В приусадебных садах применяют, в первую очередь, органические удобрения — навоз, перегной, компосты, торфофекалии, навозную жижу. Они не только обогащают землю питательными веществами, но и улучшают ее структуру, физические особенности.
Навоз под плодовые деревья вносят в осеннюю пору лишь в перепревшем виде. Его равномерно разбрасывают перед перекопкой по всей площади плодоносящего сада, замечая, но, за тем, дабы навоз был от ствола дерева не ближе чем на полметра. Затем его без промедления заделывают простым порядком.
Норма внесения навоза — 4—6 килограммов на квадратный метр площади. Через два года на третий (а на песчаных землях через год) навозное удобрение вносят вторично.
Юные деревья удобряют по приствольным кругам тем же порядком: раскладывают навоз около дерева в выкопанную на периферии кроны кольцевую канавку (траншею) и в том месте закрывают его землей. Норма внесения навоза под каждую трех-четырехлетнюю яблоню — 15—20 килограммов, пяти-шестилетнюю — 25—30, семи-носьмилетнюю — 40—50 и девяти-десятилетнюю — 50—60 килограммов.
Навозный перегной применяют равно как и навоз, но вносят его в землю не перед осенней, а перед весенней перекопкой и берут на 10—20% меньше навозного удобрения.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства — весьма полезное органическое удобрение. Для изготовление их (выбирают где-нибудь в стороне от жилья затененное место, на котором закладывают компостный штабель шириной 1—1,5 метра и длиной 3—4 метра. В случае если земля тут песчаная либо рыхлая суглинистая, то под будущий штабель укладывают слой утрамбованной глины с маленьким углублением на протяжении его середины.
Делают это чтобы жидкость не утекала из-под компоста, не терялись питательные вещества. Поверх глины расстилают СЛОЙ торфа, соломы, опилок либо каких-нибудь вторых органических материалов, талантливых впитывать в себя жидкость.
На подготовленное место укладывают ровным слоем, толщиной 12—-15 сантиметров, всякого рода остатки и органические отбросы домашнего хозяйства: помои, мусор, сломанные корма, навоз, фекалии, опилки и мелкие стружки, выполотые либо скошенные сорняки, кочерыжки, древесные листья, растительную золу, сажу, всякую гниль. Сверху их покрывают слоем земли либо торфа толщиной 4—6 сантиметров, по окончании чего укладывают второй слой отбросов высотой 12—15 сантиметров, после этого снова насыпают слой земли либо торфа и т. д., до тех пор пока целый штабель не достигнет высоты приблизительно одного метра либо больше.
Для лучшего созревания компоста слои его направляться пересыпать известью либо золой, поливать штабель навозной жижей, а в сухую погоду хотя бы водой. Помимо этого, в течение лета компостную кучу нужно один раз перелопатить. За время от четырех месяцев до одного года компост созревает, получает вид однородной землистой рассыпчатой массы чёрного цвета.
В случае если штабель был заложен незадолго до начала осени и компост опоздал созреть, его нужно прикрыть на зиму картофельной ботвой либо соломой, дабы удобрения не промерзли.
Компост вносят в землю такими же методами и по тем же нормам, что и навоз.
Торфяной компост приготовляют пара в противном случае. Берут небольшую, негодную на горючее торфяную крошку и кладут ее 30—40-сантиметровым слоем в основание штабеля, ширина которого 1 длина и метр в большинстве случаев 3—4 метра. На торф кладут негашеную (в крайнем случае — гашеную) известь либо печную растительную золу слоем до 1—2 сантиметров (на 30—40 весовых частей торфа — 1 часть извести либо золы).
Сверху, не утрамбовывая, укладывают такие же слои извести и торфа либо золы, а на них — еще один-два слоя этих материалов. Нужно сверху полить всю компостную кучу навозной жижей.
Через три-четыре месяца компост готов. В осеннюю пору его возможно будет употребить в дело, внося в несколько раз больше, чем навоза.
Торфяной компост делают и без того: на слой увлажненного торфа толщиной 20 сантиметров кладут слой навоза в 1—2 сантиметра, на них — еще два таких же слоя и т. д. Компост, приготовляемый этим методом, созревает существенно скорее.
Торфофекальный компост готовят таким методом. Торф толщиной 15—20 сантиметров поливают фекалиями слоем до 5—10 сантиметров, сверху опять укладывают торф, снова поливают его фекалиями и т. д. , пока штабель не достигнет высоты 1—1,5 метра. На протяжении изготовление этого компоста рекомендуется пересыпать его суперфосфатом и известью числом 2—3% от массы компоста.
Помимо этого, полезные торфофекалии получаются методом ежедневной пересыпки уборных торфом. Таких удобрений возможно вносить в 2 раза меньше, чем навоза.
В любых ситуациях направляться применять так называемый низинный либо луговой торф. Верховой, либо моховой, торф не снабжает хорошего качества компоста.
Жидкие удобрения (навозная жижа, фекалии, раствор птичьего помета) относятся к удобрениям скоро действующим, по преимуществу азотным. Вносить их необходимо каждый год, применяя значительно чаще в качестве подкормок.
Приготовляют жидкие удобрения так. Кадку, врытую в землю, заполняют до половины жижей либо фекалиями, а после этого наливают в нее доверху воды. Кроме того, рекомендуется добавить мало птичьего (куриного, древесной) золы и голубиного помёта. Всю эту массу шепетильно перемешивают и оставляют для брожения.
Через 3—7 дней в жаркое время и через 10—15 дней в холодное время на поверхности раствора появляются пена и пузыри — он начинает бродить. Это указывает, что удобрение готово и его возможно применять.
В второй кадушке разбавляют полученный раствор водой. На ведро перебродившей навозной жижи берут 2—3 ведра воды, на ведро фекалий — 4 ведра и на ведро куриного помета — 6 ведер воды.
Для того чтобы разведенного раствора требуется: на трех-четырсхлетнее дерево — 1 ведро, на пяти-десятилетнее — 2 ведра, на десяти-четырнадцатилетнее — 3 ведра, на пятнадцати-девятнадцатилетнее — 4—6 ведер, на двадцати-тридцатилетнее — 6—10 ведер, а на дерево еще большего возраста — от 10 до 20 ведер.
Жидкие удобрения вносят в два-три приема: первый раз — на протяжении распускания почек, второй раз — в конце цветения, в то время, когда лепестки цветков начинают опадать, и в третий раз — на протяжении июньского опадания завязей. В случае если жидкие удобрения желают применять в сухое и жаркое время, то деревья предварительно поливают водой.
Перед внесением жидких удобрений около дерева, на границе распространения кроны (ветвей), но не ближе чем в метре от ствола, выкапывают кольцевую траншейку. По ней равномерно разливают удобрения. В то время, когда они впитаются в землю, канавку засыпают вынутой землей.
Вместо траншеи возможно выкопать отдельные ямки глубиной по 15—20 сантиметров либо же толстым острым колом сделать отверстия глубиной до 40 сантиметров, расположив их кольцом около дерева.
Для третьей подкормки (на протяжении опадания завязей) лучше применять не навозную жижу, а удобрительную смесь («фруктовую»). Ее нужно забрать 40 граммов (полторы столовые ложки) на ведро воды и полить этим числом раствора полтора квадратных метра, смотря за тем, дабы жидкость не попадала на листья.
В приусадебных садах кроме органических удобрений используют минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные.
Чтобы обеспечить обычное питание плодово-ягодных растений, нужно вносить под них все главные виды удобрений— азотные, фосфорные и калийные — числом приблизительно по 8—10 граммов действующего вещества каждого вида удобрений на квадратный метр.
Процент действующего вещества в удобрениях
Наименование удобрения
Азота
Фосфора
Калия
Извести
Навоз конский перепрев-
ший
Навоз коровий пере-
превший
Перегной парниковый
Фекалии
Куриный помет
Навозная жижа
Зола березы
Зола сосны
Зола соломы ржаной
Зола соломы гречишной
Зола торфа
Костяная мука тёмная
Аммиачная селитра
(азотнокислый аммо-
ний)
Сульфат аммония (сер-
нокислый аммоний)
Калийная селитра
мочевина синтетическая
Хлористый аммоний (на-
шатырь)
Фосфоритная мука
Суперфосфат
Хлористый калий
Сернокислый калий
Удобрительные смеси:
«фруктовая»
«ягодная»
«цветочная»
0,6-0,7
0,5-0,55
0,3-0,4
0,4-0,5
1,5-1,8
0,2-0,25
—
—
—
—
—
3-5
33-34
20-21
13,5
46
24
—
—
—
—
6,1
6,7
6,4
0,25-0,3
0,22-0,25
0,8-1,0
0,24-0,3
1,5-1,6
0,01-0,02
3,4
7,3
4,7
2,5
1,2-7,0
15
—
—
—
—
—
16-22
18
—
—
9,1
9,4
9,6
0,6-0,7
0,5-0,55
0,2-0,3
0,2-0,25
0,8-0,9
0,4-0,5
8,7
12,9
16,2
35,3
0,5-5,0
—
—
—
46
—
—
—
—
50
40
12,0
9,4
6,4
0,25-0,4
0,4-045
3,0-9,5
0,1-0,15
2,0-2,4
0,02-0,03
36
42
8,5
18,5
26,4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Значит, в случае если в качестве азотного удобрения вносят сернокислый аммоний, в котором содержится 20% (одна пятая часть) действующего вещества, то на квадратный метр его нужно забрать 40—50 граммов (8— 10 граммов Х5=40—50 граммов). В случае если же вносят аммиачную селитру, содержащую в себе 33% (одну третью масть) действующего вещества, то на квадратный метр ее потребуется лишь 24—30 граммов (8—10 граммов Х3=24—30 граммов).
Азотные удобрения прекрасно растворяются в воде. Их заделывают мелко, не смешивая при внесении с известью либо навозом. Вносят эти удобрения либо весной перед перекопкой, либо одну треть неспециализированной нормы — в осеннюю пору, а две трети — весной.
Суперфосфат заделывают глубоко, ближе к корням растений, и также не смешивают с известью. Вносят его в осеннюю пору перед глубокой перекопкой земли либо в кольцевые траншеи. За пара дней до внесения одну часть суперфосфата смешивают с пятью частями рассыпчатого перегноя либо небольшого перегоревшего конского навоза. Получается органо-минеральная смесь, владеющая повышенными удобрительными особенностями.
В сутки внесения возможно добавить в нее калийное удобрение, заблаговременно смешанное с известью.
Хлорные калийные соли выделяют в землю хлор, который неблагоприятно воздействует на садовые культуры, в особенности на ягодники и землянику. Исходя из этого хлористый калий вносят лишь в осеннюю пору и лишь в смеси с известью либо золой, а под ягодники его по большому счету не рекомендуется вносить. На песчаных и заболоченных землях норма внесения калийных удобрений увеличивается, а на глинистых— понижается; заделывать их нужно глубоко.
Круглый чайный стакан суперфосфата либо азотных солей весит приблизительно 150 граммов, сернокислого калия— 250 граммов, древесной золы — от 80 до 100 граммов, а три четверти стакана удобрительной смеси «фруктовая»— 150 граммов.
Вносить минеральные удобрения нужно каждый год.
В тот год, в то время, когда в землю вносят органические удобрения (навоз), норму минеральных удобрений уменьшают в два раза против указанной.
В молодых садах минеральные удобрения вносят под каждое дерево в отдельности перед осенней перекопкой приствольных кругов. Азотные удобрения вносят весной.
Примерное количество минеральных удобрений, вносимых под одно плодовое дерево, указывается в следующей таблице.
Примерное количество минеральных удобрений под одно дерево (в граммах)
Диаметр
пристволь-
ного круга
(в м)
Аммиачная
селитра
Суперфос-
фат
Хлористый
калий
Либо вместо их
всех удобри-
тельная смесь
”фруктовая”
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
60-100
90-140
130-200
190-300
240-360
150—200
200—350
300-450
400-600
500-800
40—80
60—100
90-150
130-200
180—300
300-400
400-600
600-900
900-1200
1200-1500
Внекорневое удобрение, которое есть приемом дополнительного питания растений, содержится в том, что питательные вещества вводят в растения не через корни, а через цветки и листья. Для этого вечером опрыскивают кроны деревьев 3—4-процентным раствором фосфорно-калийных удобрений либо намного менее крепким раствором так называемых микроудобрений.
К примеру, для удобрения бором земляники либо смородины на протяжении цветения берут 0,1-процентный раствор буры и опрыскивают им растения с перерывами в три дня два-три раза. Так, на ведро воды (10 литров) требуется всего 10 граммов буры либо 8 граммов борной кислоты.
Самый проверенным приемом внекорневой подкормки плодово-ягодных культур есть опрыскивание их синтетической мочевиной, повышающей содержание белковых веществ и азота в страницах.
Для опрыскивания яблонь берется такая концентрация мочевины: а) весной — 0,3% (другими словами на 10 литров воды нужно забрать 30 граммов мочевины) и б) летом и в осеннюю пору — 0,5%. Для опрыскивания груш — 0,1—0,2% и 3% и для опрыскивания вишен, смородины, малины и крыжовника — 0,5—0,6% и до 1%.
Перед тем как опрыскивать все растение в целом, сперва создают контрольное (пробное) опрыскивание листьев одной ветки либо одного сука. В случае если на следующий сутки на страницах покажутся следы ожогов, то концентрацию раствора нужно ослабить.
Яблони рекомендуется опрыснуть мочевиной в три срока: сразу же по окончании их цветения, после этого через 10—15 дней по окончании него и, наконец, в первых числах Сентября.
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Увлекательные заметки:
- Живые изгороди на даче
- Заземление дачного дома обеспечит вашу безопасность
- Запасливый пырей
- Взломать все, либо как открыть намертво закрытое.
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
-
В качестве органического удобрения возможно применять торф. У нас необходимости и такой возможности нет, но несколько слов сообщу об этом виде органики. У…
-
нормы и Дозы внесения удобрений под садовые и огородные культуры
нормы и Дозы удобрений определяют по начальному плодородию земли и в зависимости от особенностей и требований растений. Неправильное использование удобрений…
-
Органическое земледелие . что необходимо знать дачнику о компосте.
Большая часть садоводов и огородников перешли на органическое земледелие для того, чтобы получить экологически чистые плоды. Составной частью его есть…
-
Органические удобрения: виды, правильное применение и ценность
Внесение удобрений в землю – необходимый этап в выращивании любой культуры, будь-то овощи либо цветы. Они содействуют более активному росту растений,…
-
Органические удобрения из растений
Каждые, самые богатые земли, со временем истощаются. Все растения, культурные и сорные, для собственной жизнедеятельности всегда выбирают из земли…
-
экологическое земледелие и Органические удобрения
Органические удобрения (органика) улучшают физико-химические особенности земли, повышают эффективность применения минеральных удобрений, улучшают водный и…