Технологии выращивания помидоров. размышления об опыте известных огродников

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Технологии выращивания помидоров. размышления об опыте известных огродников

какое количество любителей помидоров, столько и разработок их выращивания. Начинающие овощеводы, само собой разумеется, придерживаются рекомендаций, обрисованных в литературе, но позже любой делает кое-какие трансформации, приспосабливая разработку к собственной погоде, своим землям, своим потребностям, желаниям и возможностям. Одному нужен огромный урожай, дабы прокормить громадную семью, второй готов ограничиваться лишь летними салатами, а зимние заготовки вычисляет излишними, потому, что консервированные плоды не соответствуют правилам питания огородника. Но, в случае если одни помидоры, то другие рекламируют собственные технологии, считая нужным их внедрение в промышленное овощеводство. Стоя, лежа, сидя Сложно огороднику на подоконнике вырастить коренастую крепенькую рассаду, сложно создать растениям комфортные условия. Потому они бунтуют, к свету направляться тянутся, бледнеют, страдают то от избытка воды в ящичках, то от атмосферной засухи и «пересыхания» почвы в помещении. Вырастают хилыми, рахитичными дистрофиками. Но огородник самостоятельно выращивает растения тех сортов, каковые бабушки у метро не реализовывают, каковые тепличным хозяйствам не увлекательны. Так сообщить, «не стандарт», «неликвид».   Как позже на грядку такую длинноту высаживать? Уже давно все сообразили, что нужно копать канавки, достаточно глубокие и долгие, дабы вместо грядки была целая канавка (либо ров). В них весьма комфортно и подручно уложить долгий стебель растения — он не сломается. А вершину немного поднять, дабы пара верхних листков были выше уровня грядки. Да и полить, готовя к посадке, – шланг, вода течет. Научная база подведена под разработку основательная: помидорные растения способны и привычны отращивать новые корешки от стебля, на котором имеется особые для этого «приспособления». Думается, этим методом огородники пользуются во всех весях и всегда. Но, это еще не разработка. Метод в нее превратится тогда, в то время, когда исполнение всех этапов приведет к предсказуемому по величине урожаю.  

Такую работу выполнил И.М.Маслов

Он метод поделил на два варианта.  Первый дешёв огородникам простотой. Рассаду высаживают простым методом. А вот первые пасынки не удаляют, а дают им право вырасти достаточно долгими, так, дабы возможно было их уложить на поверхность грядки и присыпать почвой. Само собой разумеется, листья нужно все убрать, а вершинки покинуть наверху. Пройдет всего лишь месяц, пасынки освоятся в новой роли, вырастят корни и поднимут стебель. На пасынках плоды образуются ближе к материнскому стеблю, потому у пасынков они могу лежать на земле. Данный метод разрешает канавку перевоплотить в бороздку, другими словами тонны почвы «на гора» не поднимать. Опытник создал для рассады хорошие условия, потому не было у него дистрофичных растений. Дабы их сделать таковыми, он хорошую рассаду высаживал в теплицу в большинстве случаев, вертикально и помогал ей растянуться. А позже уже эту, хворую, высаживал лежа в бороздки. Все эти приемы необходимы были для наращивания растением громадной, объемной корневой совокупности.  Второй метод на огородных грядках не сможет прижиться, он трудоемок, поскольку нужно не только рыть достаточно глубокие рвы, но еще и располагать их в направлении «север – юг», дабы растение имело возможность приобретать всю солнечную энергию, которое оно способно принять. Согласно точки зрения Маслова, данный вариант пригоден для промышленных разработок выращивания помидоров на полях. Индетерминантные (к примеру, рослые Де Барао) сорта и гибриды для этого подходят оптимальнее . Тяжело пригнуть, не сломав, толстенький крепенький пасынок не высокий растения, которое по сути собственной карлик, высотой всего 35 сантиметров. Оба метода основаны на способности растений наращивать корневую совокупность. Кому же не хочется, сделав несложные манипуляции, собирать с каждого куста по 70 килограммов плодов? Огородники начали собственные (подтверждающие?) опыты.   Вот кое-какие мнения:

  1. Дело не в переросшей рассаде с хилыми стеблями. Такие растения продолжительно адаптируются по окончании высадки. Семена на рассаду для таковой технологии нужно сеять рано, растения выращивать крепкие, замечательные с толстым стеблем. Крепость в этом случае не низкорослость, а напротив мощь с обычным ростом. По причине того, что «толстый стебель с укороченными плодоносящими пазухами» – основное условие успеха. Таковой стебель даст замечательную корневую совокупность. 
  2. Огородники кроме того намерено, как и рекомендовал Маслов, сеяли рано, дабы вырастить вот такую хилую рассаду. И те же сорта выращивали простым методом в верные сроки посева – применяли в далеком прошлом опробованный консервативный способ. Итог: долговязые продолжительно приходили в эмоцию по окончании высадки в канавки, продолжительнее, чем «консервативные», они медленнее реагировали на полив, удобрение, подкормки и в итоге дали урожай меньший, чем их собратья «консерваторы». 
  3. Придаточные корни в действительности увеличиваются, но они хилые, растут не на всей протяженности закопанной части побега, а лишь в месте, где вершина выходит из почвы, и в том месте, где они уже выросли, в то время, когда семечко сеяли. 
  4. Серьёзна не высота рассады, а ее возраст. Кустики должны быть крепкими, коренастыми, здоровыми. Наряду с этим они должны быть приспособлены к открытому грунту закаливанием. Вот тогда и при простом вертикальном выращивании кусты дают хорошие урожаи. 
  5. Цитата: «Еще в книжках по овощеводству 50-х — 60-х годов было с картинами продемонстрировано, как необходимо сажать переросшую рассаду. И как раз наклонно, практически лежа». Другими словами данный метод в далеком прошлом известен, и без Маслова огородники знали, что при окучивании помидорных кустов, начинают расти придаточные корни. 
  6. У Ганичкиной второе вывод. Необходимо переросшую рассаду сажать в грунт вертикально. Так, дабы уровень заглубления был не выше, чем при жизни растения в рассадном коробке либо стаканчике. По окончании адаптации возможно затевать окучивание, да не сходу целый стебель, а неспешно. Обстоятельство несложна: очень сильно растут корни — очень сильно растет зеленая масса — позднее начинается цветение — позднее начинается уборка урожая.
  7. При тяжелой подготовке грядок-канавок весной, еще и в осеннюю пору по окончании уборки урожая также не легко приходится убирать корни, они не выдергиваются, их приходится выкапывать. Утраты времени громадные и на подготовку канавок, и на уборку отработавших корней. 
  8. На Урале способ не годится: до тех пор пока растение лежа наращивает корневую совокупность, лето в августе заканчивается. Помидоры с вертикальной посадкой успевают давать урожай, а выращиваемые по-масловски к тому же времени лишь зеленые начинают показывать. 
  9. Но у этого способа имеется продолжение в теплицах. При выращивании рослых растений (индетерминантные помидоры) первая кисть завязывается над 9 страницей. Вот и закапывают в канавки «лишнюю» часть стебля, дабы кисти были ниже, ближе к почва. 
  10. Многие сеяли в феврале, начале марта. Рассада перерастала. При посадке лежа продолжительно отращивала новые корни, это затормозило все растение приблизительно на 15 дней. Особенно это заметно, в случае если уже появилась первая цветочная кисть. Для завязавшихся плодов кормильцев нет, они сами себя выращивают. Потому нет и первого самого раннего урожая. 
  11. Пробовала таковой способ и я. В действительности, зелени росло большое количество. Если бы это была капуста, то корма бы хватило на целую ферму кроликов. А так, все и выбрасывали. И растения мучили, и себе лишнюю работу давали. И корневая совокупность не была огромной. На прекрасно удобренной перегноем почва (в хозяйстве были коровы, навоз был «свободный» — не знали, куда его девать, но избытка питательных веществ не было, мы уже тогда осознавали, что это вредно для растений.) огромной замечательной разветвленной корневой совокупности не было. В действительности было две мочки, одна настоящий родной корень, вторая у поверхности почвы, а на всей длине редкие. Да и главного корня все равно не было. Корневая совокупность была мочковатой, размешалась поверхностно. Требовались лишние поливы. 
  12. По способу Маслова столичный огородник в теплице выращивал рослые помидоры (типа Де Барао). На грядке в теплице копались канавки, в них лежа сажалась рассада для наращивания замечательной корневой совокупности. Но рекордное количество в 30 килограммов с куста далось не просто так. Требовалось весеннее отапливание теплицы и осеннее отапливание дровами (ночная смена кочегара) до ноября. И вдобавок растениям давалось дополнительное питание: у каждого растения на стебле укреплялись банки с питательными смесями (помидоры могут выращивать корни в воздухе, дабы добраться до воды, которая на весьма близком расстоянии), дабы верхние кисти также смогли собрать вес и поспеть. И пасынки были прикопаны.

  Практически вывод: лишь при фанатичном уходе за растениями, при постоянном внимании, при жизни летом на даче, выращивании в теплице, при отапливании ее с ранней весны до поздней осени возможно вырастить довольно много килограммов помидоров на одном растении, вернее, собственными действиями принудить его дать богатый урожай. А в открытом грунте максимально 10 килограммов для рослых помидоров – это предел для разработки Маслова.  

Ямы для смородины 

Любителям помидоров знакома фамилия Тарасенко. Не будучи экспертом-аграрием, он сумел создать пара сортов рослых помидоров, именовал их лианами. Особенно занимателен сорт Юбилейный Тарасенко. Для выращивания этого чуда было нужно создать новую разработку выращивания индетерминантных томатов. В чем сущность?  

  • В посадке рассады. Само растение огромное, и корневая совокупность ему под стать. Для саженцев возраста 60 дней нужна яма, которую многие садоводы копают для посадки смородины: 50см х 50см х 40см. От центра одной ямы до центра второй ямы должно быть расстояние в один метр. Любая яма ожидает, что в нее насыплют 2 ведра перегноя, 4 стакана золы, 50 граммов комплексного удобрения, все это направляться перемешать с верхним плодородным слоем, снятым при создании самой ямы. Рассаду выращивать в стаканчиках, дабы сохранить корни при пересадке. В каждую яму сажают по 2 растения в противоположные углы. Поливают весьма горячей водой, на каждое ведро берут 3 грамма марганцовки.
  • В пасынковании. При выращивании Юбилейного Тарасенко пасынки убирают, в то время, когда подрастут до 3-4 сантиметров. Про другие сорта и гибриды нет информации по особенной технике обрывания либо выщипывания пасынков. К середине июля высота растений должна быть практически 3 метра. Необходимо прищипнуть побеги.
  • В регулировании урожая. За целый срок выращивания будет всего 4 либо 5 гроздей на каждом стебле. Другими словами на двух стеблях растений будет 8-10 кистей. Все плоды не смогут вызреть до наступления заморозков. Потому приходится нормировать количество кистей, а несложнее, обрезать верхние, дабы на кусте было всего 6 гроздей. 
  • В подвязке и формировании куста к опорам. Самые лучшие опоры – шпалеры. Привязывают не только стебли, но и кисти. 

Все остальные технологические приемы не отличаются от тех, что необходимы для любых помидоров-гигантов. Целый комплекс мероприятий разрешит взять по 17 килограммов плодов от каждого растения. Поди не мало? Каков же опыт огородников? А его нет… Возможно отыскать огромное количество рассуждений о сортах Тарасенко, красоте и вкусе плодов, любви к плодам с носиком, о коллекционерах, у которых возможно приобрести семена. А вот о самом главном, о технологии, ни слова. Потому поведаю о собственном опыте. В те давешние годы, в то время, когда все болели сортами Тарасенко, переболела ими и я. гибрид 1 и Гибрид 2, как они тогда назывались, выращивала. Но дальше копания нескольких ям дело не пошло. В осеннюю пору (как раз сейчас советуют готовить ямы) супруг от данной работы отказался, мы еще деятельно строили сараи, времени на вынимание грунта (для непонятной цели) не было. А весной жажды хватило ямы на четыре. А позже начались расчеты, какой кашей я обязана мужа кормить, дабы он за смену (8 часов рабочего времени) имел возможность вынуть на поверхность кубический метр грунта, масса коего малоизвестна, но приблизительно столько же, сколько весит кубический метр воды, другими словами тонну. И это лишь для посадки 8 растений. И вдобавок нужно принести, перемешать перегной и другое, что помидорам иметь положено.  Так и ограничились четырьмя, а остальные посадили по простой для нас технологии. По причине того, что в те годы гречневую крупу у нас реализовывали лишь по талонам (для диабетиков), но так как именно она разрешает за смену вынуть кубометр грунта. Остальные каши до данной интенсивности труда не дотягивают.   Думается, что вот эти ямы стали камнями преткновения для многих. Пускай урожайность будет ниже! Но и работы также будет меньше. Тарасенко собственные помидоры выращивал в более теплом месте, чем средняя полоса России (в Шостке), потому огородникам Алтайского края либо Новгородчины нужно пересмотреть количество и сроки прищипки. И оставлять в зависимости от конкретной погоды в год выращивания не 6 кистей с плодами, а, быть может, меньше.

Корневая совокупность начинается в коробочке

Огородники уже давно применяют для выращивания рассады упаковки от молока, кефира… У них в полной мере подходящие размеры, а высоту возможно сделать таковой, какая требуется. Вот откуда показался размер 70мм х 70мм х 70мм. Такую вот «кисломолочную» коробочку заполняют почвенной смесью и сеют в любой уголок по семечку. В то время, когда начинают оказаться настоящие листочки, видно какое растеньице самое крепенькое. Вот его и оставляют. В этом возрасте стебелек тоненький, эластичный. Его струйка воды пригибает к почва. А нужно самому огороднику это сделать, сперва прочертив достаточно глубокую бороздку от уголка с растением к противоположному уголку. И в эту бороздку уложить стебелек, присыпать его до семядольных листочков. А вершина, как и положено растению, обязана находиться (практически) пряменько, вверх смотреть. А дальше Ригин Ф.И. поливает рассаду не сильный раствором марганцево-кислого калия. Делает это пара раз, иных подкормок не нужно. Приблизительно через 2 семь дней у растения образуется замечательная корневая совокупность.   Перед высадкой в грунт Ригин делает предварительную высадку рассады в другие пакеты большего размера. Это смогут быть также молочные пакеты, но емкостью один литр. Это те же коробочки, но разрезанные в противном случае – у них удалена одна грань. В такие емкости рассаду комфортно уложить! И засыпать все свободное пространство почвенной смесью. Это делается для нового этапа роста корней. Через 2 семь дней это будет не просто мочка корней, это будет замечательная, плотная метла. Либо ерш для мытья бутылок.  Ясно, что маленькая лунка для таковой корневой совокупности будет мелка. Потому ее копают также большой, приблизительно 40см х 40см х 30см. Заполняют ямку питательной смесью и высаживают растения лежа, но всецело почвой не засыпают. Через пара дней отрытая вершина стебля сама встанет, в то время, когда начнет расти. Спустя семь дней необходимо засыпать грядки с растениями торфом, соломой, ветхими лежалыми опилками, а кусты подкормить коровяком. Тайные секретики… Имеется ли они Вряд ли. Что прекрасно в Крыму, может покинуть без урожая в Томске. Но любая разработка, любой метод – это возможность отыскать что-то вправду неповторимое для собственного огорода. Кто-то будет рад копать широкие и глубокие ямы, а кто-то, как я будет высаживать в грунт рассаду высотой 15 сантиметров, для которой лунку будет делать объёмом и клыком плоскореза со стаканчик для йогурта. Статья размещена в разделах: томаты, выращивание, рассада, опыт, мнения, технологии, пасынкование, методы, статьи


Помидоры без рассады Опыт выращивания

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Технология выращивания томатов часть 1