Вы здесь: Главная > Дачные идеи и опыт садоводов > Огурцы в теплице, посадка и уход

Огурцы в теплице, посадка и уход

Огурцы в теплице, посадка и уход

Культурой огурца я занимаюсь много лет. Не все было удачно: то посевы погибали, то сорт для засолки выбирала не тот. В общем, неудачи проистекали от незнания. Контролировала разные приемы выращивания данной далеко не несложной культуры, пока не добилась устойчивых урожаев.

И, само собой разумеется, расширяла комплект сортов огурца. Возможно лишь пожалеть овощеводов, каковые покупают первые попавшие семена, не ведая ни их характеристики, не зная, как готовить к посеву. Сорта, сорта…

Как в них разобраться?

Огурцы опыляются посредством других насекомых и пчёл. Но имеются и партенокарпические растения, каковые образуют плоды без опыления. По потребительским особенностям огурцы бывают засолочные, салатные и универсального назначения. В большинстве случаев у засолочных плодов шипы тёмные, в особенности они заметны на мелких огурчиках.

У гибридов и салатных сортов опушение белое, у универсальных — смешанное. Сорта с различными сроками созревания разрешают потреблять зеленцы свежими с 1-й декады июня до конца сентября, а лежкие сорта — и продолжительнее. Чтобы получить ранний урожай, сажают гибриды и скороспелые сорта либо выращивают среднеспелые через рассаду (месяц спустя — первые огурчики).

Без пленочных укрытий огурец в средней полосе страны не вырастить. Так что ему нужен личный «дом», основательный, застекленный, либо временный, с пленочным покрытием.

Урожай само собой начинается с семян. Нужно иметь в виду, что при посеве свежими семенами появляется большое количество пустоцветов. Лучшие семена, 2—3-летней давности, дают растения с обильной завязью.

Хранят семена в отапливаемом сухом помещении в бумажных пакетах либо матерчатых мешочках с положенной этикеткой. На 10 м2 в среднем употребляется 5 —10 г семян.

Семена перед посевом нужно хорошенько прогреть 2—3 дня на солнце. Возможно подвесить их и в мешочке у батареи либо печки, держать семь дней две либо прогреть в термосе, залитом тёплой водой, выдержка — 2 ч. Гибриды и приобретённые в магазине сортовые семена не прогреваю.

Перед посевом семена вручную отсортировываю — удаляю травмированные и щуплые. В случае если посевного материала большое количество, сортировку веду в 3%-ном растворе (3 г на 100 г воды) поваренной соли, в котором семена прекрасно перемешиваю и выдерживаю 10 мин. Все всплывшие семена выбрасываю, а утонувшие хорошенько промываю в проточной воде.
Для обеззараживания и более дружного прорастания семена протравливаю в марганцовке чёрного цвета (выдержка 20 мин), опускаю их в марлевых мешочках, в каковые вкладываю этикетки с заглавием сорта. Для борьбы с гнилями и ускорения прорастания возможно обработать семена в растворе микроэлементов: на кончике ножа забрать бронзового купороса и столько же борной кислоты, добавить чайную ложку нитрофоски, развести в 1 л горячей воды. Раствор готов.

Возможно забрать и второй состав: 1 столовую ложку сухого коровяка и столько же просеянной древесной золы растворить в 1 л воды, держать 12 ч в тряпочке, намоченной раствором. Кое-какие огородники-любители замачивают семена в соке алоэ. Дабы ускорить прорастание семян, помещаю их во мокрую тряпочку.

После этого, сложив тряпочку конвертом, вкладываю ее в полиэтиленовый пакет и ставлю на 1 — 2 дней в теплое место. Семена набухают, и у них показывается кончик корешка. Рекомендую не переращивать семена, долгие корешки при посадке смогут отломиться.

Использую я и таковой прием, как закаливание семян. Для этого набухшие семена, завернутые во мокрую ткань, помещаю на блюдце и ставлю на 7 ч в середину холодильника (слежу, дабы не подсохли и не замерзли). Затем 17 ч держу в помещении при температуре 20—22° (так поступаю 4—5 раз). Закаленный посевной материал более вынослив к похолоданию, образует толстые маленькие и крепкие ростки. Закаливаю семена и упрощенным методом.

Для этого проращиваю их, после этого держу 1 — 2 дней в середине холодильника и холодными сею на гряду.

Землю для рассады готовлю с осени либо за 2—3 семь дней до посева. Состав ее таковой. На 2 части огородной земли беру 2 части перегноя (компоста) и 1 часть опилок (ошпаренных кипятком).

На ведро данной смеси кладу по 1 чайной ложке суперфосфата и мочевины , (его нужно потолочь), и 1 стакан просеянной золы. Имейте в виду, что огурец не хорошо переносит пересадку, исходя из этого семена на рассаду сею сходу в горшки диаметром 8— 10 см. Подойдут как керамические цветочные, так и полые торфяные либо сделанные из пленки. Время от времени использую пакеты из-под молока. В горшках из пленки и в молочных пакетах делаю отверстия.

Просеянной землёй заполняю чашки либо горшки, недосыпая 2 см до краев, легко утрамбовываю, поливаю горячей марганцовкой, густо-розового цвета, после этого делаю пальцем углубления на 2 см и кладу по 2 семечка огурца, отодвинув друг от друга. Проклюнувшиеся семена, кладу плашмя, сверху посыпаю просеянным грунтом и сбрызгиваю горячей водой. В случае если заделывать на меньшую глубину, то рассада может упасть и корешки подсохнут.

Чашки закрываю прозрачной пленкой, ставлю на лоток, который помещаю у батареи либо печки. Всходы появляются через 3 дня (при более низкой температуре — через 5— 7 дней). Как покажутся всходы, пленку снимаю и температуру снижаю до 18—20° днем и 14—15° ночью. Возможно открыть форточки, но, дабы не дуло, затягиваю окно пленкой. Огурец светолюбив, исходя из этого рассаду держу на самом ярком подоконнике (стекла должны быть чистые).

В случае если на стекло намерзает лед, задергиваю окно пленкой. Дабы расширить влажность воздуха, около рассады ставлю банки с водой либо на батарею кладу мокрую тряпку.

не сильный всходы, и ростки с некрасивыми семядольными листочками выбраковываю. В то время, когда развернутся семядольные листочки, начинаю с опаской поливать горячей водой из чайной ложки (каждый день либо через сутки). Спустя 5—6 дней покажется первый настоящий листочек, за ним дней через 8—10 — второй. Рассаду два раза подкармливаю птичьим пометом, разведенным 1:20, или коровяком — 1:10. Время от времени при таких условиях использую огородную смесь либо полное минеральное удобрение — по 3 г на 1 л воды.

Первую подкормку провожу через 14 дней по окончании всходов (1 стакан раствора на 6—8 растений), вторую — за 1—2 дня до высадки рассады в теплицу. За сутки до подкормки рассаду поливаю.
Кроме того при закалке семян рассаду все же приучаю к солнечным лучам и свежему воздуху. Для этого выношу ее на балкон либо открываю окно при закрытой двери, дабы не было сквозняков.

С подоконника — в теплицу.
В большинстве случаев я высаживаю 25— 30-дневную рассаду с 4—5 листочками (возможно 20—22-дневную с 3—4 листочками). В средней полосе России огурец прекрасно удается в пленочной либо стеклянной теплице на солнечном обогреве. В случае если нет теплички, огурец возможно выращивать в открытом грунте, покрыв пленкой каркас из дуг. В более северных районах теплицу строят с дополнительным обогревом на биотопливе или ставят печку. Возможно прибегнуть к двойному покрытию пленкой, через 10 см одно полотнище от другого.

Утепленное укрытие разрешит возможность получить первый урожай на месяц раньше, чем в открытом грунте.

Какие конкретно сроки у нас в Подмосковье для высадки рассады?
В пленочную теплицу огурец высаживаю 10—15 мая, а вдруг разрешит погода — по окончании 20 мая. На грядку под пленку рассаду переношу 5—7 июня, поскольку при низкой температуре огурец растет не хорошо, а при долгом похолодании может и умереть. Не сажайте помидоры и огурцы в одной теплице: так как условия возделывания для них требуются различные. С огурцами я сажаю и кабачки. Участок готовлю с осени — перекапываю и удаляю расти тельные остатки.

Огурцы больше, чем другие овощи, нуждаются в органических удобрениях, исходя из этого навоз (5 кг на 1 м2) вношу с осени. Пленку меняю каждый год, а стекла прекрасно промываю, поскольку при нехорошей освещенности урожай заметно понижается. За 14 дней до высадки рассады в землю вношу 1 ведро перегноя (лучше конского) либо компоста, с добавлением 0,5 ведра лежалых опилок.

Перед перекопкой вношу 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия (либо 1 чайную ложку калимагнезии) и 0,5 стакана просеянной золы на 1 м гряды. Возможно обойтись одними подкормками. Землю перекапываю на глубину 25 см, после этого поливаю и закрываю пленкой, дабы удобрения растворились и земля прогрелась.

Гряды в теплице делаю шириной 66 — 70 см. (за такими эргономичнее заботиться). Высота гряд 30 см, возможно укрепить их досками либо шифером. Обеззараживаю землю раствором, марганцовки красного цвета, расход 0,5 л на 1 м. За 1,5 ч до высадки рассаду хорошенко поливаю.

Сажаю ее в один последовательность, для чего в середине гряды делаю борозду либо лунки, располагая растения через 30 см. Глубина лунок — 10-12 см, на дно кладу перегной. Ветхие садоводы рекомендуют высаживать рассаду утром. И это справедливо. Для посадки отбираю лишь здоровую и сильную рассаду. Торфоперегнойные горшочки не снимаю. Их нужно только намочить и легко вверху надорвать. Бумажные горшки с опаской разрезаю, дабы вынуть ком земли с корнями, пленку также снимаю.

Стакан ставлю в углубление так, дабы он был на 1 см выше уровня земли. После этого лунки (борозду) засыпаю, землю обжимаю и с опаской поливаю горячей водой. По краю грядки сею кресс-салат, сажаю пекинскую капусту либо выращиваю укроп на зелень.

В проходе ставлю коробки, куда высаживаю лук на перо. Над рассадой усиливаю проволочные дуги и закрываю пленкой. Рослые огурцы формирую в 1 стебель. Подвязываю растения к верхней части теплицы, где натягиваю два последовательности проволоки, через 40 см одну от второй. После этого нарезаю толстый шпагат (узкий под тяжестью листьев и плодов оборвется), завязываю свободной петлей под 2—3-м страницей, дабы стебель, утолщаясь, не сдавливался.

Верхний конец шпагата должен быть с запасом на 20 — 25 см, крепится на проволоке восьмеркой либо скользящей петлей. Одно растение подвязываю влево к проволоке, второе — вправо и т. д. Но мере роста стебель с опаской обкручиваю по часовой стрелке около шпагата. Сперва любой новый лист появляется через 3—4 дня, позже — каждый день, и вдобавок позднее — по 2 страницы в сутки.

Стебель также сначала растет медлительно, а после этого вытягивается на 2 см в сутки.

В то время, когда на главном стебле начинают отрастать боковые побеги?
У скороспелых сортов по окончании того, как покажется 4—6-й лист, у поздних — в фазе 6—8-го страницы. Дабы росла замечательная ботва и дабы скорее началось плодоношение в нижней части стебля, нужно «ослепить» (выщипнуть) точку роста трех-четырех зачатков стеблей с цветками. Так же прищипываю отрастающие боковые побеги в средней части главного стебля, оставляя 1 лист и 1 огурчик.

Прищипывая верхнюю часть побега, оставляю 2—3 огурчика и 1 лист. Все это активизирует плодоношение на боковых побегах, а ведь именно на них формируется главной урожай. В то время, когда центральный побег дорастет до верхней проволоки, плеть перекидываю и привязываю на проволоке, конец опускаю. Прищипкой занимаюсь, в то время, когда данный побег опустится до 1 м от земли.

Я не советую направлять по верхней проволоке отрастающий центральный побег, это ведет к затенению растений.

Боковые побеги подвязываю шпагатом к проволоке, дабы не путались. Все отплодоносившие побеги срезаю острым ножом. Срезаю и совсем засохшие листья, не смотря на то, что желтые листья не трогаю — чем больше срезаешь листья, тем больше желтеют другие.

Начну с полива.
Поливаю лишь горячей водой +24—26°, для чего в тепличке держу металлическую бочку. Поливаю из лейки. От холодной воды при поливе растения смогут умереть, в особенности по весне. В случае если вода не хорошо поступает в землю, делаю вилами пара проколов.

При поливе лейкой с ситом слежу, дабы вода не попадала на стебли и листья, не смывала землю с корней. Возможно брать лейку и без ситечка, но тогда нужно направлять струю воды на ладонь и веером поливать землю. Очень сильно не поливаю, в противном случае корни смогут подгнить.

Весной и до конца июня в теплице поливаю утром, позднее перехожу на полив по окончании 16 ч. Огурцы поливаю 2 раза в неделю, а в жаркую солнечную погоду — через сутки. Весной в прохладные дни их достаточно полить раз в неделю. В жару, в то время, когда температура в теплице доходит до 30—35°, поливаю не только грядки, но и дорожки.

Особенно хорошенько смачиваю края грядок, где размещается много корней. Подвядшие листья — кроме этого сигнал к поливу. В жаркую погоду прибегаю к поливу из лейки и открываю двери.

Теплицу требуется проветривать, но двери открывайте только при мокрых грядках и в то время, когда держится безветренная погода: огурцы не обожают сквозняков. Воздушное пространство должен быть теплым и мокрым. В случае если отлучаюсь с участка на пара дней, ставлю в теплице ведра либо тазы с водой, дабы поддерживалась нужная влажность воздуха.
По большому счету огурцы достаточно привередливы к температурному режиму. При высадке рассады в пленочной теплице нужно поддерживать температуру 20—22° днем, тогда междоузлия не будут вытягиваться и урожай не пострадает. Как покажется первая завязь, температуру повышаю до 25— 28° (в пасмурную погоду — до 20—21°).

Сейчас о рыхлениях.
Провожу я их лишь в начале роста и совсем неглубоко, чтобы не повредить корни. Землю около взрослых растений не рыхлю: так как корни залегают близко. В случае если требуется разбить корку, делаю это с опаской рукой.

Оголившиеся корни не засыпаю землёй, в противном случае смогут загнить. В случае если на корнях показались бугорочки (зачатки новых корней), по щепотке подсыпаю к ним землю. Имейте в виду: корни оголяются по большей части при неправильном поливе.

В случае если корни зеленые — растение здоровое.

Для ускорения роста и подъёма урожая завязей в теплице держу бак со свежим коровяком либо птичьим пометом: углекислый газ, выделяясь, усиливает «рабочую воздух». А вдруг в данный бак кинуть сухого сена либо горсть опилок, то брожение раствора усилится и воздушное пространство обогатится углекислым газом еще в основном.

Подкормками занимаюсь раз в 7—10 дней, меняя органические и минеральные удобрения. Как мы знаем, огурцы не обожают высоких доз удобрений. Коровяк развожу в соотношении 1:10, раствор процеживаю, дабы не появилась корка. Птичий помет развожу водой в 20 раз. помёт и Коровяк сбраживаю пара дней. Из минеральных удобрений предпочитаю нитроаммофоску, огородную смесь и кристаллин.

Беру 1 чайную ложку на 10 л воды.

Первую подкормку провожу спустя 2 семь дней по окончании высадки рассады в теплицу. Сейчас огурец зацветает, а через 10 дней собираю первые зеленцы. Землю поливаю настоем золы (настаиваю 1 дни с добавлением суперфосфата) либо посыпаю золой. Через полторы семь дней по окончании подкормки растения поливаю разведенным коровяком либо птичьим пометом.

В пору плодоношения каждые 7 —10 дней меняю раствор розовой марганцовки с птичьим пометом либо коровяком. В большинстве случаев огурцы подкармливаю по окончании полива и сбора урожая.
В случае если огуречные плети узкие, лист небольшой и бледный, то увеличиваю дозу азота. При задержке плодоношения и сильном росте плетей даю подкормку калием и фосфором, уменьшаю дозу азота. Но вот в случае если завязей мало, что делать? Нужно по окончании подкормки и сбора урожая птичьим пометом понизить температуру до 18° (на ночь проветрить теплицу).

А нежели завязей большое количество, тогда для их стремительного роста требуется подкормка коровяком. На спаде волны урожая достаточно на ведро воды добавить горсть и щепотку мочевины перегноя.

Собираю урожай с 10—20 июня, через 1 — 2 дня, в большинстве случаев утром. Не даю переращиваться плодам (особенно не запускаю Зозулю).

В далеком прошлом увидела: дабы расширить урожай огурцов, нужно ручное доопыление цветков. Пыльца на рыльце цветках и мужских пустоцветах на женеких цветках (с завязью) созревают еще в бутонах. Цветки раскрываются рано утром, в 5 — 6 ч (в пасмурные дни — в 8—10 ч).

Для опыления беру палочку с ваткой, собираю пыльцу с мужских пыльников и переношу на женские цветки. Это лучше делать в 9— 12 ч. Для привлечения пчел в теплицу ставлю букетики цветущего одуванчика либо долгого лука. Прекрасно опрыснуть ботву и не сильный медовым раствором (1 чайную ложку меда на 1 л воды).

Не ставьте мед в блюдце: пчелы его забирают и улетают, не садясь на цветы.

В 7 ч утра, в то время, когда начинается лёт пчел, открываю в теплице форточку либо фрамугу, а вдруг тепло, то и дверь с одной стороны (огурцы, как уже говорили, не переносят сквозняков и смогут заболеть мучнистой росой).

Поведаю и о том, как приобретаю семена огурца.
В первую очередь огурцы на семена выращиваю через рассаду, прекрасно за ними забочусь. Семенники должны быть здоровые, от самые скороспелых растений. Лучше, в случае если плод забран со средней части главного стебля (семена получаются большие). Само собой, на семена беру плоды с пчело-опыляемых сортов, семена гибридов беру в магазине. Вечером выбираю 2—3 женских цветка на растении (у них чуть потемнели кончики лепестков, но цветки не распустились, ярко-желтые).

Эти бутоны изолирую ватой, чуть подкручивая снизу, дабы пчелы эти цветы не переопылили вторым сортом. Изолирую ватой и мужские цветки зтого же растения.

Утром следующего дня (до 12 ч) обрываю мужские цветки, снимаю ватку, обрываю лепестки, испытываю, созрела ли пыльца (коснусь тыльной стороной руки кончиков тычинок, в случае если пыльца мажется — значит, готова). Снимаю вату с женского цветка и дотрагиваюсь до него 2—3 мужскими цветками (возможно и одним). Затем женский цветок опять покрываю ватой и отмечаю яркой тесемкой.

Все цветки и другие бутоны в этом узле уничтожаю, как уничтожаю женские отцветшие цветки выше и ниже опыляемого цветка. В случае если опыление совершено, через 3—4 дня огурчик будет возрастать. Семенник зреет 1,5—2 месяца, до конца августа.

Остальные огурчики на этом растении идут в пищу, но их будет мало, поскольку все питательные вещества идут на формирование семенника.

В то время, когда у черношипных сортов плоды станут темно-желтые либо коричневые (с сеткой), а у белошипных сортов — белые, семенники срываю и кладу на подоконник на дозревание, пока не станут мягкими; передерживать до полного разжижения запрещено, в противном случае семена смогут прорасти. Возможно брать на недозрелые плоды и семена раннего сбора (через 35— 40 дней по окончании опыления). Но им положено еще около месяца дозревать. Семенники не подмораживайте, в противном случае семена утратят всхожесть.

Плод разрезаю на протяжении на половинки, ложечкой вычищаю семена вместе с мезгой в стеклянную баночку и ставлю побродить в теплое место на 2—4 дня. В случае если брожение закончилось, при сдавливании семена отделяются от мезги; промываю в проточной воде.

Легкие семена и мезга всплывают, а тяжелые семена опускаются на дно. Выбираю их, промываю, просушиваю в помещении. В случае если по окончании сжатия семена покалывают ладонь — они прекрасно высохли. Из одного плода возможно взять 100— 400 семян.

Всхожесть их сохраняется 5—8 лет, храню в бумажных пакетах. Не рекомендую на зиму оставлять семена на даче.

посадка рассады и Посев семян огурца в теплицу

Огурцы в теплице — посадка, уход, сбор урожая


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Теги: , , ,

Комментирование записей временно отключено.