Опасаются, ох как опасаются многие, в особенности начинающие, садоводы обрезать вишню. Да нужно ли, задают вопросы, по большому счету ее обрезать? Смотрите, поскольку вон как она цветет. Недаром же восхищался поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые»
Так для чего же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А вдруг при таком цветении плодов образуется мало либо кроме того нет совсем, растолковывают это тем, что у вишни пустоцвета большое количество.
Нет, дело тут в другом.
У вишни почки простые, другими словами или цветковые, и из них лишь цветки образуются, или вегетативные, каковые дадут побеги и листья. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны.
Вот и создается иллюзия целой копны цветков.
Не скрываются они среди листьев, как, к примеру, у яблони. Все на виду. Но большинство этих цветков опадет.
Зимний период и весной кроме того при относительно не сильный морозах цветковые почки вишни смогут очень сильно подмерзать, в первую очередь их пестик, тычинки, завязь. Распустится таковой цветок весной, и все помой-му в порядке. А посмотрите вовнутрь — в том месте все тёмное, лишь лепестки и имеется.
Вот вам и пустоцвет.
А часть цветков остается неопыленной из-за нелетной для насекомых-опылителей погоды. Действительно, среди сортов вишни имеется и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых — переносчиках пыльцы, но при нехорошей погоде и у них не завязываются плоды, поскольку пыльцевые трубки растут медлительно и не успевают за маленький срок собственной жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в негативные годы, не обращая внимания на сильное цветение, урожай мизерный.
Садоводы умелее довольно часто уверены в том, что обрезка вишни очень сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это правильно, но правильно лишь в одном случае, в то время, когда дерево ослаблено. А вдруг дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, в случае если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна.
Она не приведёт к камедетечению.
Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И в случае если нужна, то определим, какой она должна быть, дабы и дереву не во вред, и человеку на пользу.
По характеру плодоношения и роста все сорта вишни условно дробят на древовидные и кустовидные. Не нужно путать с внешним видом, поскольку и те, и другие смогут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, по причине того, что при определенных условиях древовидные вишни смогут плодоносить как кустовидные и напротив.
У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на особых плодовых веточках — букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить пара лет. На ней же из верхушечных почек образуется маленький прирост. При хорошем правильной обрезке и уходе приросты у древовидных вишен достаточно долгие — 40—50 см.
Часть почек на них — цветковые. В следующем году они дадут плоды и цветки. Вторая часть — вегетативные. Из этих почек образуются или букетные веточки, или долгие приросты. Сильного оголения ветвей сейчас не бывает.
А вот при ослаблении приростов, в то время, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных фактически не бывает, по окончании плодоношения ветки оголяются.
У вишен кустовидных сортов плодоношение отмечается лишь на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем в случае если прирост мал — около 20—25 см — все боковые почки цветковые, а вегетативная — лишь верхушечная. На весьма сильных приростах — более 50 см — напротив: все либо практически все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки.
Приросты 25—50 см имеют и те, и другие почки. В следствии при маленьких приростах по окончании плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается только рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов долгие-предлинные, полностью оголенные узкие ветки, и лишь на концевом коротеньком приросте смогут быть плоды.
Чем меньше прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, наружность не редкость обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее.
Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.
Дабы этого не произошло, нужно сначала не пускать дерево на самотек, а регулировать в собственных целях плодоношения и соотношение роста. И для древовидных, и для кустовидных сортов самый желательны приросты средней силы — 30—50 см. Они обеспечат урожай этого года и разрешат основание надеяться на урожай в следующем году.
Так как же обрезать вишню? Проследим сначала.
Имеется саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из громадного количества вы постоянно сможете выбрать 5—6 в качестве главных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25—40 см, и те, каковые расположены выше, но, по вашему точке зрения, лишние, вырежьте на кольцо. Лишь тщательнее делайте срезы — вишня не хорошо реагирует на пеньки. Они как правило усыхают, кора около них отмирает.
Да и холод добавит повреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того, в то время, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку совершите ранней весной, еще до набухания почек. В случае если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. В противном случае укороченная ветка может усохнуть до основания.
И по большому счету, укорачивайте ветки у вишни лишь при крайней потребности. Не беда, в случае если соподчинение веток не станет совершенным.
В молодом возрасте у вишни почки просыпаются практически на всей протяженности ветки, и большая часть их дают начало побегам. Исходя из этого нужно вовремя давать предупреждение возможность раннего загущения кроны. В противном случае позднее нужно будет прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно.
Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся вовнутрь кроны и не имеющие возможности развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным главным веткам неспешно додавайте новые с таким расчетом, дабы к концу формирования, в то время, когда высота дерева станет 2—2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство.
Если они растут не в собственный сектор, обрезкой на перевод направьте их куда направляться, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.
В то время, когда крона сформируется и дерево будет прекрасно плодоносить, смотрите за тем, дабы годичные приросты не весьма ослабевали. В то время, когда они в пределах 25—30 см, возможно ограничиваться прореживанием кроны. Но наряду с этим не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но лишь с некоторым.
При необходимости поменять направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.
Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом данной работы, по причине того, что у вишни оголение ветвей со не сильный приростами прогрессирует скоро и проводить омолаживающую обрезку делается все тяжелее. Уже при длине приростов 20 см нужно приступать к легкому омолаживанию.
Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. В случае если омолаживаемая ветка находится в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.
При маленьких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. В первую очередь удалите, само собой очевидно, сухие, поломанные, щуплые без приростов и разветвлений. У покинутых сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, допустим, не известно почему уж весьма запустили крону, то в один год, по всей видимости, не совладать с обрезкой.
Да и не нужно. В противном случае и в действительности обрежете очень сильно и без того ослабленные деревья и приведёте к общему ослаблению, покажется камедетечение, раны начнут зарастать не хорошо, снизится морозоустойчивость, покажется корневая поросль.
По окончании омолаживающей обрезки, в большинстве случаев, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву свойство каждый год обильно плодоносить.
Желаем вас лишь предотвратить: в случае если у ветхого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку возможно и не делать — она не окажет помощь. Такое дерево лучше заменить вторым. Вишня — порода скороспелая, и до тех пор пока вы станете терять время на восстановление заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой компенсировало бы утраты урожая.
Так обрезают вишню кустовидных сортов.
Обрезка древовидных вишен сходна с обрисованной, лишь тут возможно укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это содействует ветвлению и стимулирует образование букетньж веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток выполняют в той территории, где в прошлом наблюдался хороший рост.
Для древовидных вишен очень полезно и прореживание с целью осветления кроны.
Что касается обрезки сливы, то направляться не забывать: это растение отличается высоким темпом развития и роста. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий—пятый год по окончании посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы также простые. Размещаются они одиночно либо группами по 2—3 в пазухах листьев годичного прироста.
При групповом размещении одна из почек в большинстве случаев ростовая, а 1—2 — цветковые.
На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней — одиночные цветковые, а в средней — группами и цветковые, и ростовые. В будущем году в том месте, где были групповые почки, покажутся шпорцы и букетные ветки, а где были одиночные — ростовые, в зависимости от свойства дерева к росту образуются маленькие либо долгие ветки.
На маленьких приростах будут закладываться по большей части одиночные цветковые почки и только иногда будут попадаться групповые либо одиночные ростовые почки. Исходя из этого у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3—4 года плодоношения они в большинстве случаев усыхают.
Новые в этом месте не образуются. Они смогут показаться лишь на сильном приросте.
По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие в основном на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.
У сортов первой группы на долгих годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек делается меньше, ветки оголяются все стремительнее, свойство к плодоношению у дерева быстро падает. Урожай размещается по большей части на периферии кроны.
Для сохранения свойства давать урожай нужно всегда поддерживать умение растения образовывать ежегодные сильные проросты.
У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются короткие веточки и шпорцы, на которых и сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и исходя из этого очень сильно ветки деревьев данной группы не оголяются.
Сразу после посадки деревья сливы обрезайте вероятно не сильный. Удаляйте лишь ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, каковые по формированию через чур обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку.
Укоротите и весьма долгие — более 60 см — ветки, в противном случае из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых чуть ли образуются плоды.
Плодоносящие деревья обрезайте так, дабы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. В то время, когда приросты каждый год будут становиться меньше, приступайте к омоложению.
Порядок и техника те же, что и у вишни.
В любых ситуациях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.
Р. Кудрявец, доктор наук
вишни и Обрезка сливы
Увлекательные заметки:
- Картофель. часть 1.
- Как обезопасисть вишню от болезней и вредителей
- Бассейн для новеньких обучитесь на сайте aquapolis.ru
- Главные неточности полива огорода
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
-
Целью обрезки плодовых деревьев есть формировка кроны. При естественном росте без вмешательства садовода крона многих деревьев может купить последовательность…
-
Формирующая обрезка юный вишни
Заметил весьма занимательное видео о том, как необходимо обре зать плодовые деревья. Выясняется, такие видео существуют и говорят достаточно занимательные вещи,…
-
Слива отличается высоким темпом роста и достаточно рано вступает в плодоношение, на третий — пятый год. По окончании посадки осмотрите саженец сливы — имеется ли…
-
Обрезать вишню весной, раз в год
В случае если был посажен кроме того суперурожайный и крупноплодный сорт, без обрезки дерево ни при каких обстоятельствах не позволит тот итог, на который вы рассчитываете. Исходя из этого…
-
Слива кабардинская ранняя — описание сорта, размножение, обрезка и уход
Слива – это одно из самых распространенных деревьев. Ее плоды имеют приятный сладкий вкус и ласковую мякоть. Довольно часто такое дерево возможно встретить в садах,…
-
Обрезка вишни, сливы, алычи и тёрна, прореживание ветвей
В молодом возрасте растения вишни, сливы, алычи и тёрна как и всех косточковых культур растут сильно. Побеги могут быть около длины 1 — 2 м. В…