Электропроводка в доме, квартире, на даче. правила, нормы, схемы.

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Электропроводка в доме, квартире, на даче. правила, нормы, схемы.

Без замысла ремонт проходит в постоянных согласованиях и пересогласованиях, метаниях по городу с возвратом товара и дозакупкой материала. В итоге, по окончании работ в зависимости от конфликтного опыта и темперамента хозяина электриков, стороны расстаются в какой-то степени не удовлетворенности и с неприятным осадком от пережитых споров/скандалов.

Ниже Вы имеете возможность ознакомиться с примерным замыслом по размещению инсталляции. Кроме того таковой простенький замысел разрешит Вам не отвлекаться на работу электриков: установлено на своем опыте.

Примерный замысел — схема по установке электроинсталляции

2. Какие конкретно требования к электрошкафу

Электрошкафы условно возможно поделить на шкафы учета (при наличии в счетчика) и распределительные (в размещены автоматы, дифреле и пр. устройства по защите и распределению электроэнергии). Для маленьких помещений — с площадью до 100 м2 — в большинстве случаев два вида шкафа совмещают в одном и именуется таковой шкаф пара грозно — ЛГУ, что свидетельствует вводный учетно-распределительный.

По нормам совсем не обязательно разделять распределение и учёт либо, напротив, стремиться вложить в один шкаф все оборудование. Как бы Вы не сделали — все будет верным. Основное — целесообразность. Единственные твёрдые правила, каковые нельзя нарушать это:

  • — шкаф учета, по которому будет платиться за электричество, возможно лишь один;
  • — наличие вводного автомата на все обособленное помещение/участок.

К материалу шкафа — пластик либо металл — кроме этого нет твёрдых требований. В большинстве случаев железны е шкафы предпочтительней для производственных помещений, а пластиковые шкафы — для быта.

Герметичность электрошкафа ответственна при установке на улице и во мокрых помещениях (ванные , кухни и т.п.). Наряду с этим минимальное требование по степени ге рметичности — IP54 (возможно и выше). В любой другой ситуации особых требований по степени герметичности нет.

3. Что такое вводной автомат

Вводным автоматом именуют непроизвольный выключатель, через который запитывается вводной кабель. Вводной автомат нужен для отключения всего электропитания при авариях, проведении ремонтных работ и т.п. Вводной автомат в большинстве случаев устанавливают сразу после счетчика.

В случае если вводной автомат ставится перед счетчиком, как, к примеру в случаях установки шкафа на улице, то таковой автомат должен быть в обязательном порядке опломбирован.

Существует правило: все электрооборудование, которое расположено по окончании вводного автомата — это территория ответственности обладателя помещения. А все, что находится до вводного автомата — это хозяйство энергопоставляющей компании. На Украине деление электросети фиксируется в документе называющиеся акт размежування.

Подписывается акт поставщиком участка/электроэнергии и владельцем помещения (в большинстве случаев райэнерго). И нигде и ни при каких обстоятельствах столб линии электропередач не был границей !!! Однако, все затраты по прокладке кабеля от столба к счетчику почему-то беспрекословно берет на себя обладатель дома.

В дачных и других кооперативах точкой разделения есть счетчик учета электричества, установленный на целый кооператив. Все остальные счетчики отдельных обладателей — это внутренний учет. Так, в кооперативах все кабельные сети по окончании неспециализированного счетчика — это компетенция кооператива: правления либо собрания, как записано в Уставе.

4. В какой очередности устанавливать устройства: автомат, УЗО, реле напряжения, разрядник и т.п.

Как говорилось выше, самым первым устройством защиты в электросети должен быть вводной непроизвольный выключатель. Вместо вводного автомата допускается кроме этого установка дифференциального автомата (устройства, где совмещены автомат и дифреле). В случае если для Вашей электросети предусмотрен грозоразрядник (защиты от остаточных токов молнии), то он ставится перед вводным автоматом.

После этого может направляться релейная автоматика, защищающая всю квартиру (дом) от поражения и утечки человека электротоком (дифференциальное реле), и защищающая бытовые устройств от скачков напряжения (реле напряжения). Следующими устанавливаются автоматические выключатели на отдельные линии. По окончании каждого линейного/группового автомата может устанавливаться автоматика защиты и/либо управления данной линии: дифреле, реле напряжения, сумеречные реле и т.п.

На заметку. Линейный автомат устанавливается как на группу розеток/выключателей, так и на конкретный прибор. На отдельный автомат нужно подключать электроприборы мощностью более чем 2кВт и долгим циклом работы: электроплита, бойлер,стиральные машины, кондиционеры и т.п.

На фотографии видно, что первым идет дифавтомат, вторым — реле напряжения и после этого — линейные (групповые) автоматические выключатели. На клемму ноля (нейтраль) заведен светло синий провод, что имеется верно, а на клемму заземления, как и положено по требованиям, подведен желто-зеленый провод.

  1. Из недочётов по сборке данного шкафа возможно указать следующие:
  2. на клемму заземления не считая желто-зеленого провода заведен кроме этого и тёмный провод,
  3. провода не хорошо упорядочены, имеется перехлесты.

Указанные моменты в большей мере касаются педантичности электрика, но не его профессионализма. И в случае если формально по нормативам Вы имеете право потребовать переделки, то электрики, возможнее всего, расценят такое требование как циничное и изощренное издевательство.

На заметку. Установка дифзащиты на сегодня есть необходимым условием при сдаче нового либо реконструированного помещения. Т.е. без установленного дифреле райэнерго в праве (и обязано!) не принимать объект в эксплуатацию. Для реле напряжения для того чтобы требования нет.

Не забывайте, у любого реле номинал тока свидетельствует лишь возможность пропустить указанный ток, но не свойство обезопасисть от громадных токов. Исходя из этого для защиты самого реле от громадных токов перед ним необходимо устанавливать непроизвольный выключатель.

5. Как верно делать ввод фазы: на нижние либо верхние клеммы автомата

На любом электротехническом оборудовании должны быть условные обозначения для подключения. Для подключения фазы ставиться буква L, а для нейтрали — соответственно N. А вот на какие конкретно клеммы (верхние либо нижние) необходимо подлючать вводной кабель ответ не всегда однообразен:

  • все знакомые нам производители автоматических выключателей допускают подключение питания как на нижние так и на верхние клеммы автомата.
  • у дифреле ввод, в большинстве случаев, на верхние клеммы. Дифавтомат возможно подключать на каждые клеммы,как и непроизвольный выключатель.
  • Подключение вторых устройств нужно осуществлять в соответствии с схеме в каталоге производителя, или в соответствии с паспортом. В случае если размер устройства разрешает — допускается размещение схемы подключения на самом устройстве.

6. Цена работ

Не считая стоимости самих материалов, ремонт электрики складывается, в большинстве случаев, из трех частей:

  1. цена установки одной единицы чего-либо: розетка, выключатель, распределительная коробка, вывод кабеля под осветительные либо силовые устройства (к примеру: люстра, проточный нагреватель, кондиционер и т.п.) В г. Киеве цена за одну единицу колеблется в пределах $5-$15. К примеру, в случае если у Вас одна розетка стоит $100, то и за установку будут именовать большую цену (так сообщить, за риск поломки). Привычные строители говорили забавный случай, в то время, когда хозяин громадного дома не имел возможности отыскать сантехника на установку какого-либо неординарно дорогого смесителя ценой в пара тысяч долларов: все опасались. Помогла смекалка бригадира, пьяный и водка сантехник не в курсе дела.
  2. цена прокладки одного метра электропроводки: для бетона одна цена, для кирпича — дешевле. В большинстве случаев просят $1-2 за метр погонный. Но на монолитных зданиях смогут именовать цену от $2 до $5.
  3. цена установки распределительного щита с автоматическим и выключателями и со счетчиком. От 100грн. (в случае если провода на новый счетчик) до нескольких тысяч. В случае если это не АВР, а рядовой распределительный щиток, то цена в большинстве случаев рассчитывается исходя из $5-$7 за установку одного устройства.

Это обычный комплект. Все остальные электроработы: прокладка теплого пола, установка элементов умного дома, подключение джакузи и т.п. — отдельная тема. К тому же не все электрики знают подобные нетипичные виды работ.

На заметку. Кто не сталкивался с установкой современных кондиционеров, должны знать, что это очень трудоемкая и разрушительная для Вашего жилья работа. Исходя из этого, даже в том случае, если кондиционер не планируется, выводы под него лучше сделать в ходе ремонта. И еще: практически все обладатели почему-то забывают о прокладке кабеля для дверного звонка.

Замысел электрики нужно затевать с дверного звонка!

7. Советы по выбору электриков:

Ремонт электрики целесообразно поручить экспертам, каковые больше ничем не занимаются. Бригады, делающие комплексный ремонт, в большинстве случаев, мало смыслят в электрике, т.к. их главные количества — отделка. Держать отдельного электрика в таких бригадах не имеет смысла, т.к. в основном он будет простаивать. Исходя из этого комплексные бригады завлекают электриков со стороны либо имеют в собственном составе совместителя.

Но электрик-совместитель замечательно осознаёт, что главный количество — это цемент, малярка, столярка и т.п., а электропроводка для него — так, кстати. Так что уж лучше ищите узкого эксперта — электрика.

На заметку. Не торопитесь покупать электроинсталляцию в начале ремонта. Большинство выключателей и розеток, предлагаемых торговлей, имеют единый стандарт по установке. В случае если коробки-подрозетники установлены верно, Вы сможете установить в них любую понравившуюся вам электроарматуру.

Пускай электрики сперва установят коробки и разведут кабель. Внутреннюю часть розетки нужно ставить до окончательной покраски либо поклейки обоев. При таких условиях рамки будут хорошо прилегать к стенке, а выключатели не будут западать.

рамки и Лицевую часть инсталляции устанавливают в большинстве случаев по окончании всех ремонтных работ, так сообщить последний штрих.

Перед началом торгов с бригадами электриков первое, что нужно сделать — нарисовать весьма подробный замысел размещения всех Ваших розеток, выключателей, люстр, бойлеров, электродуховок и т.д. В плане нужно указать правильное размещение каждой точки: высоту от пола и расстояние от ближайшей стенки. Не обязательно рисовать на бумаге размещение электропроводки, электрики сделают это сами. Если Вы вычисляете, что прокладка кабеля в каком-то месте нежелательна, укажите на это в плане.

В случае если у Вас будут подвесные потолки, то главные коммуникации лучше вести под потолком без укладки кабеля в штробы: и электрикам несложнее, и Вам возможно дополнительно поторговаться, и предстоящее обслуживание будет эргономичнее.

На заметку. Электрики не должны заделывать по окончании себя штробы. По умолчанию это работа штукатура. Что в полной мере логично: электрик может так наштукатурить, что эксперт позже будет переделывать по двойному тарифу.

Штукатуры, в большинстве случаев, не вычисляют заделку штроб и швов раздельно. Оценивается квадратный метр полностью в зависимости от состояния стен и желаемого результата. В случае если же штукатур пробует Вам поведать о дополнительной оплате за заделку штроб — то, возможно, переговоры со строителями не Ваш конек либо Вы покинули целый собственный боевой запал на работе.

Кое-какие электрики делают ужасное лицо при необходимости переноса розетки (выключателя) в второе место либо установки дополнительной розетки. Дескать, дело это архисложное, разводка уже сделана, что переделывать нужно практически что все. Время от времени это правда (либо полуправда), но обычно — Вас тривиально разводят на деньги.

Любой электрик знает, что в 99% случаев какие-то дополнительные работы все равно будут и может легко дать согласие на довольно низкую цену, в случае если заметит, что Ваш замысел так себе либо его нет по большому счету. Уж на допработах на Вас отыграются по полной. В принципе, в таком подходе также имеется часть справедливости: если Вы не в состоянии более-менее планировать — платите.

В случае если же электрик попадется совестливый, то Вы утомитесь отвечать на нескончаемые звонки по согласованию расположения каждой единицы. Чем подробней будет Ваш замысел — тем скорее Вы договоритесь за цену и тем меньше будет неприятностей в будущем. Но кроме того при наличии замысла и совсем согласованной стоимости — обговорите на случай допработ цена установки каждой единицы и прокладку каждого метра кабеля.

Поверьте, допработы все равно будут.

На заметку. Все электрики установку каждой распределительной коробки либо вывод кабеля под люстру по умолчанию такого же мнения придерживаются как одну единицу, за которую берутся одинаково солидные деньги. Спорить о том, что трудоемкость вывода кабеля под люстру и установка монтажной коробки в бетоне две совсем различные вещи — не следует. Это и без того всем ясно, но так заведено. Жаркие споры по цене каждой единицы смогут отпугнуть хороших экспертов.

Лучше торгуйтесь сходу по всей сумме, так возможно больше выторговать: человеку легче уступить $50 на тысяче, чем опустить цену одной единицы на 10 центов.

8. Два типа распредкоробок

  • Кроме этого раздельно нужно проговорить систему распределительных коробок. На сегодня возможно выделит две главных схемы электропроводки:
  • отдельная установка распределительных коробок. Это обычный случай, обрисован в Правилах электроустановок. Недочёт данного способа в том, что все распределительные коробки хозяин потом закрашивает либо заклеивает обоями. Закрывать распредкоробки конечно же запрещено, но …
  • совмещение распределительной коробки с местом под выключателем (розеткой). Расход кабеля увеличиться приблизительно на 20%-30%. Но не нужно будет платить за установку распредкоробок. По деньгам все равно будет проигрыш, но все будет красиво и для вероятного ремонта электропроводки квартиры (дома) весьма комфортно.

Кое-какие с позволения сообщить электрики по большому счету не делают распредкоробок. Доходит до забавного — на каждую розетку тянется отдельная линия и устанавливается отдельный непроизвольный выключатель. Так, затраты удваиваются, в противном случае и утраиваются. Так делать, само собой разумеется, возможно.

Но экономический эффект подобен стрельбе из пушки по воробьям.

9. Теплый пол.

Если Вы запланировали потратиться на дополнительный комфорт, прежде всего Вам нужно знать, что эффект от системы теплый пол будет полным при условии укладки нагревательных кабелей в подушку из теплоизолятора впредь до плинтусов. Если Вы не желаете греть подвал снизу — то толщина термоизоляции в расчете на стиродур должна быть не меньше 2 см. Термоизоляция от соседа снизу необязательна (в случае если, само собой разумеется, это отапливаемое помещение).

На заметку. Не забывайте, установка системы теплый пол поднимает уровень пола над существующим на 3-7 см. Исходя из этого укладка нагревающего кабеля — один из первых видов работ по ремонту.

Большая часть торговцев теплым полом расчеты по условиям и подогреву прокладки предоставят безвозмездно.

Кстати, в случае если поднимать уровень пола уже нет никакой возможности, а подогрев пола весьма нужен, то возможно разглядеть вариант установки так называемой инфракрасной термопленки. В частности, корейского производства под торговой маркой Q-Term (сайт — http://www.q-term.com.ua).

10. Советы по управлению освещением.

При планировании освещения поразмыслите о вероятных удобствах, потому, что все ниже перечисленное нужно запланировать еще до начала ремонта электропроводки и электрики:

  • включение-выключение света возможно сделать из 2- мест (посредством проходных выключателей) либо из 3-х мест (два проходных и один перекрестный выключатели) а также их 4-мест. При жажде возможно устроить включение с дистанционного пульта. Совмещение простых выключателей с дистанционным пультом кроме этого в полной мере вероятно и в будущем будет очень комфортно;
  • часто бывает нужно, дабы вентилятор в туалете либо в ванной помещении проработал некое время по окончании выключения освещения. Решается такая задача посредством установки реле времени в коробку под выключателем.
  • для диммирования (регулировки) уровня освещения вероятны два варианта. Первый — установка диммера той же серии, что и вся Ваша электроинсталляция. Второй — установка особого узкого диммера в монтажной коробке под Вашим выключателем. Описание возможно взглянуть у нас на сайте: Димер E TI SMR-S Таковой диммер европейского концерна направляться стоит, к примеру, около $20. В первом случае Вы имеете возможность купить турецкий диммер ценой не более $10 либо диммер европейского производителя ценой от $50 и выше. Если Вы ориентированы на электроинсталляцию большого качества, то при втором варианте возможно сэкономить от $20 до $100 на одном диммере. На заметку: регулировать освещение люминесцентных ламп (в т.ч. экономок) простым диммером не окажется;
  • весьма эффектно смотрится диммирование люминесцентных ламп. Но сложность в том, что для диммирования трубчатых люминесцентных ламп нужно особое электронное пуско-регулирующее устройство (порядка $50) или экономка с возможностью диммирования (стоит от $20). Кроме этого потребуется особый диммер для люминесцентных ламп, который производят не все кроме того европейские производители;
  • для результата присутствия в доме возможно подключить настольную лампу через таймер. В заданное Вами время лампа будет включаться и выключаться. Стоит таковой тайм ер от $5 до $10 и включается в простую розетку;
  • посредством недорого датчика д вижения Вы имеете возможность обеспечить автоматическое включение света в коридоре при Вашем появлении. Освещение будет выключаться машинально через заданное Вами время;
  • посредством датчика присутствия Вы обеспечите освещение в Вашем гараже, пока Вы в том месте находитесь. Свет машинально погаснет, в то время, когда Вы оттуда уйдете;
  • посредством сумеречно го реле Вы обеспечите автоматическое освещение нужного места ночью, а днем освещение выключится машинально;
  • высшим шиком считается полная автоматизация освещения. К примеру, жалюзи Ваших окон подымаются/опускаются/поворачиваются в зависимости от уровня освещенности на улице, при включении телевизора освещение в помещении машинально устанавливается на заданный Вами уровень, освещение в детских помещениях безоговорочно отключается в 10 часов вечера по будням и в 11 часов вечера по выходным и т.п. Подобное наслаждение именуется системой умный дом и стоит от $1000. Умный дом может руководить не только освещением, но и холодильником, СВЧ-печью, ванной и т.п. По сотовому телефону Вы имеете возможность приобретать сообщения, к примеру, об аварии либо несанкционированном проникновении в Ваше жилище, и отдавать команды любому устройству, подключенному к электросети.

11. Этапы приемки работ по ремонту электрики.

  1. По окончании монтажа и прокладки кабеля коробок.

На заметку: на сегодня концы эластичного кабеля редко кто паяет — через чур трудоемкая операция. По большей части используются трубчатые наконечники (разг. — оконцеватели), что уменьшает трудоемкость многократно. Для обжима трубчатых наконечников используются особые клещи (стоят около $15-$20). Однако, большая часть электриков применяют для этих целей простые пассатижи, что конечно же лучше, чем ничего.

Но как для себя, все мы предпочитаем германскую педантичность русскому и без того сойдет.

  • Удостоверьтесь в надежности правильность размещения коробок под инсталляцию в соответствии с Вашему замыслу.
  • Удостоверьтесь в надежности крепление кабеля: в случае если кабель прокладывался в штробах, то он не должен выступать из-за стенки. В другом случае у Вас будут неприятности со штукатуркой, о чем Вас обязательно уведомят штукатуры на предмет увеличения оплаты их одолжений. В случае если кабель крепился на стены — то это должны быть достаточно качественные дюбеля, а не гвозди либо ляпухи из алебастра. Не забывайте — кабель обязан прокладываться строго вертикально либо строго горизонтально. Никаких диагональных линий (не считая как в подвесном потолке) либо, что еще хуже, перекрестного размещения кабелей категорически не допускается.
  • В случае если Ваш кабель эластичный (жила складывается из множества проволочек), то концы эластичного кабеля перед монтажом должны быть или пропаяны, или оконцованы. Этот вопрос нужно оговорить до начала работ. В случае если электрики на подобное требование начнут отнекиваться — то перед Вами, наверняка, халтурщики, не уважающие ни собственный труд, ни Ваши деньги.
  • По окончании установки механизмов электроарматуры (розеток, выключателей и т.п.).
    • Суппорта всех выключателей и розеток должны быть установлены заподлицо со стеной.
    • Включить по возможности все в один момент. В случае если электрики допустили где-либо последовательное соединение — что-то прекратит трудиться.
    • Переклацать все автоматические выключатели и дифзащиту (на всех УЗО имеется особая кнопка Test) на предмет правильности разводки по линиям.
    • Электрики должны оставить Вам замысел-схему электрощита с разбивкой по линиям (к примеру: 1-й автомат — розетки кухни, 2-й — освещение зала и т.д.)
    • По окончании установки лицевой части электроарматуры с рамками и осветительного оборудования.
      • Рамки должны хорошо прилегать к стенке.
      • Клавиши выключателей должны четко срабатывать без особенных упрочнений: в случае если клавишу заедает — это или перекос рамки, или у Вас весьма недорогой выключатель. В случае если клавишу нужно дожимать — механизм выключателя очень сильно утоплен в стенке. Это весьма серьезная ошибка. Исходя из этого не стесняйтесь, таковой брак электрики должны переделать конкретно.

        • Источник http://cabel.com.ua/articles/electrical-wiring-repair/

        Электропроводка в доме собственными руками. Разводка электропроводки. Освещение

        Увлекательные заметки:

        Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

        Схема электропроводки в квартире