Омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев

У семечковых и косточковых (за исключением персика) пород для поддержания активных ростовых процессов во время плодоношения используется две системы обрезки: ежегодная детальная (дифференцированная) и периодическая легкая омолаживающая.

Детальная (дифференцированная) обрезка — ежегодное укорачивание скелетных, полускелетных и обрастающей ветвей в зависимости от длины их концевых приростов: более 40 см – на ? -1/5, 30-40 см -на 1/3, 20-30 см – наполовину, 10-20 см -до 3-4 почек, меньше 10 см – на 2-3 летнюю древесину. У вишни и черешни укорачивают лишь приросты дольше 40 см. В случае если концевой прирост меньше, обрезку делают на 2-3летнюю древесину.

Подрезанные приросты меньшей длины у этих пород усыхают, поскольку срез приходится над несложной цветковой почкой, которая не имеет зачатков вегетативных органов.

У груши и сортов яблони кольчаточного типа (Ренет шампанский, спуровые сорта, Бере Арданпон) детальная обрезка совмещается с омолаживанием и прореживанием плодух. На них удаляют не сильный разветвления, усыхающие и поврежденные части. При омолаживании их подрезают на одно из нижних прекрасно развитых ответвлений. При оптимальном увлажнении участка действенно радикальное омолаживание части плодух – на пенек длиной до 1 см.

Близко расположенные друг к другу и очень сильно ветвящие плодухи разреживают через 10-15 см. Прежде всего удаляют не сильный и растущие с нижней стороны скелетных ветвей. Обрезку плодух выполняют 1 раз в 4-5 лет.

Периодическая легкая омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев выполняется, в то время, когда концевой прирост значительно уменьшается до 15-20 см, а у черешни и вишни до 10 см. Скелетные, полускелетные и долгие обрастающие ветви подрезают на 2-4 летнюю (реже более старшую) древесину на осевой прирост, имеющий длину 40-50 см. У слабоветвящихся сортов и на участках без орошения степень обрезки должна быть большей.

Подрезку делают на сильные боковые ответвления. В случае если ветви голенастые, неразветвленные, подрезку возможно проводить и на маленькие плодовые образования плодухи, букетные веточки и т. д. В один момент ветви соподчиняют друг другу. При необходимости крону прореживают.

Следующей весной показавшиеся по окончании легкой омолаживающей обрезки приросты разреживают и не укорачивают. В случае если обрастание побегов было умеренным и они равномерно заполнили крону, возможно ограничиться лишь санитарной обрезкой: удаление сломанных, больных, трущихся и переплетающихся веток.

Периодическая омолаживающая обрезка яблони, груши, сливы, абрикоса проводится раз в 3-4 года, алычи гибридной, айвы раз в 4-5 лет, черешни и вишни раз в 5-7 лет. В промежуточные годы проводится прореживающая либо санитарная обрезка.

Ветхие плодоносящие деревья часто приходится омолаживать на древесину старше 6 лет. По окончании таковой обрезки отрастают замечательные жировики. Летом их пинцируют, а в последующие годы подвергают особой формирующей обрезке, восстанавливая отдельные секторы кроны.

Формирующая обрезка подобна той, которая проводится в молодых садах.

Обрезка плодовых деревьев содержится в формировании оптимального для дерева (и урожая) скелета посредством разных способов обрезки. По большей части на плодовых деревьях выполняют санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку, о которой и отправится обращение в данной статье.

Задача садовода – не допустить стремительного старения дерева. Омолаживающая обрезка направлена на то, дабы поддержать крону дерева в более молодом возрастном состоянии. Ее сущность содержится в периодическом укорачивании ветхих ветвей на долгую древесину. Посредством омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев и быстро улучшается уровень качества плодов.

Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размерам, а плоды более равномерно распределяются на ветках. Обрезанные ветки не свисают под тяжестью плодов и требуют многократно меньше подпор.

Омолаживание начинают с прореживания, дабы обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны. В один момент крону «приподнимают», т.е. обрезают свисающие концы всех ветвей, дабы расстояние от земли до нижней части кроны было 80-100 см. Спиливать сучья у ствола очень нежелательно.

В зависимости от возраста дерева, его степени и состояния ослабления роста сучьев используют один из следующих видов омолаживающей обрезки:

  1. легкое омолаживание – удаление концов скелетных ветвей с приростами 2-3 последних лет. Легкую омолаживающую обрезку выполняют на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах – раньше. Обрезку создают на боковое ответвление ростового типа либо обрастающую ветку.
  1. среднее омолаживание – срезка приростов 4-7 последних лет. Среднюю омолаживающую обрезку выполняют на яблоне в возрасте около 25 лет, в случае если эту крону не омолаживали;
  2. сильное омолаживание – укорачивание ветвей с удалением приростов 10-12 лет и старше. Диаметр кроны наряду с этим значительно уменьшается приблизительно на 1,5, а высота на 1м. Производится на деревьях в возрасте 30-40 лет;
  3. полное омолаживание – обрезка 2/3 длины всех сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.

Главное правило омолаживающей средней и сильной обрезки содержится в том, что нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние – в сторону. Это делается чтобы уменьшить диаметр кроны, немного поднять ее и снизить высоту дерева. Наряду с этим нужно не забывать, что главный сук должен быть дольше, чем его разветвление.

Это теория, которую возможно отыскать в разных специальных изданиях. А что же на практике. Малоопытные садоводы, чтобы омолодить ветхие плодовые деревья в первоначальный же год обрезают ветви, уменьшая размер деревьев в несколько раз в высоту и до 3-4 м в ширину.

В жёстких природных условиях Центрального региона России (Столичная и прилегающие к ней области) такая кардинальная обрезка не считая утраты урожая приводит, в большинстве случаев, к сильному подмерзанию плодовых деревьев кроме того в несуровые зимы и часто к смерти в течение последующих 3-4 лет. Имеется советы использовать более щадящий, т.е. постепенный способ обрезки, в то время, когда ширина и высота деревьев каждый год уменьшаются на 1-2 м. Но, в следствии таковой обрезки быстро снижается урожай и весьма медлительно значительно уменьшается размер кроны. Требуется 5-10 лет, дабы снизить высоту и ширину дерева, к примеру, с 10 м до положенных 3 м, и все эти долгие годы урожай будет малым.

В одном из выпусков научно-популярного издания «жизнь и Наука» 02, 2003г., кандидатом сельскохозяйственных наук В. СУСОВЫМ был предложен еще один способ омоложения плодовых деревьев, основанный на биологической сбалансированности плодоношения и процессов роста, разрешающий приобретать каждый год хорошие урожаи отличных плодов без понижения зимостойкости деревьев и с продлением их жизни еще на 20-30 лет. Данный способ проводится в два этапа.

Сперва выполняют сильную омолаживающую обрезку той половины кроны дерева, которая лучше освещена. Высота данной части кроны по окончании обрезки не должна быть больше 3 м в высоту и 2 м в ширину. Другую половину не трогают, и она так же, как и прежде дает регулярные урожаи. Около 50% выросших по окончании обрезки волчков — сильных однолетних ветвей, загущающих дерево, — в будущем году вырезают на кольцо — до основания.

Оставшиеся самые сильные, прекрасно освещенные ветки, расположенные друг от друга через 50 см, формируют по новой методике биологического критерия на плодоношение. Через 4-5 лет, в то время, когда бывшие волчки уже начнут давать хорошие урожаи больших плодов, таким же методом омолаживают другую половину кроны.

Схема омолаживающей двухэтапной обрезки ветхих плодовых деревьев. Слева — дерево до обрезки, высота его 10 м. Справа — дерево по окончании первого этапа обрезки, высота снижена до трех метров.

В последующие годы посредством ежегодной обрезки у дерева сохраняют ту же высоту и ширину.

Через 3-4 года в один момент с омолаживающей обрезкой второй половины кроны омолаживают корни.

Делается это так: со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола прокапывают траншею глубиной и шириной около 75 см и длиной на ширину обрезанной кроны (3-4 м). При копке верхний плодородный слой земли складывают в одну сторону, нижний — в другую. Траншею заполняют смесью перегноя либо плодородного компоста с верхним плодородным слоем земли (1:1), куда равномерно додают древесную золу и полное минеральное удобрение.

В случае если земля тяжелая, глинистая, додают крупнозернистый песок с небольшой галькой (около 20% количества траншеи). В случае если же земля легкая, песчаная — смесь торфа с глиной в той же пропорции. Вместе с перегноем либо компостом прекрасно поселить в землю простых дождевых червей.

Траншею копают или как возможно раньше весной в год обрезки кроны, или, что существенно лучше, в предшествующую осень во второй половине октября.

Все оголившиеся небольшие корни перерубают острой лопатой, большие — топором либо обрезают садовой пилой. Для ускорения отрастания корешков и зарастания ран большие срезы (диаметром более 5 см) зачищают острым ножом.

В заключении хочется добавить, что дерево само по себе конструкция сложная. Оно складывается из солидного числа различных по назначению и возрасту частей. Система эта нестабильная, непрерывно изменяющаяся. Каждый год образуется большое количество веточек и новых веток, каковые не всегда располагаются в том месте и без того, как это нас устраивало бы.

Количество кроны всегда увеличивается, и ветви стремятся выйти за пределы, удобные для садовода.

Готовых и однозначных рецептов обрезки как разных деревьев, так и одного и того же дерева на различных стадиях его развития и роста нет. И без того как обрезка ветхих плодовых деревьев требует мастерства, исходя из этого делать ее должны умелые садоводы.

Как верно обрезать ветхие деревья.Омолаживающая обрезка ветхих деревьев.

Омолаживающая обрезка старых деревьев


Занимательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи: