Вы здесь: Главная > Дачные идеи и опыт садоводов > Как готовиться к посадке и высаживать яблони и груши

Как готовиться к посадке и высаживать яблони и груши

Как готовиться к посадке и высаживать яблони и груши

Главными семечковыми плодовыми растениями отечественных садов являются груша и яблоня. Если вы собираются выращивать их в собственном саду, то прежде всего необходимо весьма без шуток подойти к выбору сортов, поскольку они различаются по скороспелости, зимостойкости, росту.

груши выращивания и Особенности яблони

груша и яблоня весьма близки по биологическим особенностям между собой, но у них имеется и кое-какие своеобразные изюминки строения, а, значит, и разные требования к условиям произрастания. Это также принципиально важно знать начинающим садоводам, дабы выбрать место для посадки саженцев и верно их посадить. В будущем это благоприятно скажется на их плодоношении и вегетации растений.

У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее свойственны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, очень сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности земли. Главная масса корней находится на глубине от 20 см до 1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши, исходя из этого и приживаемость у груши более низкая.

Дерево груши характеризуется быстро выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их размещении в саду. Одновременно с этим нужно учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, получая кроме того раскидистую форму.

Это эксперты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под восстановлением и тяжестью урожая кроны ветхого дерева за счет дремлющих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у данной культуры более большой штамб, чем у яблони. Очень сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения.

Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию маленьких обрастающих веточек. Этим груша существенно отличается от яблони.

Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания, а потому и значительно более распространенное в садах, чем груша. Но она больший долгожитель, имеет средний возраст практически 100 лет (известны случаи, в то время, когда ее деревья при благоприятных случаях жили по 500 а также 1000 лет). Груша способна достигать высоты 20-25 м, формируя таковой ствол, который смогут обхватить руками лишь трое человек.

Имеется сведения, что продолжительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, подвоя и сортовых особенностей.

Для яблони характерна периодичность плодоношения («год – пусто, год – близко»), но груша плодоносит систематично, не смотря на то, что ее урожай, как говорится, «год на год не приходится». Эксперты растолковывают это явление тем, что на образование плодов расходуется большое количество питательных веществ, почему дерево истощается и у него уже не достаточно питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. Согласно их точке зрения, в случае если верно обрабатывать землю, систематически и вовремя вносить удобрения, каковые обеспечат необходимое соотношение элементов питания в земле, умело проводить обрезку ветвей и вовремя бороться с вредителями, то возможно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.

Кроме этого необходимо напомнить, что груша – перекрестноопыляемая культура, которой нужна еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, кроме того намерено подобранного), тогда как яблоня способна удачно плодоносить и в одиночестве, не смотря на то, что и ей для большого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят в основном пчелы и шмели. Действительно, у ее цветков запах не в таковой степени приятный, как у яблони, почему насекомые-опылители менее с радостью посещают эту культуру, чем яблоню.

Земля

Для закладки сада, а особенно громадного, серьёзное значение имеют почвенные условия. В большинстве случаев, выбирают

земли дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, и торфяные. Необходимо подчеркнуть, что урожайность груши и развитие растения в основном зависят от качества земли, чем яблони. Дабы потом у вас не было неприятностей из-за заболеваний растений, имеющих физиологический темперамент, первоначально направляться совершить оценку кислотности земли будущего сада (через агрохимические работы), и выполнить комплекс работ по подготовке, направленных на окультуривание земель (на улучшение содержания и увеличение гумуса физико-механических особенностей).

Песчаные и супесчаные земли характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей свойством. Согласно расчетам экспертов, при их окультуривании нужны: глубокая перепашка – до 60 см, внесение органики – 10-15 кг/м2, глины – 50 кг/м2, извести – 0,5-0,8 кг/м2 (в зависимости от кислотности земли), суперфосфата – 0,07-0,08 кг/м2 и хлористого калия – 0,04 кг/м2. В случае если обработку земли выполняют на глубину 30-40 см, то указанные нормы удобрений необходимо снизить в два раза.

Возможно для повышения плодородия супесчаных земель за год до посадки плодовых деревьев посеять на отведенном участке узколистный люпин, который после этого применять как зеленое удобрение, запахав его. Так как песчаные и супесчаные земли владеют нехорошей поглотительной свойством, то при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора сперва увеличивается, но позже питательные вещества из них легко вымываются. Исходя из этого удобрения направляться вносить маленькими порциями (в виде подкормок).

В большинстве случаев груша мирится с любыми землями (не считая песчаных щебенистых земель), в которых вероятен обычный рост корней. Но принципиально важно знать, что консистенция мякоти, аромат и вкус ее плодов зависят от особенностей земли. На бедных землях груши довольно часто бывают кислыми, с сухой, горькой, гранулированной мякотью.

Песчаные сухие земли не только смогут ухудшить вкус их плодов, но и существенно сократить сроки хранения в свежем виде.

не сильный содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые земли. Облагородить их возможно глубокой перепашкой: сильноподзолистых – на 40 см, среднеподзолистых – на 50 см и внесением органики – 10-15 кг/м2, извести – 0,5-0,8 кг/м2, суперфосфата – 0,07 кг/м2 либо фосфорной муки – 0,12 кг/м2 и хлористого калия – 0,05 кг/м2. Для улучшения их физических качеств кроме этого вносят песок – 50 кг/м2.

Как вычисляют умелые садоводы, окультуривание направляться завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы либо фацелии) с последующей своевременной заделкой их в землю.

Много участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области) находятся на торфяниках, каковые смогут быть различной мощности. Они требуют достаточного времени для их окультуривания. Не смотря на то, что они и содержат большой процент органического вещества – торфа, но в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме.

Помимо этого, торф характеризуется высокой кислотностью, низким числом фосфора, калия, бора и меди. Дабы совершить его успешное окультуривание, необходимо выполнить цикл последовательных операций: осушение, пескование и известкование торфа, внесение удобрений. Главным приемом освоения торфяников помогает осушение, которое содержится в понижении уровня грунтовых вод и удалении излишка жидкости из корнеобитаемого слоя земли.

самый простым способом осушения есть сооружение открытой осушительной сети, которую в садоводствах предпочтительнее проводить организованно.

Каждому садоводу направляться не забывать, что выращивание яблони либо груши вероятно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности земли. В случае если их уровень все же не удается снизить до нужных пределов, в этом случае рекомендуется выращивать груши и яблони культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Возможно кроме этого высаживать деревья на насыпных буграх высотой 0,4-0,6 м.

Для улучшения качества земель, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно проводить пескование. В этом случае на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м3 либо 6 т на сотку), а после этого перекапывают целый участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) нужно совершить качественную глубокую перекопку, из-за которой расположенный ниже песчаный слой прекрасно перемешивается с торфом.

На протяжении обработки земли, имеющей маломощный слой торфа (менее 20 см), в верхний слой попадает чрезмерно большое количество песка. Это что ведет к весьма обеднению и скорому разложению торфа корнеобитаемого слоя органическим веществом. Исходя из этого на такие участки кроме того нужно вносить на поверхность земли дополнительное количество торфа (4-6 м3 на сотку).

Для оптимального запаса питательных веществ на торфяниках под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят: навоз либо компост – 1-2 кг/м2 в качестве органики, известь – 0,6-1 кг/м2 при наличии кислотности, суперфосфат двойной – 0,07-0,09 кг/м2 либо простой – 0,15-0,2 кг/м2, или фосфоритную муку – 0,2-0,25 кг/м2, хлорат либо сульфат калия – 0,04-0,05 кг/м2.

Выбор посадочного места и подготовка земли

Для успешного культивирования плодовых семечковых культур принципиально важно знать кислотность земли вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Эксперты советуют оценивать кислотность земли по внешним ее показателям, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта.

Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним замечательного подзолистого горизонта белесого цвета говорит о кислой земле. Земля со не сильный подзолистым горизонтом и замечательным темно-окрашенным пахотным слоем имеет низкую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в промежутке 5,56,5.

При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м2) перед перекопкой земли на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов применяют молотый известняк, доломитовую муку, другие вещества и известковый туф.

При закладке сада известкуют всю его площадь.

направляться подчернуть, что на всех землях, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, по окончании которых земля делается рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично купленных саженцев на маленьком (уже созданном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу достаточно сложно, исходя из этого нужно ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Лишь необходимо старательно облагородить его, в случае если уровень качества плодородия в том месте не отвечает оптимальным показателям.

Желаю напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где сравнительно не так давно была выкорчевана ее предшественница, к примеру, ветхая больная яблоня. Так как удаленное дерево во время жизнедеятельности отравляет большой количество земли около выделениями собственной корневой системы.

Яблоня – культура достаточно влаголюбивая. Но наряду с этим справляется она и с маленькими засухами, и удачно переносит и жёсткие морозы. Как раз благодаря таким своим особенностям она и сумела зайти так на большом растоянии в северные широты, в отличие от груши-«неженки».

Груша более требовательна к теплу и освещённости, чем яблоня. При недостатке света деревья груши развиваются медлительно, недочёт освещенности воздействует кроме того на темперамент ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, поскольку особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету во время цветения и формирования плодов.

Для лучшего роста грушевых деревьев земля должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, талантливой одновременно с этим удерживать достаточный запас жидкости в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно принципиально важно расти на прекрасно освещенном месте. Не смотря на то, что яблоня и может согласиться с полутенью, но в чрезмерно мокром Северо-Западный регионе, и без того страдающем от недочёта света, низкая освещенность ведет к ее стремительному поражению лишайником, мхом, вредителями и болезнями.

При посадке более прихотливой груши направляться учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, не смотря на то, что предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу ясно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что содействует более раннему меньшему поражению и созреванию урожая его паршой. На таких склонах древесина и кора груш лучше вызревают.

И яблоня, и груша предпочитают землю с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую набором и органикой минеральных элементов. Эти культуры весьма калиелюбивы, но груше нужно больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные земли им не подходят.

Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на торфянике и глине, кроме того на скудных песчаных и каменистых землях, но это без шуток отражается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают через чур засушливые места, но самое основное – они не обожают близкого размещения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать.

В следствии этого по окончании продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку земли под громадной сад нужно затевать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада самый оптимально применение двухлетних саженцев.

В то время, когда станете разрабатывать план посадки деревьев в громадном саду (да и на шестисоточном участке также), то постоянно следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь», по причине того, что от неверного размещения будет мучиться дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья направляться размещать от разных построек не ближе 3 м. Такое расстояние необходимо выдерживать чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В последовательности груши и посадок яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между последовательностями оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в последовательности на 1-2 м, а между последовательностями – на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). Затем выполняют задернение около деревьев. Это потом предотвратит вымывание и смыв почвы питательных соединений со склона.

Последовательности плодовых деревьев возможно менять кроме этого с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как обрисовано выше.

груши и Саженцы яблони сажают в осеннюю пору (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания земли). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Но, при покупке и весной, и в осеннюю пору нужно отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой.

А осенняя приобретение саженцев без кома земли, к тому же и облиственными, совсем недопустима, поскольку листья говорят о том, что эти растения не вошли в состояние спокойствия, не завершили период вызревания собственной древесины. В крайнем случае, если это все же произошло, и вы приобрели таковой саженец, нужно оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему мокрой тряпкой, дабы избежать подсыхания корней.

Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, поскольку в будущем это может понадобиться. Кое-какие эксперты практикуют время от времени прививку в корень либо близко с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И в случае если прививка была выполнена достаточно низко, то при повреждения либо подмерзания верхней части растения садовод может сохранять надежду на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец шепетильно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей а также следов новообразований (бактериальный рак). При обнаружении кроме того малых трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные либо подгнившие концы корней.

Другую корневую систему бережно сохраняют: чем она лучше развита (дольше и ветвистее корни), тем стремительнее саженец приживется по окончании посадки. Всю работу с растениями выполняют при температуре воздуха выше 0°С.

Самое страшное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы, исходя из этого она должна быть защищена от ветра и действия солнца. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы пара часов в воде. Кстати, существенно усиливает развитие и приживаемость саженцев с открытой корневой системой обработка их корней методом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на базе гетероауксина (0,002%, т.е.

1 г/50 л) либо на базе коровяка.

По укоренившемуся точке зрения для весенней посадки советуют готовить посадочную яму (приблизительно размером 1х0,6х0,6 м) в осеннюю пору. И наряду с этим тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее землёй с добавлением удобрений. Весной, на протяжении посадки в подготовленную в осеннюю пору и заполненную землёй яму в ней выкапывают лишь маленькое углубление – для того чтобы размера, дабы в нем имели возможность вольно разместиться корни саженцев.

На мой взор, не весьма ясна необходимость таковой ранней подготовки посадочной ямы. В случае если нужно уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно по окончании выкопки ямы весной легко прекрасно утоптать дно и уплотнить стены. Удобрения же, внесенные в землю в осеннюю пору, смогут частично вымыться или на протяжении раннезимних дождей, каковые нередки сейчас, или апрельской непогодой.

А ведь главной целью предпосадочной заправки земли есть как раз накопление в ней на вероятно более продолжительный срок наиболее значимых элементов питания в дешёвой для растений форме.

Отдельные садоводы уверены в том, что достаточно лишь по приствольному кругу деревьев разложить по окончании посадки слаборазложившийся (соломистый) навоз либо несозревший компост в виде мульчирующего слоя, а в посадочную яму органику не вносить. Минералку же они предпочитают поместить на дно ямы, перемешав эти удобрения с маленьким числом земли. На мой взор, данный прием вряд ли будет лучшим вариантом для предстоящего развития растения.

Это объяснимо, в случае если садоводу предстоит посадить сходу пара десятков деревьев. Тогда ему может и не хватить качественной органики для всех посадочных ям. К тому же необходимо учитывать и ее уровень качества.

В случае если органические удобрения окажутся низкой степени разложения, то, попадая на дно посадочной ямы в случае дефицита кислорода воздуха, они будут слабо и медлительно разлагаться, выделяя сероводород и аммиак, оказывающие нехорошее действие на жизнедеятельность и приживаемость корней растений. Известно кроме этого, что и чистый азот способен очень плохо сказываться на растении в начальный период укоренения саженца.

Предпочтительнее, само собой разумеется, прекрасно разложившуюся органику весьма шепетильно перемешать с землёй, предназначенной для засыпки посадочной ямы. Азотсодержащие удобрения (нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос, калийную селитру – 0,1-0,2 кг) при посадке все-таки направляться вносить (в ограниченном количестве), шепетильно перемешивая их со всем количеством запланированной посадочной земли.

А лучше сходу попытаться обеспечить саженец всем нужным – сходу подготовить целый необходимый количество земли, включающей прекрасно перемешенную с ней комплект и качественную органику минеральных удобрений. Согласно точки зрения экспертов, при заправке посадочной ямы с размерами 1х0,6х0,6 м дозы главных удобрений составляют: органические – 30-35 кг, суперфосфат гранулированный – 1 кг (либо суперфосфат двойной – 0,5 кг), калий сернокислый – 0,13 кг, древесная зола – 1 кг.

Еще раз повторю: принципиально важно удобрения шепетильно перемешать с посадочной землёй. Так как как подготовишь питательную почвенную смесь в посадочной яме, таковой и окажется оптимальная жизнедеятельность и корневой системы, и самого деревца в первые годы его роста, что в последующем скажется на его продолжительности и плодоношении судьбы. В случае если садовод верно заправит посадочную яму органикой и минералкой, то этого запаса хватит растению на 3-4 года.

Время от времени кое-какие садоводы готовят посадочную яму, пользуясь посадочной доской (длиной 1,5-2, шириной 0,1-0,12 м) с одним вырезом посередине и двумя на концах. Перед тем как копать яму, доску кладут так, дабы кол, обозначающий место посадки дерева, вошел совершенно верно в средний вырез. После этого вбивают в вырезы на концах два мелких контрольных колышка, кол и доску убирают, предварительно очертив окружность ямы, а по окончании приступают к работе.

Выкопанную землю из пахотного (верхнего) горизонта, самая плодородную, помещают на одну сторону ямы (лучше на кусок полиэтиленовой пленки) и шепетильно перемешивают с органикой (ко мне возможно добавить и парниковый перегной) и минеральными удобрениями, а из подпахотных (нижних) горизонтов – по другую.

После этого на готовую яму накладывают посадочную доску так, дабы контрольные колышки вошли совершенно верно в концевые вырезы, и забивают постоянный кол, к которому позже привяжут саженец. Кол ставят совершенно верно в средний вырез доски, показывающий центр ямы. Около кола (практически до середины верхнего уровня, в противном случае и на 2/3 ямы) насыпают холмик из смешанной с удобрениями земли.

Копать яму и наполнять ее нужно за пара дней до посадки, дабы данный холмик успел осесть.

Посадка саженцев

При посадке растение устанавливают на холмик земли посадочной ямы так, дабы корневая система размешалась в ее центре. После этого бережно засыпают ее рыхлой дерновой землёй, не допуская вакуумов между корнями. Высаживать саженец лучше вдвоем. Один человек держит растение с северной стороны кола (для защиты саженца от припека и ожогов солнца) за стволик так, дабы не была засыпана корневая шейка.

Иногда он встряхивает саженец, дабы земля лучше прилегала к корням. Второй садовник сейчас подсыпает порциями землю и бережно распределяет на холмике корни. Он легко утрамбовывает землю, стараясь наряду с этим не оборвать и не ободрать корни. В то время, когда яма заполнена всецело, землю в обязательном порядке отаптывают, поскольку не хорошо обжатые землёй корни смогут подсохнуть и отмереть.

Чтобы не было обрыва корней на протяжении притаптывания земли ногу ставят носком к штамбу ствола, нажимая сперва с носка, а после этого нажим переносят на каблук. Делают эту операцию очень мягко, дабы не повредить корневую систему саженца.

Необходимо помнить о том, что корневую шейку нужно находиться на 4-6 см выше краев ямы, дабы по окончании оседания земли она была на одном уровне с ней. Долгая практика продемонстрировала, что и сильное заглубление (корневая шейка ниже поверхности земли), и высокое размещение (корневая шейка выше поверхности земли) приводят к ухудшению состояния саженца. К примеру, при низкой посадке кора на зарытой в землю ткани самого ствола может дать трещины и подопреть, а корни дерева неспешно отомрут.

Глубоко посаженные саженцы развиваются медлительно, плодоносят слабо и рано стареют. При высокой посадке деревья будут мучиться от засухи, поскольку их корневая система будут размешаться в верхнем (пересыхающем) уровне земли.

В то время, когда яма будет засыпана и корни надежно покрыты землёй, около дерева по размеру посадочной ямы обильно проливают воду (не меньше 20 л) независимо от состояния погоды. Главная цель полива – обеспечить хороший (плотный) контакт земли с корнями. В то время, когда вода впитается в землю, и она пара осядет, к саженцу подсыпают дополнительно рыхлую землю по всей поверхности приствольного круга.

Дабы вода деятельно не испарялась, приствольные круги по окончании полива рыхлят, а по окончании окончательного оседания землю мульчируют слоем (толщиной 10-12 см) торфа, соломистого навоза, компоста, опилок, листьев, сухой травы либо хвои. Мульчирование оказывает хорошее влияние на развитие молодых деревьев: усиливает рост корней, предохраняет верхний слой земли от образования и высыхания почвенной корки, от появления сорной растительности.

При засушливой погоде полив повторяют через пара дней. При весенней посадке нужно иногда поливать растение, не допуская сильного пересыхания верхнего слоя земли.

По окончании полива саженец слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, дабы оно не раскачивалось ветром и вольно оседало вместе с землей. Очень сильно привязывать саженец по окончании посадки не рекомендуется, поскольку по окончании оседания земли смогут оголиться корни и сформироваться пустоты под ними. Через 1,5-2 семь дней по окончании уплотнения земли саженец совсем подвязывают к колу шпагатом, с опаской скручивая его в виде восьмерки.

При большом уровне грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности) саженцы плодовых деревьев высаживают на земляных буграх высотой 40-50 см и радиусом 35-40 см. Из года в год направляться расширять диаметр холмика. Наряду с этим посадочные ямы не копают, а сами бугры создают из плодородной земли, подобной той, что идет в посадочные ямы.

Дабы эта насыпная земля не распадалась и не отходила от корневой системы саженца, советуют ее ограничивать со всех сторон по бокам досками, каковые не допустят размыва земли и при поливах, и талыми водами весной. Правила посадки саженцев и в этом случае такие же, как и на простом участке.

При осенней посадке штамбы молодых деревьев направляться обезопасисть от грызунов, хорошо обвязывая стволики толем либо плотной бумагой. Против мышей действенны приманки, каковые покупают в розничной торговле и помещают в норы либо толевые трубки. Кое-какие садоводы по окончании обвязки окучивают саженцы широким бугром земли (высотой до 20 см).

Это принципиально важно в тех районах, где вероятно обмерзание корней (к примеру, на северо-востоке Ленинградской области).

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук, научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин

100% приживаемость саженца! Сажаем яблоню.

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Подготовка ямы и посадка саженца


Теги: , ,

Комментирование записей временно отключено.