Вы здесь: Главная > Дачные идеи и опыт садоводов > Строим погреб своими руками.

Строим погреб своими руками.

Строим погреб своими руками.

конструкции и Типы погребов

По собственному устройству погреба подразделяют на три модификации: всецело заглубленные, полузаглубленные и наземные.

По большей части модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб. Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в нужном количестве хранилища, наличия тех либо иных стройматериалов.

Где заложить погреб.

Погреб оптимальнее устраивать на возвышенном и сухом месте. так как в этом случае существенно упрощаются водоизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Нужно, дабы грунтовые воды не доходили до основания (дна) погреба на 0.5 м. В случае если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), дабы «оторвать» его от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод определяется весной. в то время, когда он самый высокий, и в осеннюю пору во время затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, в большинстве случаев, растительность сочная, броская, тут видятся влаголюбивые растения и болотные: незабудки, хвощи, конский щавель, мачеха-и-мать, камыш, осока, роятся комары н мошки.

В старину, дабы выяснить, на какой глубине находится грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком либо сковородкой, а позже закрывали дерном.

В случае если утром, по окончании рассвет , яйцо и шерсть под сосудом выяснялись покрытыми росой, вода близко. В то время, когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. В случае если же влага под сосудом не показалась вовсе — вода весьма глубоко либо ее нет совсем.

Второй метод определения глубины грунтовых вод заключался в том. что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и бронзового купороса (всего 800—900 г.) смешивают и кладут в неглазурованиый горшок. Сосуд закрывают неглязурованной крышкой (либо завязывают тканью в два слоя) и зарываот в землю на глубину 0,5—0,7 м. Через дни отрывают горшок и взвешивают. В случае если содержимое потяжелело более чем на 10%. уверены в том, что вода в этом месте неглубоко. Конечно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При постройке погребов и заглубленных хранилищ принципиально важно знать свойства главных типов грунтов, на которых они сооружаются. В случае если нехорошие грунтовые условия не устранить в начале строительства. то через пара лет смогут появиться значительные неприятности.

Песчаный г р у н т -рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0.05—2 мм. между которыми имеются воздушные полости. Складывается из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0.05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.

При постройке погребов таковой грунт применяют для устройства оснований, создания подсынок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10% глинистых частиц) и легкую (3—6%). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0.25 до 2,2 мм.

Супесь- грунт достаточно рыхлый. При раскатывании легко мокрой супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.

С у г л и н о к содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зависимости от глины и соотношения песка суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20—30% глинистых частиц суглинок именуется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из мокрого тяжелого суглинка возможно образовать кольцо.

Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина очень сильно набухает или пропускает через себя влагу, исходя из этого употребляется для глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во мокром состоянии липкий, в сухом — жёсткий.

Торф — грунт буро-тёмного цвета, воображающий собой скопление растительных остатков разной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, в случае дефицита кислорода с примесью большого количества минеральных (песок,глина), известковых н вторых веществ.

Теплопроводность сухого торфа 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. Наряду с этим теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.

Торф владеет хорошими антибактериальными особенностями, громадными влагоёмкостью и газопоглотительной свойством.

Торф довольно часто применяют для переслаивания корнеплодов и картофеля, хранимых в закромах, другой таре и деревянных ящиках. Пересыпанные торфом корнеплоды и клубни сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.

Плывун-насыщенный водой несвязный либо малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие особенности. Многие виды грунтов (мокрые супеси, глины и суглинки) при отрицательных температурах промерзают. увеличивая собственный количество до 1.0% (пучатся), и это ведет к происхождению в грунте обычных сил. прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных на протяжении его вертикальных плоскостей. Изучения говорят о том, что в следствии действия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет смогут подняться на 80—90 см.

Дабы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения действия на фундаменты погребов касательных сил, появляющихся при пучении грунта, фундаменты в большинстве случаев обмазывают горячим битумом ,кремнеорганическими эмалями марки КО-198. КО-174, КО-1164. При отсутствии змалей возможно применять натуральную либо полунатуральную олифу.
Наземное хранилище, либо лабаз овощной.

Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб выстроить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Отчизной овощного лабаза вычисляют Санкт-Петербург, а его авторами петербургских огородников, каковые создали это неординарно простое, страно остроумное и целесообразное хранилище, прекрасно приспособленное к почвенно-климатическим условиям Санкт-Петербурга и по большому счету всего северо-запада России.

От классических погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.Бревна одним концом вкапываются в грунт приблизительно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из долгих жердей. Нижние концы бревен каркаса, и бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом либо обжигаются.

Рис.1 Наземное хранилище(лабаз овощной):1- закром;2- обваловка грунтом ;3 — зубероид; 4- дощатая обрешетка, стропила; 5- створка-лаз

Практикой установлено, что это продлит срок их работы приблизительно 1,5 раза если сравнивать с, необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в потреблении, и от разборки ветхих домов негодны, поскольку они точно заражены спорами грибов, разрушающих древесину.Не подходит для постройки и сухостоиный лес !

Обрешетка на скатах кровли дощатая, целая, застланная поверху полотнищами рубероида (1—2 слоя).

Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, поскольку она не хорошо проводит тепло. Сверху обваловку нужно покрыть дерновыми пластинами либо засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не более двух метров — смогут промерзнуть сохраняемые овощи.В целом обязана оказаться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя последовательностями досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается низкая утепленная створка — лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза в большинстве случаев образовывает 3,3—3,5 м, а протяженность 3.5— 5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0.6—0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой —полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим овощей и хранения картофеля. В случае если уровень грунтовых вод не разрешает делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли либо на неестественных песчано-гравийных подсыпках.

В любых ситуациях около хранилища откапывается поверхностная водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод. В крыше около конька устраивается вытяжка — древесный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. В случае если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.

Наровне с капитальными постоянными лабазами строят кроме этого сборно-разборные лабазы, каковые сооружаются каждый год с осени, а по весне разбираются. Они эргономичны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища. Конструкция лабазов разрешает удерживать в нем постоянную температуру плюс 2—3°, а наличие двери позволяет попадать в хранилище среди зимы, брать овощи и смотреть за ох состоянием.

Наземный погреб.

Среди садоводов любителей и индивидуальных-застройщиков широкое распространение взяли маленькие по размерам погреба в виде утепленных древесных коробок, каковые именуют мини-погребами (рис. 2).

Рис. 2 Мини-погреб наземной конструкции: а- разрез ; б- замысел; 1- песчано-щебеночная подготовка; 2- двухскатная кровля; 3- кирпичный пол ; 4- отмостка ;5- глиняный замок ; 6- гидроизоляция (пергамин); 7- утеплитель; 8- окно для вентиляции ; 9- дверь

Сооружение их не требует громадной площади. что крайне важно, в то время, когда на сельском подворье либо садовом участке любой клочок земли дефицитен и заблаговременно распределен. Помимо этого, такие погреба комфортно устраивать при большом уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

К сооружению мини-погреба оптимальнее приступить в июле, в то время, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед тем как приступить к работе заготовляется целый нужный стройматериал, дабы потом не допускать перерывов в работе.

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную углубление на глубину 20—50 см. (Выбранный грунт возможно использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной углубления трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, небольшим гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не покажется сырость.

После этого по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой бережно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола нужно 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста.

Боковые стены земляной углубления усиливают кроме этого красным кирпичом. уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глиняно-известковом растворе состава 1:0.3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто; 3 — песок). Стенки выводят над поверхностью земли на 25—30 см.

Двойные стены и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40—50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит небольшой фракции, просеянный небольшой кирпичный щебень, опилки,лесной мох, дубовые листья. Минеральная вата нежелательна, поскольку со временем она уплотняется и фактически теряет собственные теплоизоляционные особенности.

В случае если для утепления употребляются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором бронзового либо металлического купороса) либо переметанным с известью — пушонкой в пропорции 1 :9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя возможно применить пенопласт, страницы которого в местах стыков шепетильно заделываются полосами ткани либо мешковины, пропитанный клеем ПВА либо простой водоэмульсионной краской.

Стены погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт -бумагой, пергамином, рубероидом. В случае если стены погреба будут обваловываться (к примеру, в районе с жёстким климатом), то их направляться гидроизолнровать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой жидкости.

С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две створки —наружнюю и внутреннюю (между ними на зиму закладывай у т е п л п т е л ь: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудъ теплоизоляционным материалом). В данной же стенке, предуссматривают вентиляционную трубу (типа форточки размером около 12X12 см, которую снаружи заделывают нередкой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого стройматериала Сверху погреб закрывают легкой — одно-двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного, материала.

Около погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиною 0,5—0.6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную о т м о с т к у шириной до 1 м, с уклоном 1 : 10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой

Преимущество наземных погребов разумеется — их возможно строить в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а помимо этого, для устройства погреба требуются не дефицитные местные материалы (рис. 3).

Рис. 3 Наземный погреб с обваловкой: а- разрез; б- замысел ;1-песщано-щебеночная подготовка ; 2- стенки из горбыля ; 3- обваловка ; 4- глиносолома; 5- гидроизоляция; 6- глиняный замок ; 7- пол ( кирпич на ребро )

В случае если грунтовая вода находится у поверхности земли, таковой погреб возможно поставить на неестественную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей.

Стенки погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен либо из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с шепетильно притесанными кромками. (Лесоматериалы, применяемые при постройке погреба, нужно антисептировать.) Щели оптимальнее проконопатить мхом — он не гниет и владеет хорошей свойством поглощать неприятные запахи. Снаружи стенки промазывают два раза тёплой битумной мастикой (либо чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой жидкости.

Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой, тлщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом либо рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м2 площади пола).

На финальном этапе строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой либо обкладывают дерном. Обваловка погреба содействует сохранению постоянной температуры в сооружений. Бугор погреба возможно применять для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, двойными дверями и вентиляцией.

О б о г р е в погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, к примеру, что на глубине 3—4 м и ниже грунт круглый год сохраняет приблизительно однообразную температуру около 6— 14° С.

Полузаглубленный погреб.

Данный тип погреба -самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0.7— 1 м от поверхности земли, что разрешает строить его во мокрых местах.

Стенки погреба девлают из бетона, шлакобетона и кирпича. Действительно, шлакобетонные стенки лучше использовать как исключение и лишь для погребов, размещенных в сухих местах. Причем шлак для постройки стен возможно применять лишь по окончании того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не меньше года (за это время из него вымывает снегом и дождём вредные примеси).

Стенки из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриваннюию с двух сторон цементным раствором для придачи им влагостойкости. Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя либо рубероида (рис. 4).

Рис. 4 Полузаглубленный погреб : а- неспециализированный вид ; б- замысел ; в- разрез ; 1- горбыль ;2 — глиносолома ; 3- глиняная смазка ; 4-насыпной грунт с посевом травы ; 5- рубероид; 6- раствор ; 7- обмазка тёплой битумной мастикой ; 8- глиняный замок

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она возможно или обмазочной, или оклеечной, с глиняным замком либо без него. В случае если при отрывке котлована внезапно обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Рис. 5 Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована : 1- тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см.); 2- материковый нетронутый грунт

Погреб под гаражом.

Строя погреб под гаражом, нужно позаботиться о его вентиляции и водонепроницаемости. Место для погреба в большинстве случаев выбирается возвышенное и сухое, дабы основание погреба не доходило до отметки грунтовых вод во время их самого большого стояния на 0.5 м. В низменных местах предварительно устраивают неестественные песчано-гравийные либо земляные подсыпки, дабы «оторвать» основание погреба от грунтовых вод. Высота погреба образовывает 1,7—1.9 м.

В случае если место сухое, то стенки смогут быть облегченными из стандартных асбестоцемонтных волнистых страниц кровельного шифера. Их крепят к древесному каркасу шурупами. Для прочности стенки погреба делают из двух страниц шифера, склеенных между собой битумной мастикой либо цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешанные до густоты сметаны).

Гидроизоляция погреба — обмазка ограждающих конструкций горячим битумом за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям.

При устройства погребов во мокрых грунтах с большим уровнем грунтовых вод стенки погреба делают монолитными из бетона с водонепроницаемостью и повышенной плотностью.

Вентиляция таких погребов осуществляется или при помощи днухканальпой трубы, снабжающей в один момент приток и вытяжку воздуха, или через люк. который имеет решетку вместо классической плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое одеяло либо ватник. Погреб в гараже эргономичен тем, что не занимает отдельного места на участке; в него легко попасть зимний период, поскольку вход не засыпается снегом.

Таковой погреб существенно дешевле раздельно стоящего. К тому же его возможно приспособить под смотровую автомобильную яму.

КАК СДЕЛАТЬ ПОГРЕБ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ.HOW TO MAKE THE CELLAR WITH OWN HANDS.

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

  • Строим погреб собственными руками

    Содержание 1 конструкции и Типы погребов 2 Где возможно заложить погреб 3 Наземное хранилище 4 Наземный погреб 5 Наземный подпол с обваловкой 6 Стенки…

  • Строим погреб сами

    В случае если грунтовые воды залегают достаточно глубоко, два метра и более, то делаем погреб заглубленным. В случае если вода находится ближе, то уровень пола в погребе -…

  • Устраиваем личный погреб

    Сейчас при все больше растущем развитии садоводческих товариществ увеличивается внимание к устройству погребов для хранения сельскохозяйственной…

  • вентиляция и Гидроизоляция погреба. защита погреба от воды

    При сооружении погреба на участке умелые огородники-любители в первую очередь, само собой разумеется, стараются не допустить попадания в него грунтовых вод и атмосферных…

  • Погреб собственными руками

    Если Вы систематично запасаетесь продуктами на зиму, то направляться не забывать, что самый прекрасно картофель, другие овощи и морковь сохраняются в условиях…

  • Строим бытовку на даче собственными руками

    В то время, когда вы лишь начинаете заниматься благоустройством собственного загородного участка и постройкой домика а также, то вам легко нужна будет…

Как построить погреб своими руками


Теги: , , ,

Комментирование записей временно отключено.