Заботимся о штамбе плодового дерева

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Заботимся о штамбе плодового дерева

Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — самая уязвимая часть дерева, прежде всего подверженная весенним солнечным ожогам, повреждениям зайцами и мышами, механическими ранениями при обработке земли, подопреванию коры, разными болезнями, каковые отрицательно сказываются на плодоношении и росте плодового растения. Кроме того частичные очаговые болезни коры штамба довольно часто приводят к отмиранию ветвей, а быть может, и всего дерева.

Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. В питомниках исходя из этого выращивают саженцы с низкими штамбами (полуштамбовые), разрешающими вести механизированный уход за землёй (обработку, внесение удобрений и т. п.).
В любительских садах лучше иметь штамбы низкие, каковые прекрасно защищены ветвями кроны от солнечных ожогов.
В каком уходе испытывает недостаток штамб? О защите штамбов молодых деревьев от негативных условий было сообщено раньше.
В плодоносящем саду другие заботы, В трещинах отмершей коры гнездятся многие садовые вредители, поверхность штамба покрывается лишайниками и мхами.
Каждой в осеннюю пору, во время массового листопада, перед обработкой земли в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями рогожи, мешковину, щиты. Пригодны для данной цели железные щетки, скребки, косари из кусков дерева жёсткой породы. Отмершая кора лучше счищается по окончании прошедшего дождя.

Принципиально важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры, не причинить ранений.
Удаленные частицы коры, вероятно и с опавшими с ними вредителями, собирают с подстилки и вне сада сжигают, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5-2 кг на ведро воды).
Как уже было сообщено, побелка применима только к взрослым плодовым деревьям, у которых на штамбах кора огрубела, делается шероховатой, со складками. Юные же деревья с ровной поверхностью коры не белят.
Вырастающую на штамбах поросль удаляют по мере ее появления, поскольку она отнимает у растения питательные вещества.
В случае если выше появившегося на штамбе побега имеется громадная труднозаживаемая рана либо отмершие участки коры, то побег возможно покинуть до весны и применять для прививки им поврежденного штамба методом мостика.
При смерти кроны от вымерзания из поросли, вырастающей на штамбе выше места прививки в питомнике, время от времени оставляют один побег, самый развитый, и на нем по окончании обрезки формируют новую крону, а погибшую спиливают до основания побега.
Появившиеся на штамбе дупла залечивают.

КАК НАДЕЖНО СКРЕПИТЬ РАСЩЕПЛЕННЫЕ ВЕТВИ

Расщепление больших ветвей — достаточно нередкое явление в садах, весьма страшное для дерева, в особенности если оно связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это неизбежно ведет к преждевременному отмиранию и заболеваниям ветвей, образованию дупел. Расщепление может случиться от различных обстоятельств: неправильного формирования кроны деревьев, перегрузки ветвей урожаем плодов, несвоевременной (запоздалой) подставки подпор, влияния порывистых ветров, отлома ветвей при неосторожном съеме плодов и т. п.
В случае если отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее начального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать плодоношение и рост. Но в то время, когда по окончании расщепления пройдет растительные клетки и продолжительное время на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание случиться не имеет возможности, не смотря на то, что надломленная ветка некое время будет жить за счет оставшихся здоровых древесины и частей коры. В этом случае рану необходимо предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а позже уже скрепить.
В практике садоводства известны многие методы скрепления ветвей. Самый простое и надежное из них — скрепление двумя древесными брусками (рис. 38).

Вместо брусков возможно применять маленькие древесные планки длиной 15-20 см, толщиной 2 см.
Бруски скрепляют железными болтами либо связывают прочной проволокой. планки и Бруски не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае нужно под них подложить куски рогожи, мешковины.
Не смотря на то, что ветви будут скреплены надежно, все же не лишне под расщепленную и уже скрепленную ветвь (особенно большую) подставить 1-2 прочные подпоры.

Расщепленные узкие ветви связывают прочным шпагатом и кроме этого прокладывают какую-нибудь мягкую прокладку между корой и шпагатом. При любых способах и случаях крепления систематически контролируют, не врезается ли обвязка в кору, и при необходимости ее перевязывают.
В случае если отщепление весьма глубокое и на поврежденной ветви остается только малый часть здоровой древесины с корой, ее — не нужно оставлять; лучше ветвь вырезать, а рану залечить.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ЯБЛОНЕЙ?

Таковой вопрос довольно часто задают садоводы, заметив на дереве засыхающий сук. Лишь один, а остальные прекрасно себя ощущают. Пристально осмотрите кору ниже этого сука на протяжении всего штамба и найдёте участок буроватого цвета. Кончиком садового ножа с опаской отделите мало в этом месте кору.

Если она не зеленая, а коричневая до самой древесины, значит, повреждена солнцем либо морозом и является причиной смерти сука. Обстоятельством возможно наличие нескольких громадных ран под суком по окончании неправильной обрезки.
Предположим, вы не нашли больной коры под суком и на штамбе. Тогда раскопайте с опаской землю около корневой шейки и сделайте ножом ту же операцию; быть может, заболевание найдёте тут.
В случае если ни того, ни другого не выяснилось, тогда обстоятельства смогут быть следующие: корни в направлении роста засохшего сука повреждены при перекопке земли, либо они соприкасаются с удобрениями сильной концентрации; быть может, корень попал в негативную среду (около колодца, туалета и т. п.).
Возможно, вовремя не удостоверились в надежности и не ослабили подвязку ветви, она врезалась в кору, перетянула ветвь, отчего та и засохла. Это часто бывает.
А вдруг все дерево засыхает? Обстоятельства те же, но тогда будет найдено круговое повреждение коры на штамбе либо корневой шейке (само собой разумеется, тут не идет обращение о влиянии на дерево морозов и солнечных ожогов).
Подходя к дереву, еще с далека возможно подметить усохшие концы побегов, ветвей. Обстоятельством возможно близость грунтовой воды, произрастание сада на пониженных местах, где застаивается вода. В этих условиях плодовые деревья продолжительно расти не будут и неизбежно погибнут.

Выход единственный: устроить дренаж, отвести воду по канаве в более низкие места.
Вторая обстоятельство усыхания ветвей — чрезмерное заглубление дерева при посадке: корневая шейка весьма глубоко размещена по отношению к поверхности земли.
Вреден неверный полив — избыточный либо нередкий (через 1-2 дня) понемногу, увлажняющий только поверхностные слои земли. Концы корней отмирают, что отражается на ветвях дерева, чаще на их концевых частях.
Массовое повреждение листьев тлями, клещами, листогрызущими гусеницами, паршой, ожоги при опрыскивании неправильно составленными растворами ядов ведут к гибели и отмиранию ветвей всего растения, чаще не в тот же год, а в последующие, по окончании негативной перезимовки ослабленных растений.

САДОВУЮ ЗАМАЗКУ Имеете возможность ПРИГОТОВИТЬ САМИ

При прививке, перепрививке и по окончании обрезки плодовых деревьев раны должны быть обмазаны садовой замазкой (варом) либо закрашены краской, лучше охрой (лишь на натуральной олифе). Кое-какие садоводы для данной цели используют пластилин, не смотря на то, что он менее нужен для заживления ран по сравнению со намерено изготовленным садовым варом (замазкой).
В продаже имеется готовый садовый вар, расфасованный в жестяных банках.
Из всех существующих видов садового вара лучшим признан недорогой, эргономичный при применении и содействующий стремительному заживлению ран петролатум, имеющийся в продаже. В теплом помещении и на солнце он готов к применению и не испытывает недостаток в подогреве.
Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура его не сложна.

Существует большое количество рецептов садовой замазки. Вот кое-какие из них.

I. Льняное масло (сырое) — 2 части, смола еловая — 11/2 части, скипидар — 1 часть, колесная мазь — 1/2 части.
К разогретой на не сильный огне смоле додают льняное масло и колесную мазь. Смесь недолго кипятят, остужают, додают скипидар и шепетильно перемешивают.
II. Канифоль-6 частей, прополис (пчелиный клей) — 2 части, воск — 3 части, скипидар — 1 часть.
Растапливают на не сильный огне прополис и воск, а после этого додают измельченную канифоль и кипятят. В то время, когда смесь остынет, вливают скипидар и прекрасно размешивают. Перед потреблением замазку разминают руками.
III. Канифоль -4 части, пчелиный воск-1 часть, свежее несоленое свиное сало — 1 часть.
Сперва растапливают сало, додают воск и размельченную канифоль. По окончании 20-минутного кипячения смесь остужают, прекрасно разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную либо промасленную бумагу.
IV. Канифоль — 10 частей, пчелиный воск — 2 части льняное масло (сырое) — 1/2 части, измельченный и просеянный древесный уголь — 1 часть.
В растопленный воск додают смолу, уголь и льняное масло. По окончании закипания смесь остужают. Перед потреблением замазку легко подогревают.
V. Канифоль -16 частей, свежее несоленое свиное сало — 1 часть, спирт — 8 частей.
Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее неспешно додают спирт. Хранят в хорошо закрывающейся посуде.
VI. Смола (живица)-830 г, сапожный вар-15 г, бараний жир — 30 г, зола просеянная — 80 г, спирт -80 г.
Растапливают смолу, жир и вар и при сильном помешивании прибавляют золу. После этого охлаждают, вливают спирт и размешивают.
VII. Свиное сало — 400 г, смола (еловая, сосновая) — 800 г, воск пчелиный — 400 г.
В расплавленную смолу додают сало и воск, смесь шепетильно перемешивают.
VIII. Пчелиный воск — 400 г, скипидар -400 г, канифоль — 400 г, свиное сало — 85 г.
В растопленный воск додают размельченную канифоль и свиное сало. По окончании охлаждения в смесь подливают скипидар.
IX. Смола — 400 г, спирт — 50 г, льняное масло — 25 г. Растапливают смолу, остужают и подливают в нее спирт и масло.

Примечание. В любых ситуациях изготовление замазок нужно выполнять меры безопастности, не допуская воспламенения смесей.

Садовой замазкой обмазывают раны узким слоем щепочкой либо твёрдой кистью. В случае если замазка затвердела, ее разминают руками.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРЫ Страшно ДЛЯ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

Повреждение ветвей и коры штамба — частенько видящееся в садах явление. Оно возможно позвано разными обстоятельствами: подопреванием, ожогами, морозобоинами, механическими повреждениями при обработке сада, трением ветвей одна о другую, болезнями и вредителями.
Нарушение целостности коры деревьев может служить методом для проникновения в ткани растения вредных микроорганизмов, вызывающих разные заболевания дерева.

Обстоятельства подопревания коры

Подопревание появляется от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и поздневесеннего разокучивания. Холмик земли, насыпанный около штамба дерева ранней в осеннюю пору задолго до наступления устойчивых заморозков, формирует условия для подопревания коры, являясь как бы компрессом на дереве при наличии жидкости, тепла и воздуха.
Это повторяется и весной при запоздании с разокучиванием.

Глубокая посадка саженцев при закладке сада как правило ведет к круговому подопреванию коры у корневой шейки. Потому, что это явление протекает скрытно, на некоей глубине, подопревание выявляют по внешнему состоянию деревьев: листья на них желтеют, ветви усыхают плоды становятся весьма небольшими. Но тогда через чур поздно, спасти дерево не удается, если не привить его мостиком.
Подопревание может случиться и от глубокого снежного покрова, медлительно стаивающего.

Солнечно-морозные подопревания коры

Происходят в основном от резких колебаний температуры в ранневесеннее время. В дневные часы южная и особенно юго-западная части коры, нагреваемые солнечными лучами, оттаивают, появляются начальные показатели сокодвижения, а на противоположной стороне коры этого не происходит. Ночью температура быстро падает.

Такое резкое переключение хорошей температуры на отрицательную (от тепла к холоду) приводит к разрыву растительных тканей коры и образование морозобойных трещин на протяжении оснований и штамба скелетных сучьев, а после этого и отщепление коры. Отличие между температурой коры на юго-западной и северной стороне штамба время от времени достигает 12-15°. Конечно, такое колебание температуры не имеет возможности пройти безболезненно для дерева.

Солнечные ожоги

Поражают в ранневесеннее и летнее время незатененные части основания и коры штамба скелетных ветвей, в основном с юго-западной и время от времени с южной стороны. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры.

Больные места быстро очерчены, и их легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок.

Отломы ветвей

Ветви деревьев от действия и тяжести урожая ветров время от времени отламываются, отщепляя часть штамба и коры ветвей и образуя страшные труднозаживающие раны, требующие долгого лечения.

Другие виды повреждения коры

В следствии неправильной прореживания и обрезки кроны ветви смогут соприкасаться, переплетаться, и при ветре от трения их одна о другую происходит ранение коры. Повреждение коры штамба молодых деревьев не редкость от трения о кол при неправильной подвязке саженцев.
Раны на коре появляются от различного вида механических повреждений, к примеру при обработке земли. Страшны повреждения коры болезнями и вредителями, а особенно грызунами, о чем будет сообщено ниже.

В садоводстве во многих случаях приходится пользоваться различными видами подвязок: подвязка саженцев к кольям по окончании посадки, подвязка побегов-проводников к шипикам, сближение либо отклонение ветвей, обвязка прививок и т. п. При недосмотре, при опоздании с ослаблением либо снятием обвязки она врезается в кору, перетягивает ее, что может привести к отмиранию ветвей. Это явление чаще происходит во время утолщения ветвей весной и при втором сокодвижении — в последних числах Июля.

Лечите поврежденную кору

Отмирание коры возможно кольцевое (около штамба либо сука) и продольными полосами. В первом случае дерево возможно спасти только прививкой мостиком. Без прививки деревья с этими повреждениями неизбежно погибают, не смотря на то, что довольно часто и не сходу.
Частичное повреждение коры (полосой) направляться лечить. Для этого в первую очередь отмершие части коры необходимо с опаской вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, пара захватывая и их. После этого рану продезинфицировать металлическим купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом либо глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания осыпания и открытой раны засохшей глиняной обмазки.
Многие садоводы испытали и взяли прекрасные результаты при залечивании ран свежими страницами садового либо лесного щавеля.
Поврежденные деревья, не считая лечения, направляться подкормить жидкими удобрениями и не допускать просыхания земли.

ЗАЛЕЧИВАНИЕ РАН

По различным обстоятельствам появляются раны на плодовых деревьях. Разных размеров раны неизбежны при срезке ветвей, бывают они от случайных механических повреждений при уходе за садом, от расщепов под тяжестью урожая плодов и действия ветра, при всех видах прививок и в других случаях.
Важные повреждения штамба и коры ветвей вызывают болезни и вредители.
Но особенно страшны для деревьев грызуны (мыши, зайцы).
На заживление ран растение расходует много питательных веществ, многие раны отрицательно действуют на рост смежных с ними ветвей, и, что особенно принципиально важно, открытые раны помогают местами проникновения вредных микроорганизмов.
Известно, к примеру, что заражение деревьев страшным заболеванием — тёмным раком связано с попаданием возбудителя заболевания как раз через раны.
Всякое ранение дерева страшно, довольно часто оно является причиной его смерти, в случае если своевременно не будут приняты лечения и меры предупреждения.
Никакую рану на дереве нельзя оставлять без внимания. Как и при лечении поврежденной коры, рану направляться зачистить садовым ножом и обмазать садовой замазкой либо закрасить краской. Поверхностные поверхностные раны (царапины) обмазывают без зачистки.
Время от времени около раны делают бороздование коры, не повреждая древесины.
В случае если около раны уже появился рана и наплыв коры зарастает, но в оголена древесина, направляться обмазку повторить, но в этом случае обмазывают и закрашивают лишь древесину.
В случае если зарастанию раны мешает покинутый по окончании обрезки пенек, его нужно удалить.
Установлено, что раны существенно скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения: закрытые пергамином, толем либо тёмной бумагой, защищенные от дождей влагонепроницаемой пленкой.

ПОГИБШУЮ КРОНУ Возможно ВЕРНУТЬ

Крона погибла. На сохранившемся здоровом штамбе из пробудившихся дремлющих почек тронулась в рост поросль, пара побегов. Как поступить в этом случае?

Дерево еще нестарое, штамб и корни в полной мере жизнеспособны, а основное сорт полезный.
Ненужно выкорчевывать такое дерево. Из поросли возможно вырастить хорошее дерево и значительно скорее, чем в случае если на том же месте посадить двухлетний саженец.
В большинстве случаев с весны на штамбе начинают расти пара, а время от времени и большое количество побегов. Через некое время, в то время, когда обозначится отличие в силе роста побегов, не сильный из них вырезают у самого основания, посильнее развивающиеся оставляют.
Лишь из одного, самоё мощного, весной следующего года формируют крону и в один момент срезают остальные.
В начале роста побегов все их не удаляют: листовая поверхность не будет лишней для питания корней.
Возможно организовать крону дерева из нескольких побегов — кустовидную (многоствольную).

ОТЧЕГО Появляются НА ДЕРЕВЬЯХ ДУПЛА, КАК ИХ ЛЕЧИТЬ

Дуплистость плодовых деревьев не есть показателем их старости. Разве мы не видели полувековые яблони, столетние груши без мельчайших показателей образования дупел в ветвях и штамбах?
Неверный уход за деревом (расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, неверная техника обрезки, несвоевременное лечение ран и т. п.) — вот обстоятельство происхождения дупел. самая основательной и нередкой предпосылкой образования дупла помогает оставление по окончании обрезки ветвей (особенно скелетных) незаплывающих и потом засыхающих пеньков.
В то время, когда показались дупла и за ними нет надлежащего ухода, тогда дерево делается недолговечным.
Происхождение дупел в большинстве случаев начинается с открытых ран древесины, раньше всего с не обмазанных садовым варом либо не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сперва растительные клетки отмирают, после этого под влиянием дождей древесина размокает и делается благоприятной средой для вредных микроорганизмов, каковые ведут разрушительную работу; древесина отмирает все глубже и глубже, довольно часто остаются здоровыми только наружные слои коры, в же штамб делается пустотелым, теряет прочность, устойчивость.
Дупла смогут образовываться на деревьях любого возраста, но чаще у взрослых. Своевременное лечение прекращает предстоящее повышение дупла.
Лечение дупла сводится к следующему. Сначала очищают его от отмерших частей древесины. Делают это в осеннюю пору особыми скребками, обычной другими приспособлениями и длинной стамеской. После этого стены и дно дупла дезинфицируют 3%-ным раствором бронзового купороса (300 г, на ведро воды) либо 5%-ным раствором металлического купороса.

Используют для данной цели кроме этого карболовую кислоту либо лизол в 3%-ной концентрации.
В случае если дупла громадных размеров, их хорошо забивают щебнем либо битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части частей и 6 цемента крупнозернистого песка.
Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но время от времени вместо заполнения дупла обрисованным выше раствором в него по окончании дезинфекции забивают сухую прочную пробку из жёсткой древесной породы, сверху замазывают садовым варом либо цементируют.
Лечение дупел удлиняет период и жизнь дерева его плодоношения.

СРОК ПЛОДОНОШЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ Возможно УДЛИНИТЬ (омолаживание)

Со временем ветви деревьев вытягиваются, оголяются, плодоносят только в верхних частях кроны, урожайность существенно понижается. В случае если деревья еще нестарые, в полной мере здоровые, не повреждены ветви и штамбы, их возможно омолодить — привести к новым приросты ближе к главному стволу. По окончании для того чтобы омолаживания через 3-4 года крона деревьев существенно обновляется и плодоношение восстанавливается.
Данный прием распространен в садоводстве и несложен в исполнении. Содержится он в следующем.
Рано весной, еще до распускания почек, во время, в то время, когда выполняют обрезку в саду, у предназначенных для омолаживания деревьев спиливают оголенные скелетные ветви, раны гладко зачищают острым садовым ножом и обмазывают садовой замазкой либо закрашивают масляной краской. Обрезать необходимо не в любом месте ветви, а в том месте, где имеется боковое ответвление, над ним и спиливают ветвь. Приток питательных веществ к месту ранения вызывает тут пробуждение дремлющих почек, из которых по окружности среза ветви в тот же год вырастает пара побегов, а рана начинает неспешно затягиваться (зарастать).
В случае если образуется большое количество побегов, из них оставляют только 3-4, лучше развитых, у остальных прищипывают вершины выше 5-6-го страницы, а позднее (в последних числах Июля либо следующей весной) их вырезают. В будущем покинутые побеги формируют, обрезают для получения боковых плодоносных веточек и разветвлений.

В начале угасания плодоношения на скелетных ветвях появляются волчки (жировые побеги), каковые растут вертикально и более очень сильно, чем другие ветви в кроне. Не всегда приходится вычислять волчки лишними в кроне. Во время омолаживания благодаря им возможно существенно омолодить крону.
В случае если омолаживание провести за один прием, дереву будет сходу нанесено много ран. Помимо этого, лишившись листьев, дерево уменьшает выработку органических веществ. Исходя из этого целесообразнее омолаживание проводить в течение двух лет; в первоначальный год омолодить половину ветвей кроны (через одну), а в следующем — оставшиеся ветви.

Омоложенным деревьям нужен улучшенный уход: внесение удобрений, полив водой и защита от вредителей, каковые особенно повреждают юный прирост (тля, гусеницы).

Как выращивать штамбовые формы смородины, лещины и других

Как выращивать штамбовые формы смородины, лещины и других


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: