Все специалисты единодушны: сильный и устойчивый виноградник вероятен только благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: благоустроенные виноградники кроме того сопоставить нереально с посаженными в обычные ямы. Вправду, мы вычисляем собственные виноградники обычными только вследствие того что не подмечали хороших!
При высадке важно, с одной стороны, не заглубить корешки более нежели на 40 сантиметров, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили подъём кустика, все же, с другой стороны, корешки обязаны иметь громадный резерв жидкости, вероятный лишь на громадной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы — 70 сантиметров, протяженность — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север.
Вынутая земля складывается в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочка. На дно рассыпается лопата золы либо 300-400 г удвоенного суперфосфата. Поверх — покрытие гравия, щебня либо керамзита в 10 см (около 3,5 ведра). С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится кроме того не имеет значение какая другая труба диаметром.
10-15 сантиметров) аналогичной длины, чтобы ее окончание был более чем земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы небольшие камешки* вмиг не заплыл землей (рис. слева). После этого в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не необходимы, но необходимо внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров к северу от трубы насыпаем бугор земли. Ставим на него саженец, расправляем корешки и заполняем яму землей.
Наряду с этим саженец необходимо будет отклонить от трубы к центру ямы — в таком варианте солнце начнёт светить ему “в брюхо” и превосходно его прогревать.
Две нижних почки в обязательном порядке необходимо заглубить в почве, покинув лишь одну верхнюю либо две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).
В первоначальный год удобрять саженец не требуется необходимо лишь каждую семь дней до конца июля выливать в трубу несколько ведер воды. В режиме находящейся внизу жидкости и при отсутствии обильного питания корни быстро и мощно устремляются вниз и развиваются в отыскивании благоприятных условий. Саженец скоро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство.
Поливать через трубу легко, в особенности посредством насоса либо водопровода. Ко мне же легко додавать подкормки — и органику, и минералку при потребности. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход многократно меньше простого.
А полив — это время и труд.
Само собой разумеется, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем либо кирпичом, чтобы не засоряться и не являться ловушкой для прочей живности и жаб. Во второй и кормления годы и последующие поливы ведутся по простой схеме, которой мы посвятим отдельную главу.
ТРАНШЕИ ГАЛКИНЫХ
Дабы усилить кусты, укрупнить формировку и взять еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И снова правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий либо щебень, через каждые 4м — трубы для подкормки и полива.
Чтобы гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: так как траншея — огромная емкость с улучшенной средой, неспециализированная для всех корней. Поливают : шланг в всю — ночь и трубу течет.
Таких поливов необходимо за лето всего два-три. В один момент в трубу заливаются удобрения — в случае если имеется необходимость (рис.)
Кусты сажают в простые ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни скоро находят данный оазис и мощно развиваются в том месте. Кусты при двойной нагрузке довольно часто наливают кисти по полтора кило.
Помимо этого, такая посадка позволяет содержать землю в произвольных режимах, а также в самом нетрудоемком и прекрасном — в режиме газона.
О СОДЕРЖАНИИ ЗЕМЛИ, ФИЛЛОКСЕРЕ и ШАРОВКЕ
КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней— “собирателей росы”. Необходимо ли нам делать катаровку? Давайте разберемся.
Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех мыслей. Во-первых, как раз за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во-вторых, как раз поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, в случае если в августе, по окончании сухого периода выпадают дожди, то “росяные корни” скоро собирают влагу, что довольно часто ведет к растрескиванию ягод— беда для промышленных плантаций!
Но для отечественных дач имеется и другие мысли.
К примеру, земли Кубани, за редким исключением, через чур плотны для филлоксеры. Сорта, по большей части, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: кроме того в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются лишь на самых поверхностных корнях.
Помимо этого, принципиально важно, в то время, когда заразился куст: в случае если еще в питомнике — это ослабит саженец, а вдруг филлоксера показалась на взрослом кусте, то питание и влага разрешают кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, неизменно здоровы, а вдруг школки заражены, достаточно окунуть саженцы полностью в раствор БИ-58 (он же рагор, либо фосфамид) 30 г на 10 л — и после этого выдержать дни в полиэтиленовом мешке.
Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и неизменно стресс. По окончании отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались по большей части от этих корней. Помимо этого, в сырые годы катаровка весьма “оказывает помощь” кустам заразиться раком.
Выходит, что мы у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, а также больше, чем она имела возможность бы повредить. У нас данный прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев уверен: на Кубани росяные корни винограду нужны. По большей части земли в том месте уплотненные, многие районы довольно часто подтапливаются, и вдобавок чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается через чур высоко.
Это не секрет: в половине дачных районов не хорошо растут и скоро гибнут косточковые — показатель высокой грунтовой воды. В такие месяцы глубинные корни страдают от недочёта воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они помогают как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в земле.
А как быть с утратой корней в засуху и с растрескиванием ягод? Весьма : землю под кустами. Мульча бережет влагу земли, формирует “атмосферную ирригацию” — всасывание жидкости из воздуха в выпадение и почву ее в том месте в виде росы; под мульчой скачки влажности весьма сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а трудятся в обычном режиме.
В этих условиях ливень значительно реже ведет к растрескиванию ягод.
Вырисовывается разумное содержание земли в винограднике.
В первую очередь — умные ямы либо траншеи для питания и полива. В том месте будут трудиться нижние корни (“пяточные”). После этого — полоса мульчи под кустами шириной в метр.
Мульчировать возможно соломой, травой, шелухой, опилками, и другими материалами и чёрной плёнкой, не пропускающими свет. Мульча обеспечит восстановление и работу росяных корней. А все междурядное пространство возможно либо задернить, либо устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)
И в том и другом случае основное — отделить газон от мульчи либо от грядки бордюром. Это смогут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что
вся земля под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы в обязательном порядке схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не окажется. Но в то время, когда стоит бордюр — ясно! Вот — полоса мульчи, другими словами земли, за которой заботятся, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы.
Тут земля ни при каких обстоятельствах не трогается железом — лишь триммер* Жужжит либо косилка ходит. Какие конкретно бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — лишь косят два раза в месяц. В режиме нередкого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за несколько лет — их вытесняют луговые травы, каковые подкоса не опасаются, а напротив, посильнее лишь размножаются.
О создании дикого травяного покрытия я детально пишу в “Умном саде в подробностях” и “Умном огороде”. Грядка в междурядье кроме этого должна быть обордю-рена: в нее вы станете перегной сыпать, полоть, в противном случае и вскапывать — в случае если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом— в “Умном огороде в подробностях”.
А тут принципиально важно вот что: выясняется, не все растения возможно рядом с виноградом выращивать!
ТАКОЕ РАЗЛИЧНОЕ СОСЕДСТВО
Аллелопатия — область знаний о влиянии различных растений друг на друга. Я уже пробовал систематизировать эти на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось очень мало наблюдений, с которыми в соответствии с большая часть источников.
И вот в первый раз я столкнулся со строгими и широкими научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих изучений поучительна сама по себе.
Еще в сороковые годы юный Мозер подмечал, что различные сорняки по-различному воздействуют на виноград. Пастушья сумка, мокрица и дымянка (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен тёмный — ослабляли их. В осеннюю пору по виду кустов Мозер имел возможность сообщить, какие конкретно растения растут под ними. Сперва он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают питание и влагу.
Но позже увидел: кроме того одиночные сорняки, растущие прикасаясь к штамбу*, воздействуют так же очень сильно, не смотря на то, что .корни винограда занимают достаточно громадную площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимний период вымерзали, причем вместе с корнями, в то время как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях различных культур.
К примеру, в том месте, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимний период вымерзло 3% кустов. А в том месте, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил громадную серию хороших опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей земли, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем добрая половина — корнесобственных, а добрая половина — привитых.
Другое место засаживалось испытываемым растением. Дабы исключить влияние борьбы, а отследить лишь яркое влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом.
Испытания продол жались шесть лет. Результаты их необычны.
1. Несомненно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.
Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой земле, далеко не в любых ситуациях были самыми развитыми. Кое-какие соседи усилили прирост кустов в два раза если сравнивать с контролем. Вопреки привычной логике, среди них выяснилось большое количество замечательных, больших растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — каковые, казалось бы, должны лишь мешать винограду расти.
Нашлись и растения, каковые угнетают рост в два раза если сравнивать с контролем. И снова, вопреки привычным представлениям, среди них выяснилось много карликов и коротышек, каковые никак не должны были мешать кустам.
Испытания подверглись и граду, и морозу. Итог тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали только немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — практически все.
Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову только самые нужные и самые вредные растения. Остальные — их приблизительно столько же — для винограда нейтральны.
Я не буду прояснять заглавия растений — их возможно отыскать в справочниках.
НУЖНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел громадной, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (отечественная “толстян
ка”), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обычный, люцерна посевная, дыня, очиток — заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.
ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обычная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек светло синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия
крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник громадной, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь неприятная, вьюнок полевой, кукуруза, паслен тёмный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.
Сейчас светло, какие конкретно растения возможно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких необходимо срочно избавляться. И вы имеете возможность выбрать, каким методом будет находиться земля. А возможно по большому счету обойтись без содержания земли: к примеру, разрешить войти куст на беседку.
Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время разглядеть, какие конкретно смогут быть кусты, из-за чего и как их резать. Эта глава будет самой технической, но в то время, когда вы ее осилите, вы точно расстанетесь с мифом о сложном мастерстве обрезки.
КАК КОРМИТЬ И ПОИТЬ ВИНОГРАД
Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул в том направлении шланг либо вылил пара ведер воды раз в тридцать дней. Второе — все время поливать по земле, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу идея о том, что в случае если умная яма не устроена, действенно кормить и поливать виноградник по большому счету вряд ли вероятно.
Должно быть сделано хоть что-то, что сходу и без утрат доставит раствор к корням. В случае если ничего для того чтобы нет, возможно советовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным таковой виноградник не назовешь.
Отечественные черноземные суглинки очень питательны — в них хватает всего, не считая калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Довольно часто не достаточно, воздуха и влаги. По окончании дождей не достаточно воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно очень сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с большим уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где земля очень сильно уплотнена.
В то время, когда же земля просыхает и питательные вещества становятся дешёвыми — скоро наступает недостаток жидкости. В. Р. Вильяме именовал это явление “антагонизмом питания и воды в бесструктурной* земле”. Отечественные суглинки копкой не структурируешь: по окончании дождей
все снова сплывается в пластилин. Нам необходимо сеять сидераты* и применять толстую мульчу. Подробно я разглядываю это в “Умном огороде”. Виноградари также согласны: мульча под кустами винограда — это хороший метод сохранить влагу и вынудить почвенную живность создавать долгосрочную структуру.
Тогда возможно кормить и поить, не опасаясь, что упрочнения пропадут бесплатно.
СТРАТЕГИЯ ПОЛИВА и Питания
В случае если вам все равно, какой будет урожай, стратегия весьма несложная: по большому счету не кормите, а поливайте, в то время, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то направляться придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл данный весьма конкретен и несложен.
полив и Питание делаются одновременно и всего трижды за лето — в случае если имеется, куда поливать.
1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ В осеннюю пору. Всю зиму, до марта, в глазках длится образование зачатков цветков. Если не успели промочить землю в осеннюю пору, сделайте это зимний период, до конца февраля: под куст — до полутонны воды.
Дальше уже поздно. Само собой разумеется, в годы с мокрой в осеннюю пору либо зимний период влагозарядка не необходима. А вот в этом, 2001 году, земля совсем высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий таковой невиданной зимней засухи — в случае если март и февраль собственный не выльют.
2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую возможно давать минеральный азот.* Но лучше вносить азот в виде настоев навоза либо помета. На органику виноград реагирует легко взрывом. Я неоднократно замечал настоящий гигантизм у кустов, появлявшихся около канализационного люка.
П. П. Радчевский закапывал в траншейки около юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Само собой разумеется, такое откармливание уместно лишь в первые несколько лет, либо один раз весной — при громадной нагрузке куста.
Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — либо куст зажирует, что не нужно.
Галкины по большому счету не тратят времени на подкормки и поливы. На десять беседочных (либо 30 шпалерных) кустов, что растут на протяжении траншеи, рассыпают по тру-
бам несколько килограммов нитроаммофоски либо заливают навозный “концентрат”, сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Для того чтобы обслуживания хватает на месяц.
А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его возможно удачно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает семь дней, а позже берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — совершенное удобрение для винограда.
Ее состав приблизительно таков: до 10% фосфора и магния, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры окажут помощь тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.
Нужно отметить: если вы не желаете неприятностей с болезнями и нитратами — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: навоз и помёт превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.
3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.
4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Легко птичий помёт и зола либо калийно-фосфорные удобрения.
5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, разрешить затормозиться росту побегов. Молиться, дабы было меньше дождей: налитые ягоды от неожиданного дождя смогут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Само собой разумеется, антиполив — не полное высушивание, и в случае если засуха не прерывается месяцами, влагу нужно давать, в противном случае смогут не заложиться обычные плодовые почки. Таков цикл полива и питания.
Я вовсе не желаю заявить, что в обязательном порядке строго его придерживаться. Но в случае если что-то будет не так, вы сможете лучше осознать — из-за чего.
Ко мне необходимо добавить еще один принципиальный момент. Мозер со всей научной тщательностью узнал: виноград ядовит сам для себя. На место ветхого куста возможно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и не так долго осталось ждать погибнет, вымерз-нув от легкого мороза. Компост из побегов и листьев винограда окажет помощь яблоням и помидорам, но виноград он отравит.
Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято именовать “почвоутомлением”, и он проявляется в большей либо меньшей степени на всех культурах. Из этого — польза и* необходимость севооборотов си-дерирующих* растений. Это — все о питании.
На очереди — заболевания.
ВИНОГРАДНАЯ МЕДИЦИНА
Главные беды отечественного винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, каковые приносят ущерб по большей части в сырые годы, и благодаря отечественным упрочнениям по изнеженности и загущению кустов. Из вредителей, не считая главного неприятеля — филлоксеры, очень заметен войлочный клещ.
И еще довольно часто видится бактериальный рак, образующий некрасивые наросты на ветках и штамбе и опять-таки поражающий по большей части ослабленные растения.
Мастера-специалисты не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются хорошей схемы опрыскиваний. А дачники-специалисты выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому серьёзному минимуму — им и не считая винограда имеется, чем заняться. Разглядим оба варианта для общего развития и пользы, мало углубляясь в теорию.
РЕШКА О СОРТАХ
Ветхие мастера знают: отечественные комплексноустойчивые сорта, само собой разумеется, надежнее* но на вкус со ветхими сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, поведал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и до тех пор пока азовцы не отторгу-ютея, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы кроме того Восхищение рядом с ними не поставите.
Но кроме того привитые на 5ББ, они требуют постоянных ухода и обработок, а в влажные годы не выручает и это. Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса имеется выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Бели предохранить кусты от росы и дождя, они будут здоровыми.
В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать два раза в месяц, в случае если зараза один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.
Не имея особенных претензий к деликатесности сортов (по всей видимости, еще шнобель не дорос!), я советую дачникам не связываться с больными сортами и в перечень их не включаю. Но выбирать — вам.
ОБЩЕЕ О ГРИБКАХ
Первое: в случае если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Лишь крыша!
Второе: не требуется впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся заболевание. Все, чего возможно добиться посредством обработок, — это не разрешить болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Исходя из этого в этом деле ответственна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения.
Эти свойства заболеваний разъясняются биологией грибков.
Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают лишь в капельках воды. Из этого вывод: роса, ливень, тень в кусте, близость к земле и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков. Чем жарче, тем стремительнее прорастают споры. К примеру, милдью при 30* прорастает за час-два, а при 17° — лишь за два-три дня. При 3-5° споры по большому счету не прорастают. Самое страшное — ливень в жару.
Опрыскивать необходимо сразу после дождя — в течение часа-двух: в то время, когда споры уже внедрятся в ткань, поезд угнел.
Споры, начиная с появления налётов и первых пятен, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном странице до полумиллиона спор, и в негромкую погоду на любой лист падает за день до 30000 спор. В капельке любая прорастет за несколько часов и спустя семь дней даст новые тысячи спор. Из этого такая быстрота поражения в “благоприятные” годы.
Кроме того если вы убираете любой больной лист — хватит спор с соседних виноградников.
Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но главная масса — в опавших расти-
тельных остатках. Весной с земли и взлетают. Из этого традиция — заливать землю ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а землю перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в земле по нескольку лет. Я в далеком прошлом не занимаюсь этим.
Каждую весну заваливаю землю под деревьями и кустами новым слоем мульчи — травой, соломой — и “консервирую” споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной снова додаю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!
Обрисовывать любой грибок не буду: для этого справочники имеется. А перейду сходу к мерам мирного, так сообщить, сосуществования с этими умными живыми организмами, каковые лишь в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.
Снова Основное — УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ КУСТОВ
Наблюдения весьма многих растениеводов показывают: заболеваниями поражаются в первую очередь ослабленные растения. Сильный и яркий куст Голана будет болеть меньше, чем не сильный и затененный куст Восхищения. Опыт Галкиных показывает: в случае если имеется хорошая профилактика, устойчивые сорта в обычные годы по большому счету возможно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем: `
1. приподнятость и Солнце над землёй — и побеги будут практически в любое время сухими. каждый побег — и Оптимум нагрузки будет освещен. В случае если куст очень сильно загустевает и кисти выясняются в тени — пасынкование и прищипка, как раз с целью открыть кисти солнцу, дабы на них не задерживалась влага.
Мульча сокращает испарение жидкости из земли, в один момент консервируя споры.
2. Зола — замечательный фактор профилактики. Галкины увидели: в случае если всегда рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют неизменно, в то время, когда имеется. Под любой куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать болезни — и золу сходу проявляются.
Отыщем в памяти, что наиболее значимый элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Помимо этого, имеется догадка, что зола угнетает и самих грибков на поверхности ^почвы, не давая им очень сильно “пылить”. Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.
3. Кусты, перекормленные азотом, — легко конфетка для заболеваний. Они поражаются на сто процентов! Исходя из этого минеральный азот нужно вносить весьма ограниченно, по большей части весной, а органический — с опаской и с умом, т. е. по большей части в жидком виде и лишь весной.
Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, возможно, в третий раз. По причине того, что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более не сильный сортами необходимы еще и опрыскивания.
САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ОБРАБОТКИ
Возможно выделить три момента, в то время, когда принципиально важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много, Помимо этого, разумно додавать в опрыскиватель сходу все необходимые яды .-удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, дабы не копаться лишний раз. На практике это отлично себя оправдывает.
1. В то время, когда побеги вышли и достигли 5-20 еле, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной либо 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски возможно забрать хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от .войлочного клеща.
Сера трудится как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период В первую очередь цветения до “гороха” — критический для грибков: как раз сейчас прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков.
Но лишь нераскрывшиеся цветки!
3. В стадии “гороха” — та же бордоска либо хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Принципиально важно прекрасно опрыснуть кисти.
В случае если кусты ослаблены либо хлоротичны, в опрыскиватель возможно додавать комплексные удобрения (к примеру, кристален) и микроэлементы, снизив рекомендуемую дозу в несколько раз, дабы не перенасыщать раствор. Опрыскивать необходимо либо утром, либо на закате — сейчас лист лучше поглощает раствор. Коммерческих препаратов советовать не берусь: их уровень качества слабо предсказуемо.
Это — все о заболеваниях. Желаю еще подметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем цветов и пахучих растений — тем меньше вредителей и болезней. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду на данный момент останавливаться: об этом большое количество написано в моих прошлых книгах, а также в изданиях для дачников и особой литературе. Дело в том, что в природе у вредителей и болезней имеется враги и свои болезни.
Как раз они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят вследствие того что мы отравили их неприятелей — отечественных друзей, либо забрали у них среду обитания, вскопав и выполов землю и посадив монокультуры.* В случае если в саду создана разнообразная экосистема, где имеется место и приятелям, сад делается более устойчивым — болезни и вредители проявляются в минимуме и не наносят большой вред. Замечая за своим участком, я всегда убеждаюсь в действительности этих явлений.
ДАЧНЫЕ БЕСТЕЛЛЕРЫ НИКОЛАЯ КУРДЮМОВА
Книги Н. Курдюмова “Умный сад в подробностях”, “Умный огород в подробностях”, “Умный виноградник для себя” и “хитрый огород и Умный сад” —дачная “успехология”, коллекция самых продуктивных способов сожительства с огородом и садом, книжке “практического наслаждения” и философия личного успеха для всех, у кого имеется хоть сотка земли. Серия — фаворит в собственной тематике.
ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ: создатель готовит к печати версию указанной серии для всех регионов России.
ГОТОВИТСЯ к выходу в свет новый проект Н. КУРДЮМОВА “МАСТЕРА ПРОДУКТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА”. Это знания и опыт тех, кто увеличил результативность растениеводства многократно, заложив фундамент агрономии, на данный момент во многом выхолощенные и забытые. В проект войдут труды Ивана Мичурина, Евгения Овсинского, Василия Вильямса, Климента Тимирязева, Николая Гоше, осмысленные, обработанные и прокомментированные автором.
Создатель приглашает всех заинтересованных лиц учавствовать в проекте.