Чем можно заменить обрезку

Posted by vladobl on in Дачные идеи и опыт садоводов

Чем можно заменить обрезку

У плодовых деревьев значительно чаще или вырезают ветку полностью (на кольцо), или укорачивают ее, обрезая на какое-нибудь разветвление либо почку. И тот, и второй приемы, само собой разумеется, хороши. Первый больше содействует осветлению кроны, второй — усилению роста веток.

Но оба говорят об одном большом недочёте: уж больно большое количество древесины дерево произвело зря. Растет ветка годами, а позже пара перемещений пилки — и нет ее. Вы выбросили килограммы органического вещества, с таким трудом синтезированного растением, сожгли, обратили в пепел и дым.

И снова вынуждаем дерево идти «на холостом ходу».

Дабы свести такие утраты к минимуму, не лучше ли в начале предотвратить рост ненужных веток и усилить применение продуктов фотосинтеза на формирование тех веточек и урожая, каковые в течение последовательности лет будут молодыми, сильными, способными к обильному плодоношению? Состарятся — другое дело, не смогут деятельно трудиться, тогда уж в силу необходимости нужно будет вырезать их и заменять новыми.

Садоводам с покон веков известны такие приемы, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Вовремя и к месту используя эти приемы, возможно значительно оказать помощь дереву рационально распорядиться тем веществом, которое, по молекуле, беспрерывно в течение всего сезона, без прогулов и выходных, синтезирует зеленая лаборатория.

Если вы заблаговременно понимаете, что в каком-то месте вам ветка не нужна, а в том месте прекрасно развитая почка и из нее обязательно вырастет ветка, то, не ждя кроме того начала роста, ослепите ее. Из-за чего «ослепите»? Да вследствие того что в плодоводстве глазок и почка — слова-синонимы. Так уж сложилась терминология.

Вот из этого и идет: «ослепление почки».

У основания прекрасно развитой почки имеется дополнительные, чуть заметные. При смерти главной они в большинстве случаев трогаются в рост. Дабы этого не произошло, вместе с главной почкой пальцами выщипните либо вырежьте ножом и дополнительные с кусочком коры. Но попытайтесь не трогать камбий, другими словами не соскабливайте до древесины.

Тогда рана скоро и прекрасно зарастет, а ветки не будет.

Данный прием действен лишь при формировании молодых деревьев и при выделении некоторых неестественных форм кроны. Пробовать заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением почек — занятие ненужное. Разве повыщипываешь тысячи почек? Нет.

И пробовать не следует. На взрослых деревьях возможно применить выломку побегов.

Обрезка яблони

В июне побеги еще коротенькие, неодревесневшие. В то время, когда протяженность не более 10 см, их весьма легко выломать, раны скоро зарастут. У молодых деревьев с достаточно сильными приростами направляться выламывать побеги, появляющиеся в верхней части главных веток. В большинстве случаев из таких побегов вырастают сильные ветки волчкового типа.

У ветхих деревьев их нужно беречь, в особенности удачно расположенные, поскольку они годны для замены стареющих, с ослабленным ростом. А до тех пор пока дерево молодое, такие побеги как правило не необходимы. Особенно полезно выламывать их по окончании сильного понижения кроны, по причине того, что волчковые побеги растут сильно, и скоро вся работа по понижению высоты дерева может пойти насмарку.

Более того, в случае если вовремя не выломать их, в верхней части кроны образуется практически щетка из замечательных волчков. Обрезать их и некомфортно, и тяжело.

А если вы внезапно пропустите год-второй, не сможете почему-либо сделать обрезку? Тогда над сниженной вами кроной создастся еще одна — замечательная, густая, очень сильно облиственная. Ветви ее перехватят минеральное питание и всю влагу.

Солнечные лучи не пробьются через плотный полог листьев, и в нижней части крона начнет хиреть, оголяться. Скоро крона станет еще выше, чем была до понижения, и по структуре она ухудшится. Исправить положение будет сложно. Вот исходя из этого мы и рекомендуем: летом, пока побеги еще не одревеснели, выломайте те, каковые, по вашему точке зрения, лишние, другими словами не имеющие возможности, развития.

Это не займет большое количество времени, а эффект будет большой.

Не всегда легко и просто добраться до побега, подлежащего выломке. Время от времени он и высоко, и на большом растоянии в глубине кроны. Не залезайте на дерево. Не нужно рисковать.

Да и кору, быть может, сдерете, а такие раны зарастают весьма долго и не хорошо. Заберите палку, привяжите к ней железный крючок (лучше предварительно его заточить с внутренней стороны) и, захватив побег у основания, резким рывком на себя выломайте его.

Время от времени случается, что с выломкой поторопились, и тогда вместо выломанных появляются новые побеги. Не огорчайтесь. Повторите операцию.

Кроме того при двойной и тройной выломке затраты времени и труда будут намного меньшими, чем на обрезку.

Подпилка веток плодовых деревьев

У подмерзших деревьев выламывать побеги не торопитесь. Погодите, пока выяснится, как чувствует себя ветка, на которой расположен данный волчок. Часто не редкость так, что подмерзшая ветка за счет запасов весной может начать деятельно развиваться: распускаются почки, появляются цветки, листья, а после этого внезапно все начинает усыхать.

Вот тут, в случае если, само собой разумеется, дерево в целом достаточно прекрасно сохранилось, волчки и понадобятся. Усыхающую ветку возможно будет обрезать с переводом на удачно расположенный сильный волчок и на его базе вырабатывать новую ветку.

Не выламывайте у стареющих деревьев все волчки подряд. Они также будут понадобиться для замены (обновления) веток.

Прищипка, либо, как ее еще именуют, пинцировка побегов, используется в том случае, если нужно вместо сильного прироста взять обрастающую ветку и заставить ее раньше плодоносить. Успех пинцировки сильно зависит от правильности выбора времени ее проведения. В средней полосе оптимальнее ее делать где-то во второй трети июля. Но лучше ориентироваться по длине побега, подлежащего прищипке. Он должен быть около 12—15 см.

До окончания роста должно оставаться как минимум несколько, но и не более 20 дней.

Прищипывают (обрезают) вершину побега над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились и совершили прищипку пара раньше, чем нужно было бы, либо в случае если по погодным условиям года рост затягивается, пазушные почки смогут пробудиться и тронуться в рост. Не торопитесь их удалять. Образуются коротенькие приросты типа кольчаток, копьец — пускай остаются, не трогайте их. Это то, что нужно.

В случае если вырастет один долгий прирост, прищипните его над третьим-четвертым страницей. Появилось два и более долгих прироста — обрежьте ветку над самым нижним из них, а покинутый (либо покинутые) прищипните как в большинстве случаев. Потеряли время, опоздали с пинцировкой — не следует и проводить ее.

Безтолку — результата не будет. Не забывайте, но, что пинцировка может пара снизить морозоустойчивость ветки, подвергнутой данной операции. Исходя из этого используйте ее лишь к тем побегам, каковые не очень серьёзны для дерева.

Это не должны быть побеги продолжения главных центрального проводника и ветвей.

Отгибание веток для придания формы дереву

Имеется и другие методы предупреждения развития сильных раннего превращения и веток их в обрастающие, без особенных хирургических вмешательств. Садоводы в далеком прошлом увидели, что чем ближе положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем не сильный она растет и тем больше закладывается на ней цветковых почек. Эту закономерность значительно чаще и успешнее всего применяют в практическом плодоводстве при формировании, к примеру, пальметт разного вида, веретеновидных крон и др.

Да и при формировании простых сферических крон довольно часто пользуются отгибанием ветвей. Особенно в случае если имеют дело с деревьями сортов, склонных к позднему началу плодоношения.

Отгибать ветки возможно фактически в любое время. Но в случае если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они купят весьма скоро. В случае если же ветки отогнете по окончании листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.

Закреплять ветки в заданном положении возможно любым эргономичным и дешёвым вам методом: подвязывая бечевкой к ниже расположенным веткам, стволу, штамбу либо к забитому в землю колышку. Но в любых ситуациях не забывайте, что бечевка, в особенности в случае если узел был затянут туго, может врезаться в кору, позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно страшны перетяжки на штамбе и стволе.

Смотрите за подвязанными ветками и вовремя снимайте бечевку.

Второй действенный метод отгибания веток — попарное переплетение. Позже, в то время, когда ветки к такому положению привыкнут, возможно будет обрезать их концы, и останутся маленькие веточки, покрытые плодоносной древесиной.

Узкие ветки, тем более отходящие от несущей их ветви либо ствола под достаточно широким углом (более 50°), отгибаются легко. При отгибании более толстых веток возможно в месте сгиба с нижней стороны сделать 2—3 надреза ножом либо пилкой. Глубина надреза приблизительно 1/3 —½ толщины ветки.

Это не страшно. Раны прекрасно зарастают. Тяжелее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Время от времени нужно от данной выдумки.

Но в случае если уж нужно отогнуть такую ветку, то сперва место отхождения ее укрепите тугой перевязкой шпагатом, а после этого крайне осторожно, отгибая, отпуская, посильнее отгибая и опять отпуская, поставьте ветку в необходимое положение. Спустя пара дней шпагат, крепящий ветку под нужным углом, возможно снять.

При дуговидном отгибании веток на вершине дуги в большинстве случаев просыпаются почки и образуются сильные волчковые ветки. Если вы формируете пальметту Лепаж либо Рузинскую, то это — как раз то, что нужно. На этом принципе и основано формирование. Появляющиеся сильные ветки попеременно отгибают то в одну, то в другую сторону и приобретают нужную крону.

Но в других случаях не допускайте образования дуг, дабы не создавать себе лишней работы.

По окончании вступления деревьев в плодоношение посмотрите, какие конкретно из отогнутых веток вам не необходимы. Кое-какие загущают крону, кое-какие перегружают ее плодовыми ветками, на вторых всегда образуются волчки. Присмотритесь и поступите с ними по-хозяйски: часть удалите на кольцо, часть обрежьте меньше, часть покиньте, пускай растут и плодоносят до следующей ревизии.

Отлом веток

Отгибание веток до горизонтального либо пониклого поло жения может ускорить вступление деревьев в плодоношение. Недаром в далеком и не таком уж далеком прошлом крестьяне вешали на деревья, не хотевшие плодоносить, всякие обидные предметы: булыжники, обломки кирпичей и пр. Дерево было «посрамлено» перед рядом стоящими, исправно дающими урожаи яблонями. В нем «пробуждалась совесть», и оно начинало плодоносить.

Тут, очевидно, играло свою роль отгибание под тяжестью груза веток. Но, не редкость, что отгибания не хватает. Деревья некоторых сортов весьма слабо реагируют на данный прием.

В этом случае более действенным может оказаться кольцевание веток. Оно содержится в удалении полосы коры около ветки.

При кольцевании возможно удалить кору по кольцу, по спирали, двумя полукольцами — это особенного значения не имеет. Как эргономичнее и приятнее, так и делайте. Но имеется и необходимые правила.

Сделав один разрез коры по первой линии, отступите от него вверх либо вниз приблизительно на 1 см и сделайте второй, параллельный первому. После этого с опаской снимите полосу коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом либо обмотайте пленкой или изоляционной лентой, дабы предотвратить иссушение оголенных тканей ветки.

Из листьев окольцованных веток оттекание продуктов фотосинтеза фактически закончится, что будет содействовать дифференциации почек в цветковые. Дерево переключится на плодоношение. Но не забывайте, что кольцеванием возможно пользоваться не всегда.

Так, оно совсем не подходит для ослабленных яблонь. Принесет оно вред, а не пользу и груше, и вишне, и сливе. Не нужно кольцевать и главные ветки кроны яблони, поскольку это довольно часто ведет к ослаблению всего дерева.

Имеется еще и второй, достаточно необычный метод кольцевания — накладка плодового пояса.

Увидьте, как он именуется — «плодовый пояс». Это вследствие того что накладка пояса на дерево обязывает его к плодоношению. Заберите полосу мягкой жести шириной 5—7 см и длиной чуть больше окружности ветки либо ствола в том месте, где планируете наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы либо треугольные вырезы.

Это нужно чтобы предотвратить повреждение коры дерева при росте в толщину. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный так плодовый пояс около штамба либо ветки и туго стяните проволокой. Перетяжка значительно ослабит оттекание продуктов фотосинтеза, что в большинстве случаев стимулирует закладку цветковых почек.

Преимущества плодового пояса перед простым кольцеванием в том, что в первом случае процесс обратимый: плодовый пояс возможно в любое время снять. Обмен между надземной системой и корнями восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.

Кербовка дерева

Для более умелых плодоводов возможно напомнить о таком методе плодоношения и регулирования роста, как кербовка. В случае если, к примеру, появится необходимость позвать к росту ветку в том месте, где ее нет, а имеется лишь почка, которая добровольно, по-видимому, не тронется в рост, направляться прибегнуть к кербовке. Содержится она в удалении над почкой полосы коры шириной приблизительно 3—4 см вместе с кусочком древесины. Надрез возможно прямоугольным, полулунным, крестообразным.

Сущность не в форме, а в содержании. Принципиально важно, дабы были перерезаны транспортные дороги над почкой. Она пробудится, и из нее начнет расти побег, и вы получите желаемую ветку. Используют кербовку и в некоторых вторых случаях. Лишь в случае если нужно усилить рост ветки, надрез делают над почкой, в случае если нужно ослабить — под ней. Для кербовки возможно применять любой остро заточенный нож: садовый, окулировочный, перочинный а также кухонный.

Непременно, кербовка применима лишь к молодым деревьям. Не нужно зря тратить время и пробовать регулировать плодоношение и рост взрослых деревьев таким маломощным приемом. Тут и действие должно быть более замечательным.

плодоношения и Регулирование роста далеко не исчерпывается вышеуказанными приемами. Но в данной статье мы и не ставили себе целью поведать о всех вероятных методах действия на растение. Обращение шла о тех приемах, каковые направлены на уменьшение степени обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования продуктов ускорения и фотосинтеза на данной базе вступления деревьев в плодоношение.

Напоследок направляться заявить, что совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без того нормально растут, развиваются и готовятся обильно плодоносить, в то время, когда им положено. Знание какого-либо приема ни в коей мере не обязывает к его применению. Все нужно делать по мере необходимости, своевременно и с в полной мере определенной целью: какой-то процесс усилить, какой-то направить по иному руслу.

Не более того.

Р. Кудрявец, врач сельскохозяйственных наук, доктор наук

Болтушка для замазки срезов по окончании обрезки плодовых деревьев…

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Кейк попс. Мини тортик на палочке. Как можно использовать обрезки бисквита.