нормами вода впитывается в землю медлительно, что содействует усилению ее поверхностного стока и происхождению эрозии земли.

4. Капельный метод полива. Этот метод возможно использовать на любом участке.

Преимущество: употребляется мало воды за счет подачи конкретно в корни каждого дерева.

5. Подпочвенное орошение. Снабжает подачу воды конкретно в зону корней и разрешает поддерживать постоянный уровень влажности. Разновидностью подпочвенного орошения есть и полив через скважины и в ямки.

В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади пробурите скважины либо выкопайте узкие ямки глубиной 40-60 см, засыпьте их щебнем либо битым кирпичом, через каковые и совершите полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой земли остается сухим и рыхлым.

Рыхление

Рыхление используйте в молодых и плодоносящих садах в территориях недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Рыхление содействует сохранению и накоплению жидкости в земле, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлите по появления уплотнения сорняков и меря почвы (до 8 раз), в осеннюю пору землю перекопайте вилами на глубину от 12 до 22 см.

За 20-25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обработайте рыхлителем либо вилами на глубину 10-12 см.

Имейте в виду, что продолжительное рыхление земли сопровождается ухудшением ее структуры, а плоды покупают пониженную лежкость.

Копка, подготовка к зимовке

В холодные зимы при отсутствии снежного покрова либо при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. Прежде всего подмерзают узкие корни. У корней значительно чаще повреждается древесина, после этого кора.

Посильнее корни подмерзают на песчаных землях, меньше — на глинистых.

Для предупреждения зимних повреждений разных тканей и органов яблони руководствуйтесь, кроме данных рекомендаций выше (таких, как подбор культур в саду с учетом рельефа местности, и сортов с учетом их зимостойкости), — следующими:

во второй половине лета в виде подкормок либо под перекопку применяйте фосфорно-калийные удобрения, каковые повышают морозоустойчивость деревьев;
пересыпьте приствольные круги перегноем, соломой, торфом;
ствол молодых деревьев ближе к корням закройте, к примеру, толем и обвяжите веревкой, окучьте деревца;
последний полив осуществите в сентябре.

Удобрения

Удобрения оказывают громадное влияние на урожайность и рост яблони. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех главных элементах питания: азоте, калии и фосфоре, а также в трех микроэлементах: железе, меди и цинке. В первые годы судьбы растения особенно требовательны к фосфору, потому, что он стимулирует рост корней и снабжает нарастание надземной массы. Вносите их глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, вычисленными на долгий срок действия.

Внесение азотных удобрений начните со 2-3 года их посадки, в то время, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении же в год посадки они смогут привести к ожогу молодых корешков и ухудшить приживаемость растений.

В неурожайный год ограничьтесь лишь весенним внесением и основным удобрением азота, поскольку в этом случае расход питательных веществ идет лишь на закладку и прирост массы цветочных почек под урожай следующего года. Нужно сдерживать закладку почек, дабы не перегрузить дерево урожаем через год.

Разумно применять удобрения и получать их высокой отдачи возможно лишь при знании баз применения. Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, коровяк). Обогащают землю перегноем и легкорастворимыми питательными веществами, улучшают ее физические свойства и структуру, и оживляют в ней жизнедеятельность микроорганизмов.

Навоз. Иногда вносите в землю от 4 до восьми килограмм на 1 кв. м. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые земли становятся более рыхлыми и воздухопроницаемыми, песчаные — покупают связанность и лучше удерживают влагу.
Птичий помет. При внесении в сухом виде птичий помет шепетильно измельчите и равномерно рассейте по участку (в противном случае вероятно выгорание растений). Для подкормок в жидком виде птичий помет смешайте с водой в соотношении 1:15.

Раствор применяйте сразу после изготовление. Внесите его в борозды, сделанные по кругу, по одному ведру на 2-3 погонных метра.
Коровяк. Это водный настой навоза крупного скота . Его используйте в жидких подкормках.

Одну треть какой-либо емкости наполните навозом, залейте доверху водой и прекрасно перемешайте. Перед внесением раствор разбавьте водой в несколько раз.
Компосты. Подготавливаются из разных отходов и органических отбросов: употребляется сорная растительность (без семян), ботва, опилки, сухие листья, дворовый мусор, отходы овощей и т. д.
Минеральные удобрения. Содержат много питательных веществ. Растения усваивают минеральные удобрения не всецело, а частично.

Различные виды удобрений содержат неодинаковое количество действующего вещества. Действующее вещество удобрений обозначают символами: азот — N. фосфор — Р2О5, калий — К. Зная процентное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия) в удобрении, и нужную для внесения дозу, вычисляют количество, нужное для внесения под то либо иное дерево. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего вещества, умножьте на 100 и поделите на процентный состав вносимого удобрения.

Азотные удобрения. Использование азотных удобрений быстро увеличивает урожай всех культур. Недочёт усвояемого азота снижает уровень качества плодов и их лежкость. Вносите удобрение под яблони по 9-12 г на 1 кв. м.
Аммиачная селитра. Универсальное, быстродействующее азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. Для ранневесеннего внесения применяйте по 25-30 г удобрения на 1 кв. м, а для подкормок в жидком виде — в концентрации 20 г на ведро воды.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний). Прекрасно закрепляется в земле, не вымывается из нее, исходя из этого это удобрение возможно вносить не только весной, но и в осеннюю пору. Средняя доза на 1 кв. м образовывает: для главного внесения — 40-50 г, для подкормки — 20-25 г.
Карбамид. Доза для главного внесения — 20-25 г, для подкормки — 10 г на 1 кв. м.
Суперфосфат. Лучшее из фосфорных удобрений в местных условиях, содержит 20% фосфора. Используйте в качестве главного удобрения (лучше в осеннюю пору, под перекопку), в дозе 30-45 г на 1 кв. м. При сильном плодоношении деревьям дайте суперфосфат дополнительно в виде подкормки (15-20 г на 1 кв. м) с калийным удобрением.
Сернокислый калий. Лучшее калийное удобрение для плодовых и ягодных культур. Содержит 46% калия.

Его вносите в землю и в осеннюю пору и весной, смешивая с любым удобрением. Доза для главного внесения — 20-25 г, для подкормок — 5-10 г на 1 кв. м.
Микроудобрения (борные, марганцевые и т. д.). Повышают качество и урожай плодов, засухоустойчивость и зимостойкость плодовых культур. Они оказывают помощь деревьям в борьбе с грибными заболеваниями, положительно воздействуют на лежкость плодов.
Удобрения под яблони вносите в посадочные ямы. Наряду с этим применяйте перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат лучше вносите в виде органоминеральной смеси. На ведро навоза-сыпца берут 300 г несложного суперфосфата либо 150 г — двойного.

Суперфосфат перемешайте с мокрым органическим веществом за 2 семь дней до внесения. Под яблоню в яму внесите по 2-3 ведра таковой смеси; в общем итоге это образовывает 15-25 кг навоза, 50-900 г суперфосфата. Калийных удобрений внесите по 30-300 г.

Размножение

Существует два метода размножения плодовых культур:

прививка;
корнесобственное: корневыми отпрысками, и зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками.
Преимущества первого метода: привитые растения раньше вступают во время плодоношения и при верно подобранных подвоях владеют большей продуктивностью и зимостойкостью (см. ‘Прививки’).

Вертикальные отводки. Рано весной побеги в маточнике у клоновых подвоев обрежьте. Летом из дремлющих почек, покинутых на пеньке, отрастают вертикальные побеги, каковые окучьте 2-3 раза в течение лета и поливайте. В осеннюю пору от кустов отделите вертикальные отводки секатором.

Маточные кусты покиньте на прошлом месте для -предстоящего получения отводков. После этого их раскорчуйте.

Горизонтальные отводки. Весной клоновые подвои яблони высадите в землю и обрежьте на 3-4 почки. За лето вырастает большое количество побегов, каковые снова обрежьте таким же методом. Следующей весной отрастет много побегов, каковые в осеннюю пору уложите в канавки глубиной 3-4 см, прикрепите их шпильками к земле и закройте землей.

Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, каковые растут вертикально вверх, в нижней части их при окучивании и на утолщенном стебле вырастают корни. В осеннюю пору плети горизонтальных отводков отделите от маточного куста и поделите на отводки, каковые, в зависимости от сортности, применяйте на зимнюю прививку либо высадите под весеннюю прививку черенком.

Обрезка

качество и Урожайность плодов зависят кроме этого от совершённого формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре главных периода роста: фактически рост, плодоношение и рост, роста и уравновешенность плодоношения, затухание и плодоношение роста.

В первоначальный период (приблизительно 6-7 лет по окончании посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, прекрасно освещенной в любой ее части, иметь маленькое количество скелетных ветвей и, напротив, много плодоносящих, полускелетных разветвлений.

Из садового ручного инвентаря используйте ручные секаторы, сучкорезы, либо воздушные секаторы, садовые ножи и садовые пилки.

Целый садовый инвентарь перед обрезкой деревьев должен быть прекрасно наточен и отлажен.

Обрезку производите так:

1-й год по окончании посадки. Выберите две либо три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности земли, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она образовывает до 50-60 см, и наполовину — при 70 см и более.

Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста вовнутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.
2-й год по окончании посадки (весной). На каждой скелетной ветви покиньте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. Наряду с этим обрежьте ее на одну треть либо наполовину, в зависимости от длины, направляя предстоящий рост мало в сторону, дабы увеличилось расстояние между центральным проводником и верхним концом.

Соперника, другими словами веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.
Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки покиньте группой (две-три), на расстоянии приблизительно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть либо на половину длины — на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса.

Отдельные, ненужные ветви обрежьте, покинув у их основания четыре почки на плодоношение (для из них плодовых образований и перевод в будущем в плодовые ветки).
3-й год (весной). На каждой скелетной ветви покиньте по одному приросту прошлого года — как ее продолжение. Наряду с этим обрежьте его на одну треть либо наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо соперничающие ветки
4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо соперник, ветви с острыми углами отхождения, и растущие вовнутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошедшем сезоне на четыре почки для плодоношения, смогут вырасти один либо два ростовых побега и разные плодовые образования: кольчатка либо плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните.

Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, покинув четыре почки в его нижней части.
5-й год по окончании посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных центрального проводника и ветвей на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо соперник, ветви с острыми углами отхождения и растущие вовнутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную.

На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, покиньте плодовые образования, из ростовых приростов покиньте один и обрежьте его на 4 почки у основания.
6-й год по окончании посадки. Совершите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите либо на кольцо, либо на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны.

В случае если центральный проводник в собственном росте существенно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его меньше.
7-й год по окончании посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Смотрите за соподчинением ветвей, не допуская однообразной длины для тех из них, каковые выросли из одной развилки. Не забывайте, что скелетная ветвь должна быть на 25 см меньше центрального проводника, на котором она растет.

Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см меньше скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см меньше полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение снабжает прочное срастание ветвей в кроне.

Борьба с вредителями и защита растений

болезни и Вредители — это важная опасность для плодовых деревьев. Саду угрожают насекомые, каковые откладывают личинки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложногусеницы). Кроме насекомых вред саду наносят круглые черви, клещи, грызуны. Болезни деревьев смогут быть позваны либо живыми растительными организмами, такими как вирусы, грибы, бактерии, либо негативными для произрастания условиями.

Такое заболевание, как парша видится частенько в районах с мокрым и теплым климатом. Во второй половине лета яблони довольно часто поражаются плодовой гнилью. Юные однолетние побеги неустойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса. Исходя из этого борьбу с вредителями и защиту от заболеваний проводите не от случая к случаю, а систематично по периодам:

До начала распускания почек. Уничтожайте зимующих вредителей (яйца клещей, медяниц, гусениц и т. п.) — дерево обработайте нитрофеном. Разведите 300 г пасты на 10 л воды и опрыскайте деревья. При наличии мхов, лишайников и грибковых болезней яблоню опрыскайте раствором металлического купороса: 300-500 г порошка на 10 л воды.

Защита от парши, долгоносиков, плодожорки, пильщиков — перекапывание земли у приствольных кругов с оборотом пласта вилами.
Набухание почек. Совершите обработку 10%-ным эмульгирующим концентратом карбофоса (90 г на 10 л воды). В случае если найдены долгоносики, стряхните их на подстилку, а с нее в костер.

Сделайте опрыскивание (против мучнистой росы, листовертки и др.) серой коллоидной (80 г на 10 л воды), карбофосом (20 г на 10 л воды).
Конец цветения. Сразу после цветения опрыскайте деревья от парши. Заберите 90% -ный смачивающийся порошок хлорокиси меди и разведите из расчета 40 г на 10 л воды, добавив в том направлении 0,5 л карбофоса (от плодожорки).

При заболевании деревьев хлорозом опрыскайте раствором сернокислого цинка (30 г на 10 л воды).
Май-июнь. От плодожорки сад обрабатывайте хлорофосом (20 г на 10 л воды) либо карбофосом (30 г на 10 л воды), либо бензофосфатом (20 г на 10 л воды) 3-4 раза с промежутками в 2 семь дней. Опрыскивание прекратите за 25 дней до сбора урожая.
По окончании листопада. Штамбы очистите от отмершей коры и сожгите ее. Развилки штамбов побелите известью либо особой побелочной жидкостью.
Если не желаете использовать ядохимикаты, применяйте настои и отвары из культурных и диких растений.

Для борьбы с личинками и гусеницами приготовьте раствор из аконита (борца светло синий): 1 весовая часть растения на 6 весовых частей воды. Настаивайте дни. Полученный состав разведите водой 1:5. Возможно применять раствор болиголова: измельчите стебли, соцветия и листья и затопите 10:5.

Разрешите настояться в течение 1 часа. Состав отожмите. Через 2 часа отожмите еще раз.

Полученные жидкости смешайте и опрыскайте деревья.

Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания приготовьте так: траву измельчите, заполните ею половину любой емкости, затопите и дайте [/i]покипеть 30 мин.. Раствор обязан дни настояться.

Отвар процедите, разбавьте водой 1:2.

Обрезка колоновидной яблони

Обрезка колоновидной яблони


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: