Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Храбрец данной статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Сравнительно не так давно он вышел на пенсию, пара десятков лет проработав доцентом в Столичном Национальном строительном университете. Но он не эксперт-строитель. Его профессия — инженер по строительным автомобилям. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в данной статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши. 

С чего все началось

Два года назад мы взяли в наследство почву и решили в том месте выстроить дом для круглогодичного применения. Выбрали проект на компании и заказали ей строительство домика из клееного бруса.   Дом выстроили, а в то время, когда стали его обживать, оказалось, что он маловат кроме того для маленькой семьи. Исходя из этого второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции различных компаний по утеплению кровли, взяли исчерпывающую консультацию в Центре проектирования компании Rockwool и стали продумывать проект утепления и покупать материал. Дабы второй этаж был теплым, необходимо было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Как раз о том, как утеплить скаты, я и планирую подробно поведать.   Крыша в отечественном доме складывается из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.   Полноценная совокупность утепления скатов крыши складывается из следующих слоев (сверху вниз):

  • кровельный материал, 
  • гидроизоляция, 
  • обрешетка, 
  • вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя, 
  • ветрозащитная мембрана, 
  • утеплитель, 
  • пароизоляционная мембрана,
  • отделочный слой для интерьера.

У экспертов компании «Rockwool» мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Столичной области, где мы живем, должна быть равна не меньше 200 мм. Они же посоветовали схему укладки утеплителя с монтажом и перекрытием швов последнего слоя, перекрывающего стропила. Приобрели утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди различных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что необходимо было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между мембраной и кровельным материалом, что образовывает 20 мм.  Несложнее всего будет выдержать точность зазора посредством реек шириной 20 мм, каковые прибиваются по боковым сторонам стропил прикасаясь к обрешетке.  Вот так смотрелся скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:   Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Протяженность оказалась приблизительно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, дабы их острые финиши не выступали с обратной стороны. И достаточно скоро прибил рейки по боковым сторонам стропил. Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:      В том месте, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было нереально. Исходя из этого я:

  1. откреплял каждую стойку от стропила, 
  2. укорачивал приблизительно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
  3. фиксировал стойку в прошлое положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка по окончании укорачивания: Обрезка стойки электролобзиком:   Фиксация положения стойки:   Позже приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

  1. Сначала вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между высотой и лагами 200 мм. 
  2. После этого прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стенки. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам данной стороны крыши.    
  3. После этого начал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними различное, то ширину полотна отмерял любой раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но ход забивки уменьшил, дабы хорошо прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на однообразную величину.
  4. Следующий этап – повышение ширины стропил. Операция эта в моем случае была вынужденной, по причине того, что исходной ширины стропил не хватало для укладки нужного числа теплоизоляционных плит. Приобрел на рынке строительных материалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их на протяжении пополам и взял доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. После этого эти доски дополнительно закреплял древесными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Так я увеличил ширину всех стропил.

 

Этап укладки утеплителя

Эту операцию было нужно делать вдвоем, поскольку одному человеку все компоненты совокупности в один момент не удержать.   Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.  Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И осознали, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Тут появляется ниша, утеплить которую и в будущем отделать нам показалось весьма сложно. Исходя из этого мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — приблизительно 180 мм. На данной высоте обязан пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Исходя из этого перед укладкой слоев изоляции к лагам и стропилам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, приблизительно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок.                         

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, засунутыми в зазоры между главной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это достаточно легко выполнимое ответ.       Детально остановлюсь на ходе фиксации плит.

  1. На протяжении стропил забили гвозди 2х20 с громадными шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Ход установки гвоздей — приблизительно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
  2. К нижнему гвоздю привязали узкую прочную бечевку. 
  3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
  4. Неспешно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и снова зашнуровывали. И без того до самого верха проема. Таковой прием разрешил прекрасно удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.      Позже гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Сейчас поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, что мы должны были укладывать горизонтальными последовательностями, перекрывая ими стропила.   Для закрепления и монтажа последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам на всей протяженности второго этажа.   Разметка места установки второго бруска:    Крепление бруска для разметки отверстий:   Закрепление последнего бруска: В итоге взяли поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.  

Подготовка, закрепление и укладка перекрывающего слоя теплоизоляции

  1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, дабы шляпки выступали на 2-3 мм. 
  2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага. 
  3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, положив бережно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
  4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д. 
  5. После этого перешли на следующий последовательность, и без того до самого верха. Верхний последовательность узкий, исходя из этого, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как в большинстве случаев.

  Шнуровка четвертого слоя: Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:

Монтаж мембраны

По окончании укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм.    Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:

  1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску. 
  2. Позже, легко натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам. 
  3. После этого от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену). 
  4. Потом дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они оказались), и в следствии взяли ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.

  Фиксация нижней части мембраны: Первое полотно укреплено:       

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как протяженность вагонки была около трех метров, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам простыми оцинкованными гвоздями 2,5х50. В будущем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки простым гвоздем (не забивая до конца). При обивке вагонкой особенное внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За базу приняли стропильную доску. Вагонку эргономичнее прибивать вдвоем, но возможно и одному. В последнем случае:

  1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, дабы полотно вагонки имело возможность вольно состояться в зазор. 
  2. Сначала полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 
  3. После этого бережно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и совсем прибивал нижнюю часть полотна вагонки. 
  4. После этого вставлял гребень в паз на всей протяженности полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
  5. Потом, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны пребывать на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под маленьким углом, дабы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен. По такой же методике мы утеплили и второй скат крыши. Статья размещена в разделах: персональный опыт, утепление, крыши, мансарды, кровля, Rockwool, статьи, строительство


Подготовка крыши без контробрешетки под утепление. Часть 1.

Подготовка крыши без контробрешетки под утепление. Часть 1.


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: