Для загородного домика возможно применять фундаменты ленточные (постоянные) либо столбчатые (в виде отдельных столбов). Оба типа фундамента возможно использовать для строений с любой конструкцией стен, но целесообразнее устройство ленточных фундаментов при стенках из кирпича, шлакоблоков и т. п., а столбчатых— для строений с легкими стенками (каркасными, древесными, щитовыми и т. д.).
Предпочтительнее использование ленточных фундаментов для отапливаемых домов либо при сооружении под домом погреба. Эти фундаменты более несложны в изготовлении. Одновременно с этим направляться учесть, что столбчатые фундаменты по трудовым затратам и расходу материалов в 1,5—2 раза экономичнее ленточных.
Время от времени ответ о выборе типа фундамента диктуется наличием определенных стройматериалов.
Ваше следующее ответственное ответ — глубина заложения фундамента. Она зависит от свойства грунта, на котором возводится дом, глубины его уровня и промерзания грунтовых вод. Действительно, для грунтов скальных, крупно-обломочных с песчаным заполнителем, песков гравелистых, больших и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и назначается в пределах до 0,3—0,5 м. Но, такие грунты видятся редко.
В тех же случаях, в то время, когда грунт основания — небольшие и пылеватые пески, супеси, глины и суглинки — глубина заложения фундамента должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.
Конструкции ленточных фундаментов
а — бутовый
б — бутобетонный
в — кирпичный
г — из цементных блоков
д — с песчаной подушкой
1 — гидроизоляция
2 — стенки
Каменные ленточные фундаменты выкладываются из бутового камня, булыжного камня, щебня, гравия, кирпича. Но, применять кирпич возможно лишь в сухих грунтах и лишь прекрасно обожженный. Силикатный кирпич использовать для устройства фундаментов запрещено.
Бутовые фундаменты возводятся из большого булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе.
Камень укладывают на дно траншеи либо на песчаную подушку, подбирая для нижнего последовательности самые крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют щебёнкой и мелким камнем. Затем первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а после этого кладут второй последовательность, повторяя операции. При укладке второго и последующих последовательностей нужно следить, дабы камни перекрывали швы нижнего последовательности.
Укладывая большие камни, нужно контролировать — не качаются ли они и располагать их так, дабы лежали хорошо. Высота каждого последовательности кладки зависит от размера камней и в большинстве случаев образовывает не более 20 см.
Фундаменты бутобетонные выкладывают из небольшого булыжного камня, каменного либо гравия и кирпичного щебня. В случае если траншея имеет вертикальные ее ширина и стенки равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15— 20 см, любой слой прекрасно утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из простого раствора с добавлением в него воды.
В случае если по грунтовым условиям стены траншеи имеют уклон либо ее ширина больше ширины фундамента, нужно устроить древесную опалубку, которая снимается через несколько недель по окончании исполнения работ.
Фундаменты из кирпича выкладывают послойно. Первый ряд — насухо, а последующие — по слою раствора, причем края фундамента выкладывают из целых кирпичей. Нужно выполнять их заполнение и перевязку швов раствором.
Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше ширины стенки, минимальная ширина бутовых фундаментов 50—60, из вторых материалов 40—50 см. Цементные ленточные фундаменты делают из готовой цементной смеси либо цементных блоков.
При возведении ленточных фундаментов на склонах кладку ведут уступами, начиная сооружение фундамента с более низких мест. его высоты длины и Соотношение уступа принимается 1 : 2, высота уступа не должна быть больше 50 см.
Так же осуществляется переход от более глубокого заложения фундаментов (при наличии подвала) к более небольшому.
С целью экономии материала в сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента возможно заменить песчаной подушкой, высота которой не должна быть больше половины высоты фундамента. Большой песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10—15 см, поливают и шепетильно уплотняют трамбовкой.
Фундамент выводят выше уровня земли на 30—70 см. Эта часть фундамента именуется цоколем. В цоколе на высоте 10—15 см от уровня земли с каждой стороны дома устраивают вентиляционные отверстия (продушины) размером 7 х 25 см.
Эти отверстия предназначены для проветривания подполья, Зимой они должны закрываться.
Укладка цементного раствора на верх цоколя
1 — фундамент
2 — доски
3 — тяжи
4 — слой раствора
На верх цоколя укладывают слой цементного раствора. Для этого по боковым сторонам цоколя крепят доски с ровными краями на 2—3 см выше цоколя, контролируют их горизонтальность, пространство между досками заливают цементным раствором состава 1 : 3 либо 1 : 4 (цемент : песок) и сглаживают его вровень с краями досок.
По окончании того как цементный раствор схватится, устраивают изоляцию из двух слоев рулонного материала, наклеенных на мастике: толь — на дегтевой (толевой), пергамин и рубероид — на битумной. Верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают первый слой рулонного материала, после этого эти операции повторяют. При настилке изоляции смотрят за целостью материала, соединяя отрезанные либо порванные куски с напуском 10 см.
Изоляция должна быть выполнена шепетильно, поскольку от его долговечности и качества зависит предохранение дома от сырости.
Возможно устроить гидроизоляцию толщиной 2—3 см из цементного раствора состава 1 : 2, который по окончании схватывания покрывают слоем толя, рубероида либо горячим асфальтовым гудроном. Гидроизоляция устраивается ниже уровня пола.
В случае если пол дома выполняется без утеплителя, а эксплуатировать дом предполагается и зимой, нужно по окончании окончания кладки фундамента произвести изнутри засыпку всей цокольной части для утепления подпольного пространства. Засыпать его рекомендуется шлаком либо песком.
Для отвода атмосферных предохранения и вод фундаментов от намокания на протяжении наружных, стен устраивают отмостку шириной 50—70 см. Для этого около дома снимают грунт на глубину 10—15 см и укладывают жирную, прекрасно промятую глину, которую шепетильно уплотняют, придавая уклон от фундамента. Поверх насыпают песок со щебнем либо кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором.
Столбчатые фундаменты смогут быть каменные либо бетонные. Столбы в обязательном порядке располагают под всеми углами строения и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Размещение вторых столбов определяется из условия, что расстояния между ними должны составлять 1,5—2 м. Разработка устройства столбчатых каменных фундаментов подобна устройству ленточных.
Бетонные столбчатые фундаменты
а — неспециализированный вид
б — армирование
1 — столб
2 — подушка
3 — продольная арматура
4 — хомуты
5 — сетка
Бетонный столбчатый фундамент возможно выполнен в сборном либо монолитном варианте. Данный фундамент складывается из подушки и столба. Размер стороны бетонного столба достаточно делать равным 100—150 мм.
Линейные размеры подушки должны быть в 2,5—3 раза больше чем размеры столба. Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10—12 мм с необходимым устройством через 20— 25 см хомутов диаметром 6 мм.
Изготовление бетонных столбов
1 — доски опалубки
2 — упорный брус
3 — железная стяжка
4 — пленка (рубероид)
5 — бетон
6 — выпуски арматуры
В основание подушки укладываются сетки из арматуры. Целесообразно бетонные столбы изготовить заблаговременно. Для этого на горизонтальной площадке готовят опалубку, которая изнутри обивается полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. В опалубку укладывают арматуру, а после этого бетон.
Арматура обязана выступать на 10—15 см из опалубки.
В то время, когда бетон соберёт нужную прочность (через 7—10 дней), столб вынимают из опалубки, а ее опять применяют для того чтобы изготовить. Исходя из сроков, в каковые нужно выполнить целый объем работ, определяется количество в один момент бетонируемых столбов.
Подушка бетонируется по месту, если не тревожат грунтовые воды. В другом случае эта работа может выполняться на поверхности. При бетонировании подушки в один момент устанавливается бетонный столб.
Работы смогут быть пара упрощены при наличии асбестоцементных труб соответствующих диаметров. В этом случае сперва бетонируется подушка со особыми выпусками арматуры для соединения со столбом, после этого на нее устанавливается асбестоцементная труба, вовнутрь опускается арматурный каркас и производится бетонирование.
Для некоторых конструкций стен (каменных, шлакобетонных, землебитных и т. п.) по столбчатым фундаментам устраивается бетонная обвязка.
Бетонная обвязка
1 — столб
2 — обвязка
3 — арматура
При устройстве столбчатых фундаментов для утепления предохранения и подпольного пространства его от мусора, снега и т. п. устраивается забирка—ограждающая стена между столбами.
Забирка возможно выполнена из разных материалов, значительно чаще из камня либо кирпича. Укладывают забирку на слой песчаной подготовки толщиной 10—15 см. Как и в цоколе, в забирке делают продушины. С опорами забирку не связывают, поскольку неравномерная осадка может привести к образованию трещин.
В случае если дом древесный, кладку не доводят до бревен обвязки на 5 см. Через данный зазор подполье будет прекрасно вентилироваться (ясно, что для зимней эксплуатации пол должен быть утеплен).
На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из доски. Дабы щель под домом не была видна, ее снаружи закрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.
При устройстве фундаментов состав применяемых бетонов и растворов подбирается в зависимости от влажности грунта, в котором ведутся работы. В случае если грунт маловлажный, то состав растворов будет 1 : 8 (цемент : песок), для насыщенных водой 1 :2,5, состав бетонов соответственно 1:3:5 (цемент: песок: щебень) и 1:2:4.
Приведенные составы растворов ориентированы в большинстве случаев на использование цемента М200, при применении вторых марок состав соответственно корректируется по расходу цемента. В этих обстоятельствах пересчет застройщиком состава производится из следующего условия — при повышении марки цемента на 100 количество весовых частей заполнителей возрастает на единицу.
В маловлажных грунтах в качестве вяжущего возможно вводить на одну часть цемента одну часть известкового либо глиняного теста. Количество воды, вводимой в бетоны и растворы, определяется удобоукладываемостью, но, направляться не забывать, что ее избыток ухудшает их уровень качества.
Укладываемую цементную смесь возможно уплотнять трамбованием и штыкованием. Снимать опалубку возможно не раньше чем спустя семь дней. В жаркую погоду свежеуложенный бетон направляться предохранять от подсыхания: накрыть мешковиной и поливать.
Под древесные дома фундаменты смогут быть выполнены из древесных столбов диаметром 18—24 см, заглубленных в землю на 0,75—1,25 м для наружных стен и на 0,5 м для внутренних. Для столбиков берут просмоленные бревна из хвойных пород либо дуба. При сооружении древесного фундамента нужно обратить внимание на защиту дерева от гниения.
Ветхий и самый доступный метод защиты древесины — это обжиг в тёплых углях.
Обжигается та часть столба, которая будет пребывать под землей и на 20 см выше уровня земли. Перед обжигом эту часть столба обмазывают слоем глины толщиной в 1 см. Обжигать дерево нужно медлительно, смотря за тем, дабы обугливание было до глубины не более 1,5 см.
Затем его обмазывают густой смолой либо битумом.
Древесные подробности, каковые будут стыковаться с фундаментом, целесообразно антисептировать смесью из 10 % смолы и креозотового 90 % масла.
В местах, где нет угрозы затопления грунтовыми водами, возможно устраивать фундаменты из грунтоцементных смесей. Тут не обойтись без бетономешалки. Сперва готовят смесь из 60 % цемента и 40 % суглинка. После этого в том направлении подливают воду (на 1 м3 смеси требуется 120—180 кг цемента М400).
Смесь считается готовой, в случае если при сжатии она не рассыпается и не оставляет следов на ладонях. Грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 15—20 см и шепетильно уплотняют тяжелой трамбовкой.
Фундаменты из грунтоцементных смесей набирают прочность через 15—20 дней при систематическом увлажнении. Затем возможно снимать опалубку и приступать к следующему этапу строительства домика.
Под маленькие одноэтажные дома и хозяйственные постройки возможно делать песчаные фундаменты. Сначала роют траншею до плотного основания, после этого засыпают ее крупнозернистым песком слоями 15—20 см, поливая любой слой песком и уплотняя тяжелой трамбовкой. Не доходя до отметки земли на 20—30 см, поверх утрамбованного песка укладывают слоями щебень, трамбуют и заливают цементно-глиняным либо цементно-известковым раствором.
Ширина песчаной засыпки должна быть на 10 см больше ширины стенки.
Фундамент копка и разметка с установкой опалубки и армирование — Домтвой РФ
Фундамент разметка и копка с установкой опалубки и армирование — Домтвой РФ
Занимательные заметки:
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
-
Затрагивая тему строительства фундамента бани, в большинстве случаев, вопрос поднимается о двух типах фундамента – ленточном и столбчатом. Вправду, эти типы…
-
Советы по устройству фундамента.
Прочный и надежный фундамент есть базой каждого строения. Самостоятельно укладывать фундамент не так сложно, при условии соблюдения…
-
Строительство любого сооружения начинается с возведения фундамента и баня в этом случае не исключение. Фундамент для бани, нужно делать надежным…
-
Песчанная подушка под фундамент.
И без того, у Вас готов котлован под заливку фундамента и, в принципе, уже возможно приступать к приёму либо же собственноручному изготовлению бетона. Но давайте…
-
Фундамент для дома собственными руками
Существует две разновидности ленточного фундамента: твёрдые, в которых размещение арматуры продольное относительно стен, и эластичные, где арматура…
-
В том, что необходимость тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплоизоляции, существует, возможно…