Вы здесь: Главная > Дачные идеи и опыт садоводов > Как правильно обрезать яблоню

Как правильно обрезать яблоню

Как правильно обрезать яблоню

Культурная яблоня от дикой отличается, в первую очередь, обрезкой.

Без обрезки яблоня дичает и вырождается, яблоки становятся небольшими и невкусными. Из-за чего это происходит?

Обрезка садовых деревьев — это личное творчество. Но имеется в этом деле непреложные законы и строгие правила. И все чтобы обеспечить каждому листочку свободный доступ к солнцу и в один момент сформовать прекрасную и удобную для сбора урожая крону.

Необходимо посмотреть в глубину процесса переработки солнечной энергии во вкусное, сладкое яблоко. При наличии солнечных лучей, углекислого газа и воды в листочках яблони происходит фотосинтез, из-за которого вырабатывается сахар. Данный сахар передается листочкам, веткам, корням и стволам как энергия для дыхания, роста и других жизненных процессов.

Но основное — он передается плодам, фактически для чего человек и выращивает яблоню.

Так для чего нужна обрезка?

Любой листочек обязан облучаться прямыми либо отраженными солнечными лучами как минимум несколько часов в день, тогда он кормит себя и еще передает энергию в виде сахара другим частям и плодам дерева. В случае если же лист облучается меньше, то он преобразовывается из труженика в паразита, питается уже за счет вторых листочков, ворует сахар, который шел к плодам. Да и к нему начинают приставать всякие болезни, он заболевает сам либо передает заболевании вторым листочкам.

Чем крона дерева делается более объемной, тем больше сахара уходит на рост древесины и меньше достается яблокам.

Агрономы в таких случаях говорят: «Древесину растите, товарищи дачники!» Вот и нужна обрезка, дабы регулировать подачу сахара добрая половина на рост, а добрая половина на плодоношение.

По характеру плодоношения и роста яблони возможно поделить на следующие типы сортов

Первый тип — сорта с хорошей побегообразовательной свойством. У них на годичных приростах достаточная часть почек начинается в разные по собственной силе роста побеги, что снабжает прочность скелета и достаточное утолщение сучьев дерева. В год плодоношения вместе с плодом вырастают одна-две почки, один либо два укороченных побега.

Плодовые образования долговечны. К этому типу сортов возможно отнести Боровинку, Пармен зимний золотой, Ранет Симиренко и др.

Обрезка яблонь указанного типа сортов содержится в укорачивании однолетних побегов приблизительно на одну треть. Обрезку типа укорачивания на 4—5-летнюю либо более ветхую древесину при диаметре 1 — 1,5 см делают раз в 5-6 лет.

Прореживают крону с целью осветления лишь при сильном загущении. У сортов с пирамидальной кроной (Пармен зимний золотой) обрезкой преследуется и расширение кроны.

Второй тип характеризуется главным плодоношением на концах долгих веточек порядка плодовых прутиков. Побегообразовательная свойство у сильных приростов не сильный, большинство ростовых почек остается дремлющей, ветви утолщаются слабо, скелет дерева непрочный.

Из плодовой сумки не считая плода развиваются один-два побега, частенько образующие развилку. Ростовые почки на плодовых прутиках в большинстве случаев не прорастают, ветви получаются обнажённые, слабо утолщаются.

На взрослых яблонях, в то время, когда крона делается раскидистой, скелетные ветви свешиваются вниз. В местах изгиба благодаря улучшения питания дремлющих почек из них вырастают побеги и очень сильно загущают крону.

Деревья данного типа, прекратившие рост, нуждаются в тщательном прореживании в основном ветвей, образующих развилки. Для омоложения ветви укорачивают на древесину 3-4 лет (1 —1,5 см в диаметре). К данной группе по характеру плодоношения относятся сорта: Пепин литовский, Пепин шафранный и др.

Формирование кроны у груши и молодых деревьев яблони. В таком возрасте обрезку выполняют чтобы оказать помощь дереву организовать достаточное количество скелетных разветвлений, разместить их в пространстве так, дабы любая ветвь имела возможность развиваться в благоприятных условиях освещения, обрастать плодовыми образованиями.

груши и Деревья яблони, организованные по разреженно-ярусной системе, к моменту посадки имеют 3-4 сильные боковые ветви, направленные в различные стороны. формирование и Обрезка яблонь производится, начиная с первого года по окончании посадки. Посаженные деревья имеют укороченную корневую систему, в это же время надземная часть сохраняется всецело.

Конечно, что такая корневая система не в состоянии обеспечить водой и питанием надземную часть, исходя из этого ветви кроны сокращаются на 1/3 длины у саженцев, имеющих побеги не более 60 см, и наполовину — у более сильнорослых. не сильный и нижние ветви укорачивают меньше, сильнорослые и верхние — больше.

Главный проводник обрезают так, дабы его конец был выше уровня скелетных ветвей на 30—40 см. В случае если же в кроне имеется более четырех ветвей, целесообразнее вырезать лишние ветви и мало укоротить оставшиеся. Обрезка яблони производится до распускания почек.

В первоначальный год на укороченных скелетных ветвях в большинстве случаев развиваются 2-3 побега, из которых верхние оставляют в качестве проводников, а нижние прищипывают над 4-5 листочками для превращения их в плодовые веточки. В будущем в течение 5-6 лет укорачивают все главные ветви кроны, но не более чем на 1/4 длины прироста для того, чтобы содействовать образованию только 2-3 более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа и пара усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов.

По мере роста яблони формируют второй ярус главных скелетных сучьев на центральном проводнике. Для этого отбирают самые сильные ветви, отходящие от ствола под углом не меньше 45°. Наряду с этим необходимо стараться, дабы ветви второго яруса размешались разреженно (для нижних ветвей 40, для верхних 20 см) в промежутках между ветвями первого яруса.

При хорошем уходе каждый год возможно закладывать по 1-2 ветви.

Ветви второго порядка на главных скелетных сучьях первого яруса закладывают в один момент со вторым ярусом сучьев первого порядка, но на расстоянии 35—40 см от ствола, а от первой до второй ветви — 15—25 см. При формировании ветвей второго и третьего порядка на главных скелетных сучьях первого и второго яруса необходимо руководствоваться теми же правилами.

Особенности обрезки косточковых пород. У косточковых цветочные почки, дающие лишь цветки, расположены по бокам побегов. При сильной обрезке типа укорачивания либо прореживания громадные раны у них зарастают весьма медлительно либо совсем не зарастают, что губительно может сказаться на дереве.

Как проводить регулирующую (поддерживающую) обрезку?

Первые годы по окончании вступления в плодоношение ветви в большинстве случаев растут достаточно очень сильно.

Исходя из этого главные задачи обрезки:

1) не допустить загущения кроны и соответствующего ухудшения светового режима, что может послужить обстоятельством перемещения плодоносного полога вверх и на периферию;

2) предотвратить выход ветвей кроны из определенных размеров;

3) нормированием обрастающей древесины не допускать перегрузки либо недогрузки деревьев плодами, поскольку это в большинстве случаев связано с переходом деревьев на периодичное плодоношение со всеми вытекающими из этого последствиями (ухудшением качества урожая, ослаблением деревьев, подмерзанием и др.).

Начинают обрезку с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. В случае если затем крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. Наряду с этим лучше удалить 1—2, кроме того З большие ветви, в случае если это разрешит задачу, чем вырезать много небольших ветвей.

Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные на протяжении последовательности. Последнее особенно принципиально важно для уплощенных крон.

При весьма сильном росте ветвей направляться повысить колличество плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения пара ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками на протяжении срезки нужно часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, дабы обильное плодоношение этого года не стало причиной “отдыху” его в следующем году. Более того, они будут загущать крону.

Исходя из этого их направляться удалять на кольцо. Особенно те, каковые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Дабы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов.

В случае если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его возможно формированием ветви на базе удачно расположенного волчка.

Как обрезать запущенные деревья?

Обрезку молодых запущенных деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления определения числа и центрального проводника и расположения главных ветвей. Затем основательно прореживают крону. Прежде всего удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабенькими обрастающими плодовыми образованиями. В случае если этого окажется не хватает, удаляют пара сильных здоровых ветвей.

После этого выполняют соподчинение оставшихся главных ветвей между собой и подчинение их проводнику.

При обрезке запущенных деревьев не нужно стремиться к созданию совершенного порядка сходу, потому, что для этого может потребоваться весьма сильная обрезка. В следствии дерево может быстро ослабиться либо ответной реакцией будет сильное волчкование. В первоначальный год возможно покинуть пара загущающих ветвей и не совсем четким возможно соподчинение главных ветвей.

Дополнительную поправочную обрезку возможно провести в следующем году.

Обрезку более взрослых запущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и ширины, начинают с раскрытия центра и ограничения высоты. Для этого часть центрального проводника либо одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоте 18—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на высоте 2,5—З м на боковые ответвления, направленные на протяжении последовательности.

Нижние, через чур пониклые ветви или вырезают на кольцо, или обрезают на перевод на ответвление, ориентированное вверх. На этом обрезку в данном году возможно прекратить.

В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь техникой и общими правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки крупных ветвей и центрального проводника. В будущем работа с таковой кроной пребывает в поддержании оптимальных ее размеров, заполнении свободных пространств на оголенных ветвях обрастающими ветвями за счет формирования из появляющихся волчков либо усиления роста не сильный ветвей.

Как проводить омолаживание кроны либо отдельных ее ветвей?

С возрастом число разветвлений, а соответственно плодоношения и пунктов роста делается все больше. Наступает таковой момент, в то время, когда жидкости, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза оказывается не хватает, дабы обеспечить рост сильных побегов из вегетативных почек, большой процент завязывания плодов из генеративных почек, обильное плодоношение и закладку цветковых почек под урожай следующего года.

Начинает прогрессивно уменьшаться протяженность побегов, что говорит об ослаблении дерева и о необходимости применения к нему омолаживающей обрезки, задача которой — вернуть дереву свойство к росту и приблизить соотношение между плодоношением и ростом и физиологическому равновесию. Эта задача решается омоложением ветвей, другими словами обрезкой их в тех местах, где прирост ветвей достаточно сильный.

Определяют места срезов по наружным годичным кольцам.

Порядок исполнения работы следующий:

1) понижение кроны;

2) основательное прореживание ее;

З) омоложение ветвей.

В случае если при прореживании и снижении было удалено много ветвей, омолаживание откладывают до следующего года. В полной мере возможно, что уже такая обрезка может привести к усилению роста. В случае если же при понижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, выполняют омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают пара ветвей и определяют место среза.

оптимальнее по ярусам ветвления, считают от периферии.

В случае если решили делать обрезку в зоне первого, второго либо третьего яруса, то в будущем, уже не очень всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, используют сходную обрезку ко всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней территории около 25, в южной—около 35 см. Срезы лучше делать на перевод, даже в том случае, если это слабенькая веточка генеративного типа.

Дополнительно выполняют омолаживание и нормирование обрастающих веток. В первую очередь, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви. Дополнительно выполняют омолаживание и нормирование обрастающих веток. В первую очередь, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, после этого омолаживают очень сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки.

Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части либо ближе к основанию. При громадном количестве всю работу делать в один год не нужно. Омоложение обрастающих веток возможно отложить на год.

Летом нужно понаблюдать за омоложенными деревьями.

Волчки, появляющиеся у места вырезки центрального проводника либо больших ветвей, в случае если нет пространства для их роста, направляться выломать.

Осенняя ревизия деревьев, заключающаяся в определении количества и длины приростов и качества урожая, продемонстрирует, верно ли была совершена обрезка. У садоводов-любителей, в большинстве случаев, обрезка не редкость не хватает сильной (не сильный приросты). Значит, весной нужно совершить дополнительное омоложение покинутых плодовых образований и ветвей.

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно громадный количество. Благодаря развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещаются вверх и на периферию. Благодаря этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее количества низок, а уход за такими деревьями значительно затрудняется. Положение возможно существенно улучшить, в случае если уменьшить высоту кроны до метра, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м.

Понижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1 ,8—2 м от поверхности земли с переводом на боковую ветвь.

В случае если место центрального проводника заняли пара ветвей, то соответственно обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии, каждую ветвь. Этим достигаются улучшение условий и раскрытие центра освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первоначальный год этим и ограничиваются.

В случае если же по окончании осветления центра кроны остается еще достаточно большое количество сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м делают обрезку их на перевод на наружные ответвления. В этом же году либо на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, дабы рост их был направлен кверху, и прореживают ветви в местах сильногозагущения. Летом следят за деревьями и выламывают волчки, не имеющие в возможности пространства для роста.

Особенное внимание обращают на те, каковые показались в местах вырезки ветвей и центрального проводника в верхней части кроны.

При свободном росте они смогут весьма скоро заполнить высвобожденное от ветвей пространство, и над покинутой низкой кроной образуется новая замечательная крона из волчковых ветвей. В следствии рост нижней части кроны еще более ослабится. И,вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще более высокой, недоступной для сбора и ухода урожая.

В случае если дерево маленькое и обрезка соответственно не весьма сильная, не считая понижения высоты, нужно сократить ее ширину с двух противоположных сторон. При ориентации последовательности с севера на юг длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Несложнее всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные на протяжении последовательности. Причем протяженность ветвей в нижней части кроны должна быть пара большей, чем в верхней.

В общем, плоскость срезов снизу вверх направляться размещать под углом 15—20°. Это предотвратит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональным.

При переформировании кроны возможно ограничиться лишь понижением высоты — окажется горизонтально уплощенная крона. В случае если обрезку совершить с двух боковых сторон кроны, ширина ее уменьшится и крона станет вертикально уплощенной. Не нужно пробовать сделать всю работу в один прием.

В случае если деревья высокие и ветхие, то на приведение их к вышеуказанным размерам потребуется 2—3, а время от времени и 4 года.

Неизменно ли нужно исправлять уже сложившуюся крону?

Нет, не всегда. Крона молодых деревьев легко подается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее делать эту работу. В таких случаях нужно ограничиться нужным: снизить высоту, добиться равновесия между плодоношением и ростом, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей.

Крона возможно однобокой и с наклоненным стволом, принципиально важно, дабы были плоды, и дерево не занимало неоправданно пространства сада и большой площади.

В то время, когда проводить сильную обрезку деревьев: под урожайный либо под неурожайный год?

В случае если в прошедшем сезоне появилось много цветковых почек (это возможно легко выяснить весной при осмотре деревьев), обрезку, кроме того сильную, возможно проводить без опасений. не забывая о том, что у взрослых деревьев лишь от 2 до 10% цветков смогут дать плоды (остальные 90—98% опадут), при обрезке под удачный год нужно умышленно удалить некое количество цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет содействовать сглаживанию периодичности плодоношения.

При маленьком количестве цветковых почек обрезку нужно проводить с опаской и стараться сохранить, быть может, большее их число. Наличие плодов на дереве будет пара сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что очень нужно, в особенности при периодичном плодоношении. При обрезке нужно учитывать, на каких плодовых ветвях размещается главная часть урожая: в случае если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; в случае если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании возможно существенно снижено завязывание плодов, что при наличии громадного количества цветковых почек нужно, а при малом количестве их нежелательно.

В то время, когда и как обрезать деревья пострадавшие от мороза?

В первую очередь нужно выяснить степень и характер подмерзания. Отрезанные ветви выдерживают в сосуде с водой в теплом помещении. По числу распустившихся почек определяют процент их подмерзания, а по цвету древесины на срезе — степень подмерзания ветвей.

При слабом подмерзании окраска древесины желтая, при сильном — коричневая (у груши — тёмная). Кора на ветвях и стволе при морозобоинах и солнечных ожогах сперва краснеет, а после этого при подсыхании образуются вдавленные участки. При слабом подмерзании выполняют обрезку в простые сроки с соблюдением неспециализированных правил.

Нужную поправку возможно сделать в следующем году либо летом, в случае если обнаружатся усыхающие ветви либо их части. Всецело вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а вдруг подмерзла лишь верхняя часть, до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают посильнее, чем нужно было бы при обрезке здоровых деревьев.

Это нужно чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, поскольку подмерэшие ветви хрупкие и при громадной длине легко отламываются под собственной тяжестью.

Обрезку очень сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Нужно отложить эту работу до следующего года, в то время, когда по отросшим новым ветвям возможно выяснить, в каком месте обрезка будет действенной. В полной мере быть может, что обрезка вовсе не потребуется. Сперва дерево может начать распускаться за счет запасов, а в июле частично или полностью усохнуть.

При полном вымерзании надземной системы до отметки снегового покрова юные деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, показавшихся выше места прививки, выбирают самая сильную и на ее базе формируют новую крону.

При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев лучше их выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку нужно делать в том месте на каждой ветви, где имеется новые ветви либо волчки. На базе волчков возможно вырабатывать как главные, так и обрастающие ветви.

При обрезке очень сильно подмерзших деревьев простыми правилами обрезки возможно пренебречь. Оставлять нужно все здоровые ветви, дабы размещающиеся на них листья содействовали стремительному нарастанию новых слоев древесины. По окончании восстановления количества кроны возможно совершить и прореживание ее, и нормировку главных и обрастающих ветвей.

При обрезке подмерзших деревьев нужно смотреть за тем, дабы на стволе и на главных ветвях не было больших ран на одном уровне, поскольку ветвь либо имеется кроны (в случае если такие раны на стволе) может усохнуть. Более шепетильно, чем в большинстве случаев, нужно замазывать раны на подмерзших деревьях.

В какие конкретно сроки лучше обрезать плодовые деревья?

Юные деревья во время формирования кроны оптимальнее обрезать во время спокойствия, за 3—4 семь дней до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые плодоносящие деревья возможно обрезать в любое время — зимний период, весной до и по окончании начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка, непременно, приемлема в южных районах страны.

В средней полосе она страшна: при сильных морозах незадолго до обрезанные деревья смогут подмерзнуть. Обрезка по окончании начала вегетации предпочтительна при большом понижении кроны. В этом случае регенерация будет не таковой сильной и меньше будет образовываться волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позднее чем за З—4 семь дней до начала вегетации, поскольку тут принципиально важно усилить рост.

Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев возможно делать в любое время года.

Как выяснить правильность обрезки?

в течении судьбы дерева его много раз приходится обрезать. Дабы не повторять вероятных неточностей, нужно оценивать результаты прошлой обрезки перед началом каждой последующей. Для этого нужно осмотреть места срезов, выяснить зарастание ран и реакцию на обрезку. В случае если рана зарастает не хорошо либо неровно, значит, техника исполнения среза была не хватает верной.

Нужно внести поправку. В случае если реакция на обрезку (к примеру, сила и направление роста новой ветви) не соответствует плану, значит, случилась неточность, которую нужно исправить на данной ветви либо учесть при сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.

Каковы особенности обрезки деревьев при плотной и весьма плотной посадке

При плотном размещении деревьев нереально вырабатывать крону каждого из них раздельно. В этом случае выполняют обрезку всей сплошной кроны последовательности, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается Принципиально важно, дабы не было оголения ветвей, загущенных участков с нехорошим световым режимом, был достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви. В нужном для большого плодоношения количестве. Ширина поперек последовательности и высота кроны должны быть в пределах 2—2.5 м.

Как верно обрезать яблоню

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Как качественно обрезать Яблоню ?


Теги: ,

Комментирование записей временно отключено.