Обрезка посредством режущих инструментов в отечественной территории проводится в безморозный период ранней весной в погожие дни.

С учетом погодных условий он может совпасть с серединой марта, быть может переместиться и на апрель. Но в любом случае эту работу направляться совершить до начала распускания почек.

Сорта с сильно выраженной периодичностью плодоношения обрезают в год, предшествующий обильному цветению.

Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, потому, что цветковые почки распускаются раньше вегетативных. Семечковые и косточковые обрезают каждый год. Но направляться учитывать периодичность плодоношения у семечковых, в особенности у яблони.

Скорректировать сроки обрезки смогут и результаты перезимовки. По окончании экстремальных зимовок не нужно спешить с обрезкой деревьев. Лучше дождаться, в то время, когда обнаружится степень повреждения древесины морозами,- по окончании пробуждения почек. Лишь в июне выполняют санитарную, а следующей весной — плановую обрезку. В случае если же погибает корневая система дерева (хотя бы частично), что случается в жёсткие бесснежные зимы, то с обрезкой необходимо повременить.

Ожидание может продлиться один и более вегетационных периодов. Сорта, каковые не воображают особенной сокровище, удаляют: деревья раскорчевывают в любое время.

Зеленые операции, заменяющие обрезку деревьев (удаление и прищипка нежелательных молодых побегов), проводятся во время вегетации два раза: первый раз в июне, второй — не позднее июля.

Рис. 1. Укорачивание молодых ветвей: а — срез верный: вершина почки находится у начала среза; б — срез неверный: сделан высоко, покинут пенек; в — срез неверный: ветвь срезана весьма наклонно

При укорачивании удаляют часть ветви. У молодых деревьев либо у молодых ветвей (годичные приросты) часть их срезают на почку (рис. 1). Сам срез направляется от почки приблизительно под углом 45°. В большинстве случаев, режут на внешнюю почку. Но время от времени годичные приросты срезают на внутреннюю почку, дабы исправить направление ветви. По такому же принципу срезают и долгие ветви. Лишь срез ориентируют на внешнюю прекрасно развитую ветвь и направляют его кроме этого под углом 45°.

В случае если срезы выполняются весьма наклонными, то раны заживают не хорошо и продолжительно, в особенности на скелетных сучьях и больших ветвях (рис.2). Такие раны являются очагом проникновения в глубь древесины патологических бактерий и грибов.

Рис. 2. Обрезка части долгой ветви: а — верно; б — неправильно: подрезано основание ветви; в — неправильно: покинут пенек

При летней обрезке («зеленой») укорачивание растущих побегов выполняют прищипкой. Ее используют для ослабления соперника с последующей вырезкой его при весенней обрезке следующего года. Прищипывают все «лишние» побеги («волчки», идущие вовнутрь кроны, вертикальные и др.) над четвертым страницей, над вторым страницей — верхушечные.

Второй прием в обрезке — прореживание. При прореживании кроны работу начинают с удаления больших ветвей. В отличие от укорачивания, он предусматривает удаление ветви всецело, на «кольцо», т.е. до места отхождения ее от несущей ветви. Граница среза — это верхняя часть наплыва годичного кольца (рис. 3а). Неправильными будут срезы, диаметр которых либо больше годичного кольца, либо меньше его. В первом случае рана получается большая и не хорошо зарастает, а время от времени не зарастает вовсе(рис. 3в).

Наряду с этим верхние слои древесины на ране отмирают из года в год все глубже и глубже вовнутрь ветви (либо ствола). Так появляются дупла. При, в то время, когда ветвь удаляется на большом растоянии от годичного кольца, остается пенек (рис.

3б).

Рис. 3. Обрезка ветви на «кольцо»: а — верно; 6 — неправильно: покинут пенек; в — неправильно: громадная рана

При удалении больших ветвей довольно часто бывают их задиры и обломы древесины несущей ветви либо ствола. Дабы этого не произошло, долгую ветвь удаляют в пара этапов (рис.4). Начинают с того, что делают первый надпил с нижней стороны удаляемой ветви. Он отстоит от годичного кольца приблизительно на 20-30 см (либо произвольно, но пенек должен быть нетяжелый) и достигает практически половины диаметра ветви.

Второй надпил делают с верхней стороны ветви, отступая от первого вперед на 2-5 см. В следствии ветвь отламывается без вреда для дерева, но ее нужно поддержать и медлено опустить на землю. После этого остается вырезать оставшийся пенек по неспециализированным правилам удаления долгих ветвей.

Рис. 4. Метод удаления больших ветвей: а — нижний надпил; б — верхний надпил; в — окончательный надпил

При «зеленом» прореживании намеченные растущие побеги выламываются с «пяткой» — частью коры. Выломку направляться проводить при высоте побега 10-15 см. Время от времени к прореживающей обрезке летом возможно отнести и «ослепление» почек на нижней части будущих скелетных ветвей (приблизительно 40-50 см от несущей ветви).

Это высвободит крону в следующие годы от загущающих ее побегов.

При обрезке плодоносящих деревьев старше 10-15 лет ведут и разборку плодовых образований: удаляют из кроны ветхие кольчатки, копьеца и плодушки полностью, если она старше 5 лет. На ветхих плодовых образованиях плоды завязываются не хорошо либо по большому счету не образуются. А вдруг все-таки они достигли съемной зрелости, то они либо поражены болезнями и вредителями, либо имеют низкий уровень качества: нехарактерные для сорта вкус и внешние признаки.

Наряду с этим дерево выясняется очень сильно перегружено урожаем, слабеет, не хорошо подготавливается к зиме и, само собой разумеется, не закладывает цветковые почки для урожая будущего года.

В практике плодоводства используют способы, не требующие обрезки ветвей, но деятельно влияющие на развития и процессы роста плодовых. Это отгибание, перекручивание, переплетение и надламывание ветвей (рис. 5, 6, 7, 8).

Рис. 5. Изменение угла отхождения ветвей посредством распорок и методом их отгибания

Рис. 6. Перекручивание ветвей

Рис. 7. Переплетение ветвей

Рис. 8. Надламывание ветвей

Прием выполняют с побегами, ненужными для построения рост и кроны которых нежелателен. В последствии их вырезают.

Рис. 9. Перетяжка ветви (ствола), либо плодовый пояс на штамбе

Штамб либо ветвь перетягивают проволокой, предварительно проложив кусок полиэтиленовой трубки. Делают это весной, а через год-два, когда образуются цветковые почки, снимают.

Такие приемы как перетяжка долгих ветвей либо ствола, кольцевание, бороздование, кербовка ветвей деятельно воздействуют на развитие плодовых веточек, образование обрастающих ветвей, изменение цветковых роста и закладку почек вегетативных ветвей (рис.9, 10, 11). Все перечисленные операции выполняются на коре ветвей, не затрагивая камбия.

Рис. 10. Бороздование ветви

Бороздование проводится у молодых очень сильно растущих деревьев, кора которых начала грубеть, дабы избежать разрыва коры. Весной на штамбе и главных скелетных ветвях острым ножом делают продольные надрезы длиной 10-20 см, прорезая лишь кору.

Рис. 11. Кольцевание ветви

Кольцевание ветви выполняют на штамбе, но чаще на скелетных ветвях у деревьев поздних сортов либо очень сильно растущих. Вырезают полосу коры шириной 0,5-1 см. Рану замазывают варом и обвязывают плонкой.

Эту операцию выполняют i на здоровых деревьях, с сильным приростом, возраст которых близок к началу плодоношения. Лучший срок — начало июня. Дерево раньше вступит в плодоношение.

Рис. 12. Кербовка: а — уменьшающая рост побега; б, в — усиливающая рост побега.

Кербовочный рисунок не имеет значения, принципиально важно, где он расположен: над почкой либо под ней.

Кербовка может усилить рост побегов, в случае если надрез выполняется над почкой, либо уменьшить силу роста побега, в случае если надрез сделан под почкой (рис. 12).

Все срезы (раны) на ветвях с диаметром более 1 см нужно обмазать садовым варом.

При жажде вар возможно приготовить самим из автола и битума (0,6:1), из золы и нигрола (3:1). Либо применить замазку из коровяка и глины (1:1) с добавлением небольшой шерсти, микроэлементов и извести.

Перед тем как планировать обрезку деревьев в собственном саду, направляться разобраться хотя бы в главных закономерностях развития и роста плодовых и ягодных растений. В ходе роста со временем у них происходят большие трансформации в плодоношении и развитии.

Покинутый при обрезке дерева пенек есть очагом заражения дерева. Помимо этого, у его основания деятельно просыпаются дремлющие почки и дают бессчётные побеги, растущие непоследовательно и со временем загущающие крону.

Обрезка плодовых деревьев

Увлекательные заметки:

• болезни и Вредители огурца
• Секреты хорошей рассады
• Итог прекрасен
• Настенные часы для вашего интерьера

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

• Правила обрезки плодовых культур

  Дабы определиться с выбором силы и типа обрезки, и соответствующих приемов ухода за насаждениями, нужно учитывать развития и периоды роста…

• формирование и Обрезка деревьев груши

  Довольно часто появляется вопрос, необходимо ли использовать обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за землёй, поливах в засушливый период времени и…

• Для чего нужна обрезка плодовых деревьев

  В естественных условиях деревья растут, развиваются, плодоносят, стареют, обновляются по биологическим законам. В этих процессах участвует и…

• Обрезка плодовых деревьев. обрезка сада весной.

  Плодовый сад — это не только украшение участка, но и источник качественных плодов и ягод, каковые существенно нужнее и вкуснее покупных. В ландшафтном…

• Как заботиться за поврежденными плодовыми деревьями

  Перед тем как выяснить мероприятия но восстановлению поврежденных в жёсткую зиму либо по какой-либо второй причине плодовых деревьев, устанавливают степень…

• С чего начинают весеннюю обрезку плодовых деревьев

  Обрезка — первая весенняя работа. В большинстве случаев ее начинают в утепленные мартовские дни, сперва по осевшему снегу, а позднее, в то время, когда он сойдет, по оголенной, но еще…

Обрезка плодовых деревьев