Обрезка смородины и крыжовника

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Обрезка смородины и крыжовника

К обрезке ягодных кустарников, как и обрезке груш и яблонь, нельзя приступать , пока нет ясной цели. Не учитывая биологических требований смородины, крыжовника, малины к условиям среды и без знания изюминок их плодоношения и роста такую цель и поставить нереально. Ну как вы, к примеру, выясните, какую из 15—20 веток куста должны вырезать, если не станете знать, что юные ветки предназначены для пополнения его новыми сильными ветками, что у тёмной смородины самый урожайны ветки в возрасте 4—5 лет, а позже они быстро снижают свойство плодоносить и дают ягоды низкого качества?

Как возможно брать секатор, не уяснив, что в нижней части однолетней (ее еще именуют нулевой) ветки размещается территория роста? Из почек, в том месте расположенных, образуются самые сильные разветвления. В средней части имеются и ростовые почки, из которых вырастают ветки, и цветочные.

А верхняя часть несет на себе в основном цветочные почки. Потому, что в районах с жёсткими климатическими условиями за маленький период вегетации нулевые побеги вызреть не успевают из-за затяжной второй волны роста, зимний период вершины их часто повреждаются морозами. Ветки же первого, второго, третьего и более высоких порядков, образующиеся на ветвях, растущих конкретно от корня, тем не сильный, чем к более высокому порядку ветвления они относятся.

Следовательно, и плодоношение на них все не сильный.

Тёмная смородина плодоносит в основном на однолетней древесине, другими словами на приростах, выросших в предшествующем сезоне. Действительно, часть урожая сосредоточивается на плодовых веточках, но они недолговечны (не то, что у яблони) и по окончании двух-трех плодоношений в большинстве случаев отмирают. Исходя из этого громаднейший урожай ягод лучшего качества вы имеете возможность ожидать у тёмной смородины на приростах первого и второго порядков ветвления, пока протяженность их образовывает 30—40 см.

Когда протяженность этих приростов значительно уменьшается, урожай по количеству еще возможно и высоким, но уровень качества ягод быстро снизится.

Цветочные почки тёмной смородины смешанные, из них развиваются и цветки, и вегетативные образования. Значительно чаще это побеги замещения в виде плодовых веточек. И опять-таки: до тех пор пока ветка юная (трех-четырехлетняя), побеги замещения сильные, а как состарится, то и они становятся слабенькими, не талантливыми прекрасно плодоносить.

Особенно скоро плодовые веточки отмирают в условиях затенения, в запущенных кустах.

Понаблюдайте за растениями смородины в вашем саду либо на соседних участках, и вы увидите, что у одних сортов нулевых побегов не редкость довольно много, у других их мало, у третьих — среднее количество. И по ветвлению сорта также различаются. На ветках одних появляется чрезмерно большое количество разветвлений, у других их умеренное количество, а третьи образуют боковые разветвления скупо.

Все эти наблюдения заберите себе на заметку. Информация понадобится, в то время, когда подойдете к кусту уже не с карандашом, а с секатором.

Так какова же цель обрезки? Обрезка тёмной смородины проводится, во-первых, для создания куста, во-вторых, для постоянного обновления растения и, в-третьих, для нормировки нагрузки и предупреждения загущения урожаем. Последнее особенно принципиально важно для увеличения качества ягод, в частности, для повышения их улучшения и размера вкусовых и технологических (для переработки) качеств.

Итак, обрезать растения нужно исходя из их состояния и плодоношения и сортовых особенностей роста. Тут мы не можем свести все к рецептам, где было бы указано, как поступать в том либо другом случае. Это фактически нереально. Но мы желаем предложить схему примерной обрезки, которую возможно положить в базу частных случаев.

А после этого вы уж сами, сообразуясь с конкретной обстановкой и учитывая состояние растений, попытайтесь отыскать оптимальное ответ. Дабы не повторять вероятные неточности (от них никто не застрахован), запоминайте либо записывайте, что делали с растениями, что ожидали в следствии этого и что конкретно оказалось. Различие между фактической реакцией и вашими прогнозами на обрезку будет свидетельствовать о том, как познали вы собственные растения и как готовы к независимой работе садовода-практика.

Вы купили саженец. Хотелось бы, дабы он был больше. Прекрасно было бы посадить целый куст и уже в следующем, если не в этом, году подойти к нему с лукошком и наполнить доверху ягодой. Но не торопитесь. Как бы ни мелок был кустик (всего каких-то 2—4 веточки), его придется еще обрезать.

Причем очень сильно. На каждом разветвлении покиньте всего по 2— 4 прекрасно развитые почки.

В будущем году из самые сильных показавшихся из земли, другими словами растущих от корней, нулевых веток покиньте 3—4, остальные удалите. Не оставляйте ветки щуплые, слаборазвитые, находящиеся в местах затенения и угрожающие затенением вторым. У покинутых веток срежьте невызревшие вершины. В случае если же это растение сорта со не сильный свойством к ветвлению, нужно стимулировать появление боковых разветвлений, укорачивая нулевые ветки.

Степень укорачивания должна быть тем больше, чем не сильный побегообразовательная свойство. При весьма плохой укоротите ветки практически наполовину.

В случае если станете каждый год так пополнять куст новыми ветками, то через 4 года, в крайнем случае через 5 лет, вы закончите его формирование. Всего в кусте должно быть по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). Причем при способности сорта очень сильно ветвиться, достаточно иметь и по две ветки, а вдруг ветвление не сильный, количество их возможно довести до четырех.

Помимо этого, чем дальше расположен один куст от другого, тем громадным возможно количество одновозрастных веток, соответственно и общее число. Для страховки на случай других повреждений и поломов покиньте нулевых веток на одну-две больше, чем нужно. В будущем положение станете корректировать.

Как во время формирования куста, так и в последующем при обрезке удаляйте все поломанные, больные, усыхающие, загущающие куст и просто лишние нулевые ветки. При соблюдении этого правила обрезка всецело организованного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к указанной обрезке нужно будет лишь каждый год удалять потерявшие свойство к плодоношению и росту 5—6-летние ветки. Делайте это не раздумывая и сомнений.

В случае если вам покажется, что куст весьма редкий, лучше покиньте большее количество молодых веток.

В кусте, который продолжительно не обрезали, чрезмерно большое количество ветхих непродуктивных ветвей. Они и сами не растут и не плодоносят, и вторым не позволяют развиваться. В кустов образуется такое затененное пространство, что нулевые побеги никак не смогут пробиться к свету. Юные ветки в таких кустах по большей части волчкового происхождения, другими словами растут не от корня, а на ветхой ветке на каком-то расстоянии от ее основания, вертикально.

По виду весьма сильные, но продуктивность их значительно ниже, чем нулевых веток, а длительность продуктивного периода существенно меньше. Исходя из этого очень на них надеяться не следует. Лучше, удаляя все весьма ветхие ветки и основательно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и на их основании вырабатывать, как в большинстве случаев, новые ветки.

Обрезку очень сильно загущенных кустов возможно растянуть на два года. В первоначальный удалить все ветки старше 5—6 лет, а во второй — привести в порядок все остальные. Тут не всегда удастся достигнуть совершенного положения, при котором в кусте по 2—4 ветки каждого возраста. Да это при таких условиях не так уж и принципиально важно.

На первых порах возможно ограничиваться улучшением освещённости и достигнутым омоложением ветвей, а со временем станет стабильным и качественный состав веток.

При обрезке смотрите за тем, дабы не оставались пеньки от вырезанных веток. Срезы делайте на уровне земли, в противном случае и чуть ниже. Нужно, дабы основание куста не было через чур загущенным и дабы в том месте по возможности не было разных растительных остатков.

И то и другое — прибежище для болезней и вредителей.

Смородина не обожает затенения. На него она реагирует ухудшением плодоношения и роста. Исходя из этого обращайте особенное внимание на размещение растений на участке, не допускайте обоюдного затенения.

Формированием же и обрезкой регулируйте освещение в пределах растения.

Летней обрезки для тёмной смородины не нужно. оптимальнее обрезать кусты поздней в осеннюю пору, а ранней весной сделать только нужные дополнения: обрежьте подмерзшие вершины да произошедшие за зиму поломы. Возможно, само собой разумеется, и всю обрезку выполнить весной, не смотря на то, что это и немного хуже, чем в осеннюю пору.

Что касается обрезки белой смородины и красной, то тут имеются кое-какие отличия от тёмной. Они связаны с изюминками плодоношения и роста. У белой смородины и красной рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение сосредоточивается в основном на букетных веточках и укороченных годичных приростах. Длительность судьбы этих плодовых образований 7 — 8 лет.

Исходя из этого и ветки оголяются не так скоро, как у тёмной смородины, и, следовательно, оставлять их в кусте возможно на более долгий срок — до 9—10-летнего возраста. Не так жестко тут возможно доходить и к возрастному составу веток, не смотря на то, что наличие в кусте и ветхих, и молодых — одно из необходимых условий долгого, постоянного большого плодоношения.

Загущения кустов допускать запрещено, исходя из этого каждый год оставляйте нулевых веток не больше, чем нужно для замены стареющих. На покинутых нулевых ветках срежьте лишь верхнюю невызревшую часть. Для стимулирования их роста удалите часть волчков и вырежьте самые старые ветки, даже если они еще и достаточно продуктивны.

Разветвления первого и других, более высоких, порядков не укорачивайте, поскольку это может послужить обстоятельством понижения урожая.

На маленьких ветках (менее 15 см) вырастают слабенькие плодовые образования. Исходя из этого нельзя допускать ослабления роста. У красной смородины возможно обрезать ветки на пере вод на сильное боковое ответ вление, не смотря на то, что у тёмной смородины это нежелательно.

Обрезка крыжовника кроме этого несложна. Растения большинства сортов склонны к образованию громадного количества нулевых побегов. Исходя из этого тут нужно более тщательное их прореживание, прежде всего за счет удаления не сильный, неудачно расположенных и загущающих куст.

У покинутых нулевых веток обрежьте вершину, которая, в большинстве случаев, не вызревает.

Плодоносит крыжовник на сильных приростах, появившихся в предшествующем сезоне, и на плодовых веточках. Последние сохраняют свойство к плодоношению у сортов с хорошей побеговосстановительной свойством до 2 лет, а с плохой — до 4—5 лет и более. Из этого и складывается продолжительность продуктивного периода всей ветки в целом.

При высадке саженца крыжовника все разветвления кратко обрежьте. На не сильный покиньте по 2 почки, на сильных — по 4. Весьма не сильный вырежьте на кольцо, другими словами до основания, все равно от них проку не будет. В следующем году из показавшихся покиньте 3—5 самые сильных и удачно расположенных нулевых веток.

Все остальные, не сомневаясь, удалите.

У веток обрежьте невызревшие вершины до здоровой древесины. В будущем таким же образом пополняйте куст новыми ветками. В то время, когда растение всецело организуете, а в нем должно быть по 3—4 ветки различного возраста, особенное внимание обращайте на прореживание.

Крыжовник весьма не хорошо выносит затенение. Вырезайте все поломанные, больные, ветхие и пораженные мучнистой росой ветки. Потому, что ветки крыжовника скоро прекращают рост, полезно некое омолаживание их обрезкой на перевод на сильное ответвление. Вынужденное омолаживание делают и в случае дефицита нулевых веток.

Дополнительная весенняя обрезка концов веток, пораженных мучнистой росой (это определяется по отсутствию на них листьев), нужна вместе с химическими мерами борьбы с данной очень вредоносной заболеванием.

Р. Кудрявец, врач сельскохозяйственных наук, доктор наук

Обрезка крыжовника весной

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Основы обрезки чёрной смородины