Туалет на даче своими руками

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Туалет на даче своими руками

Освоение дачного либо садового участка самые предусмотрительные и хозяйственные начинают с возведения будочки-туалета. И это, в неспециализированном-то, верно: как же обойтись без него?

Вариантом для того чтобы помещения, «куда король пешком ходит», есть так называемый люфт-клозет, в котором имеется только яма. Более идеальная разновидность — так называемый пудр-клозет, о несложной конструкции которого мы и желаем поведать.

Главное отличие его от люфт-клозета содержится в том, что вместо ямы употребляется бункер-накопитель, в котором фекалии присыпаются соответствующим порошковым материалом, среди которых, непременно, лучшим есть торф. Увидим, что много садовых участков выделено именно на осушенных торфяниках, где, как говорится, неприятностей с этим материалом нет.

Применение торфяной присыпки снабжает полную гигиену. Но не только: в следствии её применения к началу следующей огородной кампании вы станете иметь определённое количество отличного органического удобрения. При отсутствии торфа в качестве засыпного материала используются кроме этого измепьчённые растительные отходы, резаная бумажная сечка, приобретаемая на автомобилях для уничтожения документов.

Древесные опипки мапопригодны.

Конструкция сооружения выполнена щитовой. Главное требование — это плотные стенки, снабжающие отсутствие сквозняков, исходя из этого щиты сколачиваются из сухих шпунтованных или с выбранной четвертью досок. Гребень шпунтованных досок должен быть ориентирован вверх, чтобы не было скаппивания в пазу жидкости.

В задней части сооружения каркас образован из досок толщиной не меньше 25 мм с шириной 75 мм, а спереди использованы брусья сечением 50×70 мм. Два боковых и задний щиты изготавливаются заблаговременно. Передние брусья каркаса конструктивно входят в раму дверного проёма, исходя из этого предварительная сборка рамы (без склеивания) производится до сборки боковых щитов.

Размер сооружения в плане должен быть приблизительно 1×1 м. По окончании выбора на участке места для установки туалета по его углам выкапываются четыре ямы, в каковые в качестве опалубки для столбчатого фундамента закапываются ветхие вёдра без дна, конусом кверху. — так, дабы его срез размешался на уровне земли. Затем роется углубление для бункера-накопителя, представпяющего собой ящик из металла либо дерева (в последнем случае неппохо обить его изнутри листовой сталью). Возможно постараться применять для бункера какую-либо железную либо ппастиковую ёмкость подходящих габаритов (к примеру, топпивный бак от грузовика).

Габариты бункера составляют 400x500x750 мм. Для того чтобы количества, как показывает опыт, на один сезон в полной мере хватает, кроме того в варианте пудр-клозета. Но в случае если предпо-пагается проживание семьи в течение всего дачного сезона, размеры возможно расширить.

Бункер обязан пара возвышаться над поверхностью земпи чтобы не было попадания в него осадков и грунтовых вод.

Сборка сооружения из щитов ведётся на гвоздях. Потом возможно будет установить на углах усиливающие железные накладки для придания большей прочности. В нижней части к элементам каркаса изнутри шурупами-«глухарями» крепятся железные угольники с размерами сечения не меньше 40×40 мм, каковые потом замуровываются в фундамент, что снабжает устойчивость сооружения по отношению к ветровым нагрузкам.

Заготовка для вентиляционного короба сбивается в виде угольника из досок толщиной 20 мм и крепится к стенке либо элементам каркаса впритык в одном из задних углов: образуется вертикальный короб. В каком из углов сооружения, справа либо слева — решите сами. Это связано с тем, что, как показывает опыт, финишную очистку бункера существенно эргономичнее вести изнутри помещения туалета если сравнивать с применением люка с задней стороны.

Для этого крышка стульчака делается съемной. К тому же при глухих стенках туалета фактически исключается попадание в зону бункера мух, и распространение запахов. Продумайте, как вам будет эргономичнее создавать выгрузку, и установите короб так, дабы он меньше мешал.

Затем соберите на клею раму дверного проёма, обеспечив её прямоугольность, а после этого подгоните и навесьте дверь. Применяя уровень и отвес, выровняйте всё сооружение установкой подкладок под щитами. Бетонируя столбики фундамента, для сокращения расхода цемента в обязательном порядке применяйте наполнитель любого типа.

По окончании отверждения бетона возможно приступать к обустройству интерьера туалета.

Для установки пола к боковым ребрам каркаса и к обшивке прибиваются бруски сечением 40×60 мм. К этим брускам, обшивке и элементам каркаса прикрепите бруски для того чтобы же сечения, образующие каркас стульчака. По окончании чего настилайте пол и поставьте вертикальную обшивку стульчака.

По верху и позади на обшивке на таком же уровне прикрепите усиливающие рёбра сечением 30×50 мм. Заготовку для верхнего щита стульчака соберите из строганных досок толщиной 30 мм и планок. Затем подгоните щит по внешнему контуру места установки (предварительно возможно из оргалита сделать шаблон).

Стульчак целесообразно оснастить стандартным сиденьем с крышкой от унитаза. Исходя из этого отверстие в щите проделы-вается с применением этого сиденья в качестве шаблона (несложнее и качественнее всего разрешённую операцию произвести электролобзиком). Уплотнение стульчака, при необходимости, производится при помощи поролона.

По краям верхнего щита стульчака прибиваются дверные ручки, служащие для его снятия перед очисткой бункера.

Внутреннюю полость под ступьчаком и бункер-накопитепь цепесообразно пропитать отработанным машинным маслом. И снаружи, если вы не предъявляете особенных требований к внешнему виду, туалет впопне вероятно кроме этого обработать им же (масло, само собой разумеется, лучше забрать чистое). А изнутри стенки направляться покрасить белой водоэмульсионной краской либо по-бепить извёсткой.

Крышу оптимальнее выпопнить односкатной, с наклоном к входной двери. В этом случае высота помещения над ступьчаком будет побопыие, а к тому же вы впоспедствии без каких-либо затруднений сможете пристроить душевую кабину. Лучшим материалом для крыши есть шифер либо рубероид.

Под шифер потребуется редкая обрешётка; при применения мягкой кровли она должна быть более плотной. Вентиляционную трубу снабдите крышей-козырьком.

Дверное полотно годится любое. Возможно сделать дверь, обшив каркас, связанный в шип, досками. Для естественного освещения туалета достаточно верхнюю часть двери застеклить либо затянуть ппёнкой.

В качестве ёмкости для хранения засыпного материапа сгодится кроме того картонная коробка (само собой разумеется, еспи материап сухой). Совок для засыпки возможно купить либо сделать из какой-либо пластиковой ёмкости с ручкой. Нужно кроме этого установить внутренний запор-шпингалет, корзинку либо держатель для туалетной бумаги, вешалку-крючок, зеркало, полотенце и рукомойник (но слив воды из-под умывальника в бункер-накопитель направляться исключить).

Перед началом эксплуатации на дно бункера нужно насыпать слой сухого торфа либо торфяной земли.
А.НИЗОВЦЕВ

Чертежи туалета

Вертикальный разрез туалета:
1 — пол; 2 — вертикальная стенки стульчака; 3 — верхняя крышка стульчака; 4 — сиденье; 5 — кровля; 6 — дверь с окном; 7 — жблоб водостока; 8 — столбы фундамента, арматура крепления

Поперечный разрез туалета:
1 — щиты; 2 — дверь; 3 — крышка стульчака; 4 — бункер-накопитель; 5 — вентиляционный короб
Источник: http://www.umeltsi.ru/

Туалет для дачи собственными руками, пошаговая инструкция

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Дачный туалет своими руками