Формирование косточковых деревьев

Posted by vladobl on in Сад дача огород

Формирование косточковых деревьев

Лишь на юге персик выращивают со штамбом, в остальных же областях Украины — в виде куста либо полукуста. При жажде поднять крону повыше, где холод не сильный, северные сорта персика — киевские и донецкие, на 95% совместимые с абрикосами, возможно привить в крону молодых жерделей либо Венгерки донецкой. Сажать персики лучше с южной стороны дома, где морозы мало не сильный.

И все-таки кроме того самые морозостойкие сорта могут плодоносить по окончании морозов до 24- 25 градусов, южные же плодоносят по окончании морозов до 20-22 градусов (не смотря на то, что кое-какие донецкие сорта черешен дают средний урожай кроме того по окончании морозов в 30-35 градусов). Дабы персики были с плодами каждый год, возможно их выращивать в полустелющейся форме, не выше 1-1,5 м, иногда омолаживая, тем более что у персика плодоношение по большей части на однолетнем приросте.

Обрезка проводится весной, в то время, когда видны зачатки бутонов: оставляя побег на цветение, расположенный рядом побег срезаем, покинув 2 почки на замещение. Протяженность цветущего побега зависит от густоты цветения (до 60 см). Так как персик — самоплодная порода, возможно выращивать один сорт. Среди лета обрезка проводится еще раз. Наряду с этим удаляют лишние, загущающие побеги, в особенности из центра кроны. Она должна быть чашевидной, все ветви — прекрасно освещенными солнцем.

Лишь в этом случае плоды достигнут хороших полноценного вкуса и размеров.

В случае если же персик выращивается в полустелющейся форме, то юные ветви (до тех пор пока они эластичные и не ломаются) подвязывают к кольям, а на зиму куст укрывают пленкой. На нее укладывают маты из камыша либо соломы (летом по окончании просушивания они сохраняются в сарае). Лишь тогда урожай будет ежегодным кроме того по окончании морозов в 28-30 градусов. Такие морозы в Украине бывают редко, лишь ночью, и обрисованный метод укрытия на 5-7 градусов снизит холод и спасет урожай.

Дабы персик не стал жертвой курчавости листьев, грибной болезни, которая сейчас лишь прогрессирует, нужно в осеннюю пору и ранней весной опрыскать деревце 2-3%-ной бордоской жидкостью. При первых признаках появления на страницах заболевания необходимо обрабатывать уже вторыми препаратами от грибных заболеваний.

Недопустимо выращивать персики без обрезки — они скоро погибнут. Во все неурожайные годы дерево необходимо достаточно очень сильно омолаживать. Лишь тогда персик будет жить и плодоносить до 17-20 лет, а кое-какие киевские сорта (к примеру, Новоселковский) — практически до 30 лет.

Южные персики в центре и в северной части Украины возможно выращивать в теплицах, как это делали помещики в Российской Федерации еще в царские времена. Лишь единицы из них — Гринсборо, Память об отце, Редхавен — могут плодоносить севернее, но реже северных персиков.

Вишня. Легче всего еще с месяц вырабатывать молодую крону у вишни. У сильнорослых сортов возможно сократить рост устремленных вверх побегов, покинув их длину до 50-60 см.

В случае если деревья еще не цветут либо цветки единичные, то возможно сократить и рост побегов, загущающих крону, а кое-какие кроме того вырезать, в случае если их с одной стороны через чур много. Для всех плодовых деревьев крайне важно, дабы вовнутрь кроны проникали солнечные лучи. В случае если этого нет, то побеги скоро стареют, практически не дают завязи, а урожай переходит на периферию кроны.

В удачные года за малым исключением (кое-какие дюки, либо вишне- черешни) большая часть сортов закладывает большое количество (половину и больше) цветочных почек на однолетних побегах, исходя из этого, в то время, когда дерево стареет, надо проводить легкое омоложение.

Черешня. Довольно часто питомники продают черешни-однолетки без формировки кроны. В этом случае лишь посаженные деревья необходимо обрезать на высоте не больше 60 см. В случае если же крона имеется, то она в большинстве случаев неполноценная — 1 -2 боковых побега. Тогда необходимо центральный побег покинуть длиной не более 25 см, боковые — до 10 см.

Нужно добиться, дабы в основании кроны было 3, а лучше 4 побега, устремленных в различные стороны.

В случае если же дерево растет в саду уже 3- 4 года, то нужно оставлять длину базных побегов не больше 55-60 см, а центрального — на 5-10 см больше. В начале плодоношения необходимо учитывать, что на не самых толстых побегах цветочные почки образуются лишь в основании, на длину 15-25 см (в зависимости от сорта). В случае если же протяженность этих побегов до 50-60 см, то их уменьшают (по большей части, направленные вовнутрь кроны).

У большинства сортов цветочные почки занимают 50-80% длины двухлетнего побега.

При любом опоздании с обрезкой принципиально важно сократить (и очень сильно) рост дерева, достигшего высоты 3,5-4 м. Делают это посредством шестового секатора, оставляя длину устремленных вверх побегов не больше 20 см. В противном случае деревья черешни в большинстве областей Украины вырастают до 7-8 м, а в более мокрых западных — до 10- 15 м и выше. Тогда урожай без помощи лестницы никак не собрать.

Абрикос. Вот он не опасается обрезки в любой месяц лета, вплоть до конца уборки урожая, если он имеется. Многие более морозостойкие сорта абрикоса возможно вынудить плодоносить ежегодно, в случае если дерево (кроме того имеющее однолетний прирост) легко омолодить до 2-3-летней древесины по окончании съема плодов.

Данный прием не подходит сверх- поздним сортам. При поливе и хорошем уходе в засуху абрикос способен начать расти, и на однолетних побегах длиной до 50-60 см образует морозостойкие цветочные почки, каковые, в отличие от простых цветочных почек, не очень сильно трогаются в рост на протяжении зимних оттепелей по окончании окончания глубокого спокойствия (он заканчивается у всех плодовых примерно в конце января).

К сожалению, на простых деревьях без для того чтобы летнего омоложения почки легко трогаются в рост по окончании оттепелей и гибнут от последующих морозов. Возможно попытаться побелить все деревья (не только штамбы) в начале зимы. Помимо этого, абрикосы весьма рано цветут, в то время, когда период заморозков еще не закончился. Так вот, на омоложенном летом дереве цветение начнется позднее.

Все остальные правила формирования кроны приблизительно неспециализированные для всех косточковых.

Слива. В. главном лишь эта порода на молодом дереве в начале роста дает в первые 2-3 года кроме того в засушливых областях побеги длиной до метра и более. (Такие же может давать и черешня, но лишь в случае если весна и начало лета очень утепленные и мокрые.) Дабы крона не была безнадежно испорчена, нужно эти побеги укорачивать, оставляя не больше 60-65 см у главных ветвей и до 50-55 см — у боковых, подчиненных.

Как и у других плодовых, у сливы необходимо уменьшать до 25-30 см длину направленных вовнутрь кроны ветвей для плодовой древесины, само собой разумеется, удаляя лишние ветви, затеняющие крону. Лишь единичные сорта сливы закладывают цвеправильные почки на однолетнем приросте, исходя из этого у направленных вовнутрь однолетних побегов уменьшается рост для образования плодовой древесины.

Большая часть размножаемых сортов сливы не хватает засухоустойчиво, исходя из этого эта порода раньше других прекращает обычный рост однолетних побегов, и приходится давать ей легкое омоложение. В другом случае деревья, в особенности в засушливых областях и при отсутствии орошения, живут всего 13-15 лет (в западных областях — в 2 раза больше). В то время как остальные косточковые кроме того в Донбассе (не считая еще персика) живут 28-30 и более лет.

Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)