Получение привитых яблоневых саженцев

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Получение привитых яблоневых саженцев

Я уже говорил о способе выращивания сходу привитых саженцев яблонь. Коротко напомню его сущность.

Весной, до сокодвижения, на расстоянии 50…70 см от верха здоровой ветки нужного сорта яблони срезают кору кольцом шириной приблизительно 10 мм. Около этого места из двух пригоршней мокрой земли формируют ком диаметром приблизительно 70 мм, стараясь, дабы кольцо появилось в центре кома. Потом обертываем сперва ком марлей (либо тканью), по окончании чего – несколькими слоями полимерной пленки, лучше из хлорвинила, и приматывают проволокой края пленки с обеих сторон от кома земли к ветке.

Такая операция нужна, дабы зафиксировать пленку (другими словами ком земли) на ветке, и уменьшить испарение жидкости из кома. На участке ветки, находящейся в кома земли, не должно быть почек, а при наличии последних – их направляться удалить. Сейчас в кома сокодвижение по ветке отправится через слой земли, исходя из этого земля будет всегда увлажняться.

Через некое время на месте среза коры начинает образовываться утолщение в следствии разрастания камбия, из которого в землю прорастут маленькие корешки. В осеннюю пору пленку снимают, ветку срезают на расстоянии 30…50 мм ниже кольца и высаживают в грунт вместе с комом земли в марле. В случае если на ветке весной образуются цветовые почки, то их удаляют.

Таким методом я вырастил для себя и собственных привычных около 15 саженцев различных сортов китаек, каковые у нас почему-то не реализовывают, не смотря на то, что питомник рядом. А если бы саженцы и реализовывали, их цена не по карману садоводу-пенсионеру. Кстати, не всегда продолжительно выращиваемое дерево из питомника при плодоношении оказывается тем сортом, который был заявлен при покупке.

Спрос же на китайки разъясняется тем, что они весьма неприхотливы, морозоустойчивы, обильно плодоносят фактически каждый год, живут 40… 50 лет. Приживаемость высаженных саженцев китаек практически 100%, вторых яблонь – немного меньше.

Мой опыт заинтересовал многих садоводов. А по окончании двукратного показа по местному телевидению данного метода получения саженцев меня просьбами поведать о нем поподробнее. Само собой разумеется, я не считаю собственную разработку идеальной.

Так, очевидным недочётом способа являлась сложность соосного фиксирования ветки довольно мокрого сохранения и кома земли центрального положения в нем ветки при обматывании кома марлей, а после этого – пленкой. Помимо этого, поскольку земля кома неизменно мокрая и мягкая, то при раскачивании ветки ветром и под действием силы тяжести она способна перемещаться в оболочки из пленки.

Так что кольцевой срез может оказаться через чур близко к одной из сторон оболочки, а тут корни растут хуже. По тем же обстоятельствам (ветер и т. д.) между слоями пленки вероятно образование щелей, через каковые земля интенсивно подсыхает, что снова же не содействует формированию корней а также может привести к засыханию ветки.

Исходя из этого в течение сезона приходилось смотреть за положением ветки в земляном коме, при необходимости центрируя в нем кольцевой срез и ветку, другими словами любой раз деформируя ком, что, само собой разумеется, неблагоприятно сказывалась на развитии корней. Исходя из этого было нужно придумать более идеальную разработку выращивания саженцев, которая ниже и обрисована.
Рис. 1. Вероятные формы «лепестков» на верхних (надеваемых) половинках
кожуха из бутылок:
а – в виде треугольника; б – округлённая.

Было решено для каждого выращиваемого саженца применить более твёрдый осесимметричный кожух (оболочку), в котором ветка сходу бы четко фиксировалась по оси кома земли, а срез коры – в центре кома. Для кожуха от двух громадных пластиковых бутылок (из-под газированных напитков, кока-колы и др. жидкостей) однообразного диаметра отрезал острым ножом нижние части (у одной бутылки длиной 60 мм, у второй – 70 мм).

На более долгой части (это наружная, либо верхняя часть кожуха) сделал ножницами по окружности 6…8 продольных (по образующей) надрезов длиной 20…25 мм, формируя на обрезанном краю бутылки «лепестки». Последние облегчат стыковку наружной части кожуха с внутренней.

Довольно часто для данной же цели линию отреза у наружной части формируют не параллельно дну, а располагают мало наклонно, дабы «лепестки» верхней части, в то время, когда в нее вставляют внутреннюю, поочередно заходили на поверхность стены нижней части. И в том и другом случае полезно для облегчения сборки кожуха вершину каждого «лепестка» сделать либо в виде треугольника (рис. 1, а) либо придать им скругленную форму (рис.

1, б).
Рис. 2. Собранный кожух на ветке (разрез):
1 – ветка; 2 – полимерная клеющая лента; 3 – нижняя половинка кожуха; 4 – кольцевой срез коры; 5 – верхняя половинка кожуха (герметизация щелей не продемонстрирована).

Образуя кожух, верхнюю часть надвигают на нижнюю так, дабы ненадрезанная часть стены зашла на 10…15 мм на нижнюю часть, создав тем самым «герметичное» соединение (рис. 2). В центрах доньев обеих частей формируют по отверстию диаметром около 5 мм, к примеру, нагретым на газе толстым шилом либо посредством дрели.

Такие кожухи целесообразно заготовить заблаговременно (в осеннюю пору, зимний период), «материал» для них бесплатный.

Главные «работы» по выращиванию саженцев приходятся, ясно, на раннюю весну. Выбираете ветку на яблоне нужного сорта и отмечаете место размещения на ней кожуха. Измеряете большой диаметр ветки (вместе с листьевыми почками), по окончании чего подгоняете диаметры отверстий в доньях бутылок под диаметр ветки. Разделывать (расширять) отверстия эргономичнее всего шабером, сделанным из треугольного напильника.

Края отверстий попытайтесь заовалить, дабы их острые кромки не повредили на ветке почки и кожуру, в то время, когда надевают на нее части кожуха. Следующая задача – обеспечить герметичность заделки кольцевых щелей в местах прохода ветки через днища. В большинстве случаев делают это так.

Полимерной лентой с односторонним клеящим покрытием два-три раза обматываете ветку наоборот отверстий в доньях, смотря за тем, дабы клеящий слой ленты был сверху и не прилип к коре, что в осеннюю пору при съеме ленты может привести к повреждению кожуры ветки. На середине между намотками ленты срезаете на ветке кору кольцом шириной 10 мм. После этого надеваете на ветку нижнюю половинку кожуха и располагаете дне данной половинки посередине слоя клеящей ленты.

На оставшуюся снаружи часть ленты наматываете еще пара слоев клеящей ленты (сейчас возможно и с двухсторонним клеящим покрытием), дабы неспециализированная толщина намотки перекрывала с запасом имеющуюся кольцевую щель между отверстием и веткой в днище. Набиваете всецело эту половинку кожуха мокрым грунтом, забрав последний тут же под яблоней.

После этого надеваете на ветку верхнюю половинку и, не доводя ее до нижней приблизительно на 100 мм, набиваете ее мокрым грунтом так, дабы при полном соединении (состыковке) обеих половинок в грунте не появились воздушные пузыри. В большинстве случаев воздушное пространство из кожуха выдавливается, в то время, когда вы надвигаете одну половинку кожуха на другую. Пузыри значительно чаще образуются у стенок кожуха и прекрасно видны снаружи.

При отсутствии опыта в осуществлении аналогичной стыковки, быть может, пригодится раз-второй снять верхнюю половинку кожуха, дабы добавить в нее грунт либо, напротив, удалить его часть. Само собой разумеется, лучше обойтись без дополнительных разъединений. Для более обеспечения и половинок надёжного крепления кожуха его герметичности кожух в месте стыка половинок полезно обмотать снаружи (по сухой и чистой поверхности) снова же клеящей лентой.

После этого выступающую из верхнего кожуха часть ветки (вместе с намотанной на нее лентой) очищаете от грунта, протерев мокрой тряпкой либо обмыв водой, даете им обсохнуть, по окончании чего герметизируете кольцевую щель, наматывая у днища верхней половинки кожуха клеящею ленту, как мы уже делали это у днища нижней половинки кожуха. Осталось дополнительно зафиксировать кожух на ветке, привязав его к ней бечевкой либо мягкой проволокой, а саму ветку, которая из-за утяжеления ее кожухом с грунтом вероятнее поменяет собственный положение, полезно прикрепить (также бечевкой, проволокой и др.) к соседним веткам. На этом весенний этап работ по выращиванию саженцев закончен.

Увижу, что очень надежной была заделка щелей у доньев кожуха садовым варом. Но он не хорошо прилипает к мокрым поверхностям, исходя из этого перед его нанесением дна кожуха около отверстий подсушивают и легко натирают этим варом. Кстати, вар, который в осеннюю пору снимают, может употребляться много раз. Маленький недочёт вара состоит еще в том, что он в жаркую погоду пара усыхает, что способно привести к образованию щелей в герметизирующем слое.

Исходя из этого в течение сезона нужно смотреть за состоянием вара, иногда обжимая его пальцами.

С хорошим результатом я апробировал заделку кольцевых щелей жирной глиной с дополнительным «армированием» ее паклей. А вот заделка аналогичных щелей пластилином не удалась, поскольку выделившиеся из пластилина маслянистые продукты «мигрировали» по ленте и, достигнув кожуры на ветке, «сожгли» ее, в следствии чего кора отмерла и ветка засохла. Увижу кроме этого, что при применении глины и вара ветку перед установкой на нее частей кожуха возможно и не обматывать лентой.

В осеннюю пору (в большинстве случаев это я делаю в последних числах Сентября) остается снять крепеж «отечественной» ветки к вторым веткам дерева, и кожуха к ветке, отрезать ветку под кожухом и доставить ветку к месту постоянной посадки саженца в грунт. В том месте на какой-либо подставке, к примеру на табуретке, удаляем клеящую ленту с кожуха. После этого снимаем половинки кожуха, а дабы наряду с этим не нарушить целостность кома, что может повредить корешки, землю направляться сперва легко обмять снаружи пальцами, деформируя стены половинок.

В случае если части кожуха с кома не снимаются, возможно кожух . Сейчас, не забыв снять липкую ленту с ветки, высаживайте саженец на заблаговременно приготовленное место. Яму для саженца готовят так же, как для традиционно привитых саженцев яблонь, что обрисовано практически во всех справочниках и книгах по садоводству.

В случае если саженец предполагается высадить где-то далеко от «родной» яблони, то тем более лучше транспортировать его до места в кожухе, а уже в том месте и снять последний.

На зиму ствол саженца нужно обезопасисть от мышей, обмотав его изношенным чулком из полимера (капрона), что дополнительно утеплит ствол. Полезно кроме этого пригрести к стволу снег. В течение следующего сезона около саженца нужно поддерживать грунт во мокром состоянии, поскольку первоначально корешки у саженца маленькие и расположены близко к поверхности земли.

Практика продемонстрировала, что грунт около ствола полезно покрыть полимерной пленкой в виде круга диаметром около 60 см, причем лучше забрать пленку из окрашенного тёмного полиэтилена. Пленка сокращает подсыхание грунта, последний посильнее прогревается под лучами солнца и, помимо этого, пленка не разрешает прорастать около ствола сорнякам. Саженец может выкинуть цветовые почки уже в первую весну по окончании высадки его в грунт.

Но эти почки нужно удалить для лучшего роста веток и корней. А вот на второй год возможно покинуть пара цветовых почек для проверки качества яблок. Ну а на третий год и потом число цветков уже не ограничивают.

Практика подтвердила, что при таковой технологии в кожухе корни развиваются лучше, чем в обертке из пластика, поскольку срез и ветка коры четко сцентрированы и зафиксированы в коме земли в течение всего сезона, земля в кожухе не подсыхает и не перемещается под действием внешних условий, кожух прочный, не деформируется и надежно держится на ветке с весны до осени. Кожух может употребляться многократно, не смотря на то, что изготовление нового кожуха достаточно легко.

Возможно делать кожухи и из бутылок другого диаметра. Но я считаю, что бутылки диаметром 85 мм подходят оптимальнее . Увидено, что при меньшем диаметре кожуха корешки способны дорасти до внутренней поверхности стенок, что замедляет их развитие, при большем диаметре создается чрезмерная нагрузка на ветку.

В качестве одной из половинок кожуха подойдет и пригорловинная часть полиэтиленовой бутылки, которая в большинстве случаев имеет легко коническую форму (рис. 3).
Рис. 3. Кожух, верхняя (надеваемая) часть которою сделана из конусной пригорловинной части.

Вследствие этого протяженность кожуха будет больше, а вес его с грунтом увеличится. Но преимущество пригорловинной половинки в том, что через достаточно широкую щель, образующуюся при отвинчивании пробки, легко и выдавливать лишний грунт из кома, и додавать грунт в ком при его нехватке. Удается кроме того легко утрамбовывать грунт в коме узким сучком.

Помимо этого, половинку бутылки с отверстием для того чтобы громадного диаметра несложнее надевать на ветку. Конечно, что на ветку сперва надевают пробку, в которой делают отверстие по диаметру ветки. Ясно, что разобравшись с грунтом в кожухе, пробку накручивают на горлышко, по окончании чего каким-либо из изложенных выше способов заделывают кольцевую щель между отверстием и веткой в пробке.
Рис. 4. Бутылка с укороченной горловиной цилиндрической формы.

Увижу, что существуют полимерные бутылки с укороченной пригорловинной частью цилиндрической формы (рис. 4), каковые для отечественных целей эргономичнее бутылок с пригорловинной частью в виде конуса. Эти бутылки имеют ребра жесткости у горла и у днища. Отрезав пригорловинную часть бутылки по линии А – А, придонную – по линии В – В (см. рис.

4), кроме того не нужно делать продольных разрезов стенок, поскольку скругленная вовнутрь поверхность пригорловинной части бутылки позволяет без проблем вдвинуть ее до упора в придонную часть бутылки (рис. 5).
Рис. 5. Кожух из частей бутылки с укороченной горловиной цилиндрической формы.

Наряду с этим мокрым грунтом придонную часть целесообразнее набивать до ребер жесткости, а пригорловинную часть – всецело. Остальные операции по установке кожуха на ветку и съему его подобны изложенным выше. Кожухи из таких бутылок я также изготавливал, они достаточно практичны и эргономичны, но бутылки таковой формы попадаются не довольно часто.

Этот способ получения саженцев оптимален тем, что не требует места на садовом участке, и исходя из этого соседи либо привычные кроме того разрешают в собственном саду «заделывать» весной саженцы на понравившихся вам сортах яблонь. По-видимому, способ пригоден для получения саженцев и других деревьев. В частности, я собирается апробировать его для получения саженцев груш.

В случае если кто-то захочет начать использовать этот метод «выращивания» саженцев, то я советую предварительно «по полной программе» потренироваться на ветках любого нефруктового дерева, другими словами надеть весной части кожуха на ветку, набить их землей, совсем закрепить кожух на дереве и разобрать его в осеннюю пору. Лучше для начала «заделывать» на нужном дереве сходу два либо три саженца, а самый развившийся к осени высаживать в грунт. Хочу успеха!

Забрано с сайта: http://idea-master.ru/Poluchenie_privityh_yablonevyh_sajencev.html

Видео о методах прививки:

Прививка почкой — успешные рекомендации

Весенняя прививка — успешные рекомендации

перепрививка и Прививка плодовых деревьев.

Правила посадки саженцев яблони, груши, вишени, слив.

Обрезка молодого саженца яблони. Консультант П.С. Шарков Сайт Садовый мир


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: