Как защитить деревья в саду от солнца и от заморозков

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Как защитить деревья в саду от солнца и от заморозков

С осени усердные садоводы начинают белить стволы деревьев, зная,что пропустить эту работу запрещено,может беда произойти. В феврале, в то время, когда солнце днем начинает пригревать, а ночью температура опускается ниже

О, вероятны солнечные ожоги на стволах. Берясь за побелку, готовят раствор извести (в 10 л воды разводят 2,5 кг извести, 1 кг глины, 0,5 кг бронзового купороса). В случае если извести нет, основания и штамб скелетных ветвей обвязывают яркой бумагой либо газетами в 2-3 слоя. А кое-какие садоводы для защиты от грызунов и ожогов обвязывают деревья стеблями подсолнечника, малины и т.п. Возможно испробовать метод Ю. М. Тренина из Казани.

Нержавеющей сеткой с ячейками 1х1 см садовод обхватывает штамб и закрепляет сетку алюминиевой проволокой. Первые годы ее снимает, а позже делает это один раз в два года. Очищает ствол от отмершей коры, дезинфицирует и опять обвязывает сеткой — не будет ни повреждений мышами, ни морозобоин, ни ожогов.

В большинстве случаев, самый нижний «узел» скелетных сучьев посильнее повреждается солнечными ожогами. Именно он ранней весной больше нагревается днем и охлаждается ночью. Дабы этого избежать, садовод И.С. Павлов поменял метод посадки растений. Высаживает саженцы на 30-40 см ниже уровня земли. На уровне корневой шейки расчищает площадку 50х50х50 см и устанавливает древесную коробку для того чтобы же размера.

В нее и высаживает саженец. Нижний ярус скелетных ветвей посаженных так яблонь находится сейчас в снегу впредь до естественного схода всего снежного покрова. У деревьев солнечных повреждений в уязвимых местах не бывает.

Помимо этого, еще имеется польза: низкая крона эргономичнее для ухода и сбора урожая за растениями.

По большому счету же, самое ахиллесова пята у дерева- корневая шейка. Она подвергается вымоканию, подмерзанию, ожогам, кору тут довольно часто объедают грызуны. Столь «бедственное» состояние разъясняется тем, что корневая шейка находится на границе двух воздуха — и сред земли,и подвержена постоянным перепадам температур.

В то время, когда дерево в осеннюю пору тормозит рост, активное деление клеток камбия (образовательная ткань,находящаяся между древесиной и корой) заканчивается сперва на годичном приросте веток этого года, после этого на более ветхой древесине, позже в развилках скелетных веток и в последнюю очередь — около корневой шейки. А вдруг была дождливая и затяжная осень, то камбий деятельно живет до самых морозов. И первое же резкое похолодание убивает эту растущую ткань, без которой нет коры и прироста древесины.

Дерево погибает. Время от времени садоводы закидывают штамб на зиму землей,но в следствии корневая шейка вымокает. Деревья не хорошо растут, дают мелкий урожай.

Возможно, окапывать землей возможно лишь такие растения, как крыжовник, смородина.

Садовод из Тольятти Е. В. Курочкин пробовал обивать штамб деревьев на зиму рейками, заматывать стеклотканью, белой тканью, обвязывать лапником, белить известью. Но в то время, когда все эти приемы были опробованы, садовод заключил , что оптимальнее штамб яблони, вишни, сливы обвязывать рубероидом и сверху покрывать его яркой фольгой. В этом случае корневая шейка находится в тепле и остается сухой.

Она в один момент защищена и от солнечных ожогов и от мышей. В случае если нет фольги, то садовод рубероид покрывает стекловатой либо шлаковатой, давая предупреждение перегрев весной. Запрещено обматывать конкретно стекло(шлако)ватой либо тканью, под ними кора мокнет (дерево, как говорят в народе, «чешется»).

А рубероид садовод заглубляет в землю на 2-3 см, дабы не подлезли мыши, и хорошо привязывает к стволу (сверху не должно быть щелей для доступа холодного воздуха), а низ расширяет «шалашиком» на 4-6 см от ствола. Укрывает штамбы в ноябре до наступления десятиградусных морозов, снимает в апреле.

В большинстве случаев для защиты яблонь от мороза, солнечных ожогов, поломки оседающим снегом весной применяют разные материалы: картофельную и помидорную ботву, отплодоносившие стебли малины, сосновый и еловый лапник, доски, толь и т.д., но в любых ситуациях главным утеплителем помогает снег. Все эти материалы имеют собственные недочёты.

Картофельная и помидорная ботва, к примеру, прекрасно задерживает снег, «утепляет» растения, защищает от солнечных ожогов весной, но не исключает поломок ветвей под тяжестью оседающего снега. Не хорошо да и то, что ботва дает большое количество мусора, который медлительно «вытаивает», и его тяжело удалять. Она же в некоторых случаях делается переносчиком заболеваний.

Укрытие отплодоносившими стеблями малины лучше только тем, что меньше сора, чем от ботвы. Сосновый и еловый лапник оптимален, но его дотянуться сложно — лишь с разрешения лесничества. Применение соломы ведет к массовому появлению мышей, а кусков ветхого толя — к нередкими поломкам веток.

Действительно, их будет меньше, в случае если толь для защиты от ожогов накладывать уже по окончании засыпки яблонь снегом (поверх него).

Садоводы ищут новые варианты защиты деревьев. Так, в малоснежные морозные зимы основание и штамб скелетных ветвей Ю.М. Тренин утепляет толстой нейлоновой пленкой (бракованной кинопленкой). Прибивает ее края к двум рейкам и ставит в виде бочки около штамба, белит скелетные ветви.

В то время, когда морозы становятся устойчивыми, заполняет «емкость» снегом, закрыв разветвления скелетных ветвей. Укрытые так яблони сортов Штрейфлинг, Ренет Крюднера, Анис и Башкирский красавец в отличие от вторых, ничем не укрытых, сохранились в жёсткую зиму и по окончании небольшой обрезки скоро восстановились.

На взгляд обитателя Челябинска В.Ф. Краева, нужно укрывать яблони досками, не смотря на то, что данный метод и трудоемок. Разводит садовод стелющиеся яблони. Укрытия в виде крыши для молодых яблонь делает односкатными, а для громадных деревьев — двускатными. С осени вбивает 4 либо 6 стоек из труб либо древесных колышков высотой над поверхностью земли 40-45 см для средней опоры и на 10 см ниже для крайних опор (рис.

1).

Рис. 1. Опоры для досок при укрытии стелющихся яблонь (размеры в сантиметрах).

В конце трубчатых стоек вставляет кольца либо вилки из проволоки диаметром 6-7 мм. Вилки делает, опуская верхнюю часть кольца вниз по линии сгиба. В случае если стойки древесные. то на их верхний торец прибивает металлические скобы для укладки веток. В кольца либо на скобы укладывает ветхие трубы либо доски и они являются опорой.

Нарезает их длиной 2 и 2,5 м. Металлические стойки делает из спинок выкинутых кроватей. Когда выпадает снег, засыпает им яблони и после этого спустя 4-5 дней на подпоры укладывает доски, образующие крышу над деревом. Снег, кроме того обильный, не будет давить на ветки, поскольку они защищены досками.

Снимать их необходимо по окончании того, как растает снег.

Имеется и второй не меньше успешный прием, который применяет Д. Тимофеев из Красноярска. По окончании окончания осенних работ в октябре до замерзания земли он прокапывает канавку глубиной 10 см по проекции крон около войлочных вишен и стланцевых яблонь с полустелющейся кроной, посаженных под углом 45 градусов. Забивает в канавку плоские колышки до 1 м высотой на расстоянии 70-100 см один от другого. По колышкам растягивает толь либо рубероид, нижний край которого опускает до дна канавки.

Толь через прокладки мелкими гвоздиками прибивает к колышкам, а в канавке края его заваливает землей и уплотняет. Ограда из толя либо рубероида должна быть сплошной, без дыр и щелей. Делать ее эргономичнее вдвоем.

В огороженный круг и на ветки набрасывает выпавший снег. Зимний период он накапливается слоем приблизительно около метра, из загородки не выдувается. Дабы мыши не перелезли через изгородь, садовод снаружи от нее убирает снег на 30 см. Благодаря ограде вишня и яблоня прекрасно защищены от морозов и ветров. Талая вода весной прекрасно впитывается в приствольный круг.

По окончании того как снег растает, земля подсохнет, толь и колышки садовод убирает. На случай весенних заморозков и сильных ветров на протяжении цветения вишни кусты закрывает пленкой.

Защита садовых деревьев от мороза

Плодовый сад опасается жёстких зим,и довольно часто деревья вымерзают, в особенности незимостойкие сорта яблонь, груши. Степень поддержания плодовых деревьев зависит от рельефа местности, на которой расположен сад. Посильнее всего страдают деревья, растущие в низких местах с большим уровнем грунтовых вод, где отсутствует воздушный дренаж. Напротив, меньше повреждений приобретают деревья на возвышенных участках.

Увеличение рельефа местности сада кроме того на 2 м сокращает выпад по окончании жёсткой зимы яблонь сортов Антоновка обычная, Уэлси. Прекрасно, в случае если садовод учел это при закладке сада, а вдруг нет, и сад находится в негативных условиях, возможно ли ему оказать помощь?

Обладателю сада из Подмосковья В. Подмарькову кроме того в невиданно морозную зиму удалось сохранить яблони сортов Коричное полосатое, Мирное, Студенческое, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Антоновка обычная, Россиянка, Юный натуралист, Минское, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Анис, Столичное зимнее. В декабре садовод окучил штамбы снегом, а основания скелетных сучьев обвязал бумагой. Именно поэтому кора не пострадала, а древесина в закрытой части не вымерзла.

Весной, в то время, когда стояла жаркая сухая погода, 2 раза обильно полил и два раза подкормил растения микроэлементами и мочевиной (мочевины 30, молибденово-кислого аммония 3, сернокислого кобальта 2, марганцовокислого калия 2, борной кислоты 5, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды). Обрезал деревья в первых числах Апреля. У всех яблонь были большие чистые листья, и деревья дали хорошие приросты.

Опыт садоводов продемонстрировал, что не нужно торопиться выкорчевывать подмерзшие 3-12-летние плодовые деревья, каковые сохранили нижние ветки и корневую систему, укрытые снегом. Из этих ветвей удается организовать крону в стланцевой форме и уже через три года взять урожай. Не отчаивайтесь, в случае если деревья подмерзнут, а поступайте так же, как садовод-любитель из Перми В. Гонтаренко. Он срезал подмерзшие яблони на уровне 40-50 см ог земли, покинул лишь нижние ветки.

Дабы придать им горизонтальное положение, пришпилил крючками из проволоки и веток. То же сделал с побегами из пробудившихся летом почек на привое.

С некоторыми деревьями поступил в противном случае. Около кроны забил 5-6 колышков высотой 40-50 см. К ним прибил рейки. В осеннюю пору прижал к земле, а весной рейками поднял их вверх. Уже рано зимний период снег, как будто бы теплая шубка, укрыл деревья (еще с осени на них были накиданы хворост и лапник).

Дабы насаждения не стали жертвами мышей, хозяин убрал с садового участка сорняки, под яблони положил по 15-20 веток полыни, заготовленных до цветения. Помимо этого, зимний период раза три оттаптывал снег около кроны. Под стланцевыми деревьями землю не перекапывал, а только обрабатывал граблями на протяжении подкормки.

Яблони в стланцевой форме В. Гонтаренко выращивает около 20 лет и каждый год приобретает урожай яблок сортов Боровинка, Уэлси, Налив белый, Антоновка обычная. Для территории Урала, где сохранность растений от морозов не гарантирована, на взгляд садовода, вырабатывать плодовые деревья необходимо как раз так.

А вот еще хороший метод защиты растений от мороза при минимальном снежном покрове. Дабы растения не вымерзали, в особенности на низком увлажненном участке, Л.И. Благодатский, садовод из Брянска, до начала осенних заморозков укрывает приствольные круги резиновыми лентами-полукольцами, вырезанными из бросовых автомобильных камер. Такое укрытие не дает глубоко промерзать земле и надежно предохраняет корни растений.

Положив ленты, садовод через некое время приоткрывает их и собирает обнажённых яйцекладки и слизней вторых вредителей, запрятавшихся на зимовку под эти ленты. Создатель метода вычисляет собственную находку успешной: укрытие легко укладывать и снимать, применять же возможно многократно.

Н.И. Ратник (Житомирская область). Не всегда возможно предугадать весенние заморозки.

Но и зная о них, не редкость, не сходу попадешь на садовый участок — через чур на большом растоянии от места жительства.

Так что своевременно оказать помощь не успеваешь. Но нашелся метод, который здорово облегчил мне жизнь. Приствольный круг (на всю проекцию кроны) стал я мульчировать на 10-15 см торфом, смешанным с навозом.

К январю и слой мульчи, и грунт под ним на 10-15 см промерзают. Дабы слой промерзшей земли не возрастал, на проекции кроны накапливаю снег (сугробик высотой эдак 25-30 см), уплотняю его, сверху разбрасываю древесные опилки. На них падает снег, они становятся жёсткими, не уносятся ветром. Весной верхний слой снега, тот что на опилках, скоро тает, а под ним слой уплотненного снега остается неизменным.

Основное, что в замороженном состоянии остается мульчирующий часть и слой грунта с корнями. Не обращая внимания на весеннее потепление, цветковые почки не просыпаются до наступления устойчивой хорошей температуры. Только 8-12 мая (в зависимости от начала весны) снимаю опилки с приствольного круга. Снег, бывший под ними, за день-два стаивает, а дерево начинает «оживать».

Но цветет на 2-3 дня позднее тех, что не были укрыты, и по большому счету запаздывает в развитии на 10-14 дней. А мне этого лишь и нужно: ушли так как деревья от повреждений завязи и цветков.

Древний метод защиты сада от весенних заморозков — дымовая завеса. Ее приобретают, поджигая кучи мусора, разложенные между деревьями. Но на данный момент многие не признают данный метод, считая его мало нужным. Объяснение такое: в большинстве случаев весной ветрено, и дым уходит в сторону от сада.

Придумали и новый прием: расставляют тазы либо громадные миски с водой по периметру кроны дерева. Испытать данный прием ничего не следует — затрат никаких, хлопоты маленькие.

Садовод Садоводу

Как обезопасисть сад от заморозков (часть 3): Дымление

как уберечь персик, абрикос ,яблоню ,грушу от ранневесенних заморозков


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: