Вы здесь: Главная > Дачные идеи и опыт садоводов > Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Томаты - секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Тяжело поверить, что не смотря на то, что томаты, они же помидоры, известны европейцам с середины 16 века, использовать в пищу их начали лишь в самом финише 18 века. До этого кустики томатов выращивались только как декоративное растение, а плоды их считались ядовитыми. Еще в первой половине 70-ых годов XVIII века управления по садоводству давали предупреждение о том, что томаты сводят с ума тех, кто употребляет их в пищу. Быть может, они были не так уж далеки от истины: вкусный, сочный помидор вправду может свести с ума подлинного гурмана! Томаты, либо помидоры — это травянистые или полукустарниковые, однолетние или долгие растения, находящиеся в собствености к семейству пасленовых. У томата весьма развитая корневая совокупность, а его семена сохраняют собственную всхожесть около девяти лет.

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов нужно применять отдельную площадь: пластиковые емкости, рассадные кассеты и т.п., каковые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Перед тем как сеять рассаду, нужно обеспечить хорошее освещение, регулярные температуры и вентиляцию воздуха. Каждые рассадные емкости должны иметь особые дренажные отверстия на дне, в противном случае растения будут подвержены заболеванию тёмной ножкой. Для посева рассады томатов возможно применять любой универсальный посевной субстрат или компост из торфа и смеси песка, забранных в равных частях. Сеять семена томатов через чур близко не следует, в противном случае рассада будет тоненькой и не сильный — растянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев необходимо создавать последовательностями, это разрешит вам применять освещение максимально. Перед тем как произвести посев, субстрат нужно шепетильно увлажнить. Сами семена необходимо прогреть — это поспособствует их обеззараживанию, улучшит их посевные качества и поспособствует появлению более стремительных, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов нужно переменными температурами: 48 часов — при температуре около +30 °С, затем еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять возможно сухими или предварительно замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стаканчик с раствором и выдерживаем в том месте около получаса. Затем семена нужно промыть в проточной воде около 10 мин.. Сразу после посева субстрат нужно накрыть пленкой или 5-мм слоем вермикулита, это окажет помощь поддерживать влажность земли. До появления первых всходов томатов необходимо поддерживать температуру не выше +23 °С. А сразу после их появления пленку с рассадных контейнеров нужно снять. Чтобы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять вечером. На протяжении полива рассады, что необходимо создавать мелко распыляемой струей, очень сильно заливать ее водой запрещено. Выполнять нужно и температурный режим выращивания рассады. Так, когда покажутся первые всходы, температуру направляться снизить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 дней, закаляя так рассаду уже с самого начала ее появления. Закаливать рассаду нужно до самой ее пересадки в парник, но не меньше чем в течении 15 дней за все время ее роста.

Посадка томатов

Для культивирования помидоров лучше выбирать южные, юго-западные или юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, высаженные около южной стенки построек или забора. Томаты возможно с успехом выращивать на одном и том же месте кроме того 2-3 года подряд, не смотря на то, что тогда под посадки нужно в обязательном порядке вносить органические удобрения. Лучшие предшественники для томатов — это огурцы, капуста, лук и кабачки. Не рекомендуется выращивать томаты по окончании перца, картофеля, физалиса и баклажана. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры возможно сажать не раньше, нежели через три года. В другом случае вы подвергнете растения опасности заболеть. Землю под посадку помидор в открытый грунт нужно готовить еще с осени. Так, в случае если кислотность земли повышена, нужно внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг органических удобрений (возможно забрать компост, птичий помет, торф либо навоз) и 40-60 г суперфосфата. В случае если же вы вносили достаточное количество удобрений — около десяти килограмм на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, нужно только перекопать. Весенняя обработка земли для подготовки под помидоры обязана включать внесение на 1 кв. м земли 30-40 г суперфосфата, и 25-30 г калийных удобрений. Перед посадкой уже под последнее рыхление земли нужно внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в грунт рассады помидоров

От своевременной и качественной посадки закаленной рассады помидоров в грунт сильно зависит получение большого урожая.  Высаживать помидоры нужно в первой трети июня, и лишь только по окончании того, как минует опасность заморозков — всецело установится теплая погода. Как в гребнях, так и на ровной поверхности растения нужно размещать последовательностями, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между последовательностями 30-50 см. Перед посадкой томатов на участке нужно сделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Старайтесь покупать рассаду помидоров за пара часов до высадки, дабы она не повяла – увядшая рассада укореняется достаточно не хорошо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду самостоятельно, аналогичных неприятностей появиться не должно, они имеют возможность высаживать на грядку рассаду сразу после того, как вынимают со стаканчиков либо выбирают из парника. Высаживать рассаду нужно пара глубже, нежели она росла в парнике. Умелые садоводы рекомендуют оборвать пара нижних страниц у растения и при посадке максимально заглублять их — зарывать растение возможно до половины стебля, а сажать нужно мало с наклоном на северо-запад. Корни рассады нужно шепетильно обжать почвой, не изгибая их наряду с этим, так, дабы финиши корней были направлены на дно лунки. По окончании того как рассада помидоров высажена, растения нужно полить, а саму лунку необходимо присыпать сверху сухой почвой. Хорошие результаты дает выращивание помидоров под несложными пленочными укрытиями и на утепленном грунте — паровых грядах, это разрешает обеспечить более высокие урожаи ранних помидоров, и активизирует созревание плодов.  Дабы сделать паровые гряды, нужно выкопать котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. Вовнутрь гряд необходимо загрузить биологическое топливо, говоря по несложному — разогретый навоз (слоем около 5 см), а сверху закрыть почвой на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды необходимо высаживать равно как и на открытый грунт, отличие только в том, что к посадке нужно приступить на 20 дней раньше, где то в середине мая месяца.  Достаточно довольно часто используются и укрытия, делаемые из прозрачной полиэтиленовой пленки, применение которой, в особенности в случае если их сочетать с паровыми грядами, позволяет высадить рассаду помидоров уже в первых числах Мая и, как следствие, взять урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, необходимо установить над паровыми грядами сразу после высадки рассады, покинув на целый период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой совершенно верно такой же, как и в открытом грунте и складывается из своевременного рыхления, формирования и подкормок кустов. Уход за томатами Уход за томатами в первую очередь содержится в окучивании, рыхлении земли, поливах и подкормках растения, и своевременной борьбе и формировании куста с вредителями и болезнями. Земля в рядках и междурядьях с помидорами испытывает недостаток в рыхлении — примерно через каждые 10-12 дней, но не реже, чем пара раз за лето. При рыхлении старайтесь не допускать образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжелых землях, глубокое рыхление нужно в первые 10-15 дней по окончании посадки растений. Первый раз окучивать помидоры нужно спустя 9-11 дней по окончании того, как была высажена рассада. Перед окучиванием необходимо произвести полив: окучивание помидоров влажная почва ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание нужно произвести спустя 16-20 дней по окончании первого. Вовремя нужно и поливать помидоры. Так, сначала поливают в лунки, расход воды — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Лучшим временем для полива есть вторая пасмурная погода и половина дня. Поливать помидоры в обязательном порядке нужно во время цветения 1-ой и 2-ой кисти, обязательно перед рыхлением земли и уже по окончании внесения под них сухих минеральных удобрений. в течении лета помидоры нужно пара раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями. К влажности воздуха растения нетребовательны, но в случае если влажность чрезмерно высокая, растения смогут заболеть бурой и фитофторозом пятнистостью. Первая подкормка обязана производиться спустя 10-12 дней по окончании посадки — смесью, складывающейся из минеральных и органических удобрений. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка или навозной жижи необходимо забрать 8-9 частей воды) нужно добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро для того чтобы питательного раствора необходимо израсходовать на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с промежутком в 2 семь дней) обязана производиться сухими минеральными удобрениями сразу после рыхления или под окучивание. На участок в 1 кв. м площади нужно внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры. В Северо-Западных районах, в ходе ухода за помидорами, громадное внимание нужно уделять формированию куста растения — его своевременному пасынкованию, и прищипыванию вершины стебля. Практика многих садоводов продемонстрировала, что хороший урожай зрелых помидоров в открытом грунте возможно взять, в случае если вырабатывать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти. Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям или натянутой на протяжении последовательностей особой веревке. Колья необходимо ставить с северной стороны с расстоянием 9–11 см от стебля. Растения нужно прикреплять к кольям в три приема: первый раз — сразу после высадки рассады (неподалеку от первого страницы), второй и третий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. В случае если для выращивания растения употребляются шпалеры, нужно через каждые четыре метра забить колья, между которыми необходимо натянуть нить.  болезни и Вредители томатов Самый распространенные болезни помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль. Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки. Недочёт большинства питательных веществ в растениях томатов, возможно выяснить так:

  • в случае дефицита азота изменяется окраска стебля, листьев, и самих плодов томатов. Листья становятся более меленькими, желтоватыми по цвету, жилки, находящиеся снизу страницы становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более жёсткими и небольшими;
  • в случае если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются вовнутрь;
  • в случае дефицита калия страницы становятся курчавыми; 
  • недочёт кальция ведет к тому, что юные листики сплошь покрываются желтыми пятнышками, а ветхие становятся больше и изменяют цвет до темно-зеленого. Частенько в аналогичных случаях растения томатов подвергаются вершинной гнили, значительно чаще это происходит, в то время, когда повышена влажность воздуха;
  • при серном голодании листики сперва становятся по цвету бледно-зелеными, по окончании чего интенсивно желтеют, а время от времени и краснеют. Проявляется серное голодание сначала на молодых страницах, наряду с этим стебли растений становятся очень ломкими и хрупкими;
  • недочёт бора ведет к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами; 
  • в случае если растениям томатов недостает молибдена, листочки помидоров желтеют, неспешно закручиваясь вверх, и вся пластинка страниц всецело поражается хлорозом;
  • при дефицита железа томаты всецело останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В самые тяжёлых случаях листочки растений всецело белеют.

Уборка томатов За 20 дней до окончательной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения нужно удалить, это поспособствует скорейшему дозреванию главной массы плодов. Уборку томатов нужно создавать выборочно, и в первую очередь необходимо снимать некрасивые плоды. Дабы сохранить помидоры на большее время, их необходимо убирать не красными, а бурыми, и только после этого их кладут на созревание. Помидоры нужно снимать с кустов до того времени, пока температура окружающей среды ночью не опустится ниже 8 °C. Это обусловлено тем, что при низких температурах значительно увеличивается риск болезней томатов. Сорта и гибриды томатов По строению кустов томаты делятся на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты отличаются более узкими стеблями, полегающими во время плодоношения, и большими, легко гофрированными страницами. Штамбовые томаты отличаются компактными кустами и, напротив, имеют достаточно толстый стебель, очень сильно гофрированные листочки, средние по размеру, с маленькими черешками. Картофелевидные, в противном случае крупнолистные томаты видится достаточно редко, а именуются они так, потому, что имеют листочки, напоминающие по форме картофельные. На сегодня существует более 70 гибридов и сортов помидоров, и это лишь для культивирования в открытом грунте, и более чем 40 сортов для закрытого грунта. Самые популярные из них привожу ниже. Раннеспелые сорта Белый налив  — один из самых урожайных сортов. Кусты сорта довольно малы и не нуждаются в пасынковании. Плоды округлые или округло-плоские, мясистые, ровные, мало ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии – молочно-белую.  Грунтовый грибовский  — сорт отличающийся устойчивостью как к заболеваниям, так и низким температурам, засухоустойчив, но при высокой влажности весьма подвержен фитофторозу. Дает высокие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в грунт. Плоды сорта округлые или округло-плоские по форме, ровные, средние по размеру, а массой доходят до 100 г.  Искорка  — низкие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-круглый, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период – до 115 дней. Сорт один из самые высокоурожайных, с ласковыми плодами.  Среднеспелые и среднепоздние сорта Эти сорта больше всего подходят для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100–130 дней. Новинка Приднестровья — среднепоздний и очень урожайный сорт. Кусты имеет некрупные плоды и среднюю высоту весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные либо красные, удлиненно-круглые по форме, ровные, имеют толстую и достаточно плотную оболочку. Устойчивы к поражению вершинной гнилью.  Факел — сорт весьма высокоурожайный, отличается дружным созреванием плодов. Кусты компактные, среднерослые. Плоды весьма легко отделить от плодоножки, округлые и ровные, красные по цвету, массой доходят до 100 г.  Позднеспелые сорта Позднеспелые сорта томатов лучше выращивать в южных районах страны, потому, что период их вегетации достигает 150 дней. Позднеспелые сорта по урожайности существенно превосходят ранние и среднеспелые. Ермак — сорт не высокий томатов с округло-круглыми и красными по цвету плодами, массой достигают 140 г и имеют неотёсанную кожицу. Устойчив к растрескиванию, отличается стабильными дружным созреванием и высокими урожаями. Плоды сорта продолжительное время сохраняются на растениях. Тортила — индетерминальный (рослый), нештамбовый гибрид. оптимальнее выращивать в теплице, плодоносят целый сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта очень устойчивы к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости. Статья размещена в разделах: овощи, томаты, грядки и огород, помидоры, статьи


ПОМИДОРЫ / уход, полив, подкормка, посадка, пасынкование, лечение, формирование НОУ-ХАУ

ПОМИДОРЫ / уход, полив, подкормка, посадка, пасынкование, лечение, формирование НОУ-ХАУ


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Теги: , ,

Комментирование записей временно отключено.